-Приложения

  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Большая ферма" Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Empire" Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

 -Всегда под рукой

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в justvitek

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.01.2011
Записей: 40685
Комментариев: 120063
Написано: 163383

Как омолодить куст черной смородины и улучшить урожай.

Дневник

Суббота, 13 Июля 2019 г. 20:53 + в цитатник


omolodit-smorodinu-1 (700x450, 96Kb)

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться

Читать далее...
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как отличить женские кусты клубники от мужских

Дневник

Суббота, 13 Июля 2019 г. 20:18 + в цитатник

gqtNf6aZamU (500x350, 37Kb)

Для того, чтобы собирать обильный урожай, нужно убедиться, что на грядке преобладают кусты женского пола. Ведь плодоносят в основном женские растения, а мужские хоть и дают небольшое количество ягод, отвечают они, в основном, за опыление женских кустов. 10 мужских кустов способны опылить до 100 женских кустов, вот и смотрите, сколько вам нужно мужских кустов на грядке.

А еще, мужские кусты очень сильно разрастаются.
Усы у них появляются в начале лета и растут постоянно, тогда как у женских кустов усы появляются только к концу июля. Поэтому это распространенная история: кустов клубники много, а урожай никакой. А ответ простой: грядку заняли мужские растения! Поэтому надо научиться отличать мужские кусты и вовремя от них избавляться.

Как определить мужские кусты

Читать далее...
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

7 главных проблем рассады после пересадки

Суббота, 13 Июля 2019 г. 13:55 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

7 главных проблем рассады после пересадки и их решение

Еще неделю назад рассада бодро стояла на окне, а сегодня, оказавшись в теплице, поникла и пожелтела? Вероятно, она плохо перенесла пересадку, и вам предстоит помочь ей адаптироваться к новому месту, чтобы не потерять весь урожай.

Для того чтобы рассада комфортно чувствовала себя в теплице, парнике или открытом грунте после высадки, ее необходимо подготовить к переезду.

Мы неоднократно писали о закаливании, правильном режиме полива и подкормках, которые помогут молодым кустикам легче адаптироваться.

Но как быть, если вы вроде все сделали правильно, а результат все равно не радует?

Рассада вянет после высадки

у рассады засыхают листья

Частичное увядание листьев на рассаде после пересадки – норма. Как бы вы ни старались, небольшое травмирование корней все же произойдет, а смена температуры и состава грунта доделают остальное. На несколько дней (от 5 до 14) растение станет хуже впитывать влагу, а листья будут активно испарять ее, стараясь создать вокруг комфортный микроклимат.

Что делать: минимизировать последствия позволит притенение рассады на первые две недели и обеспечение ей комфортной температуры. А вот усердствовать с поливом не стоит – надорванные корешки не смогут впитать воду, и вы лишь зальете грунт, лишив кустики воздуха.

Рассада желтеет после высадки

Пожелтение листьев у рассады может возникнуть от слишком яркого освещения, избытка азота (слишком обильного внесения органических удобрений в грунт незадолго до посадки), неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Чтобы избежать этого, рассаду нужно высаживать только после недельной адаптации и стараться поддерживать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно отличающиеся от тех, к которым она привыкла.

Что делать: если после пересадки листья на рассаде пожелтели, защитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную дневную температуру не выше 27°С и ночную не ниже 15°С, поливайте ее не чаще 2 раз в неделю и только отстоянной теплой водой.

У рассады после высадки опадают листья

Опадение нижних листьев у рассады – процесс естественный, и пугаться его не стоит. Семядольные листья и первая пара могут пожелтеть и отвалиться без ущерба для всего кустика. А вот если желтеть и осыпаться начали остальные листья, значит, у рассады серьезная проблема. Вероятнее всего, растение больно или страдает от вредителей, подгрызающих корни.

Что делать: если кустов с осыпающимися листьями 1-2, выкопайте их, обеззаразьте грунт, а сами растения сожгите. Если же проблема более масштабна – ищите причину. Для начала выньте из земли несколько саженцев и изучите их корни. Если они загнили, удалите пораженные части, присыпьте срезы точеным углем, обеззаразьте ямки марганцовкой (0,5 г порошка на 100 мл воды) и посадите их заново. Если в ямках обнаружились личинки хруща или другие прожорливые вредители, выберите их вручную или пролейте грунт специальными препаратами.

Рассада сбросила цветки после высадки

У рассады опадают цветы

Если вы немного не угадали со сроками высадки рассады, и она зацвела прямо на подоконнике, переезд нужно осуществлять особенно аккуратно. Цветки – самое хрупкое, что есть у молодых растений, и именно они могут осыпаться от стресса в первую очередь. Вероятнее всего, часть цветков при пересадке опадет или не даст завязи. Особенно если рассада не была закалена или состав грунта в горшках и грядах имеет принципиальные различия.

Что делать: не переживайте об утрате, потеря части цветков не критична. По истечении нескольких дней с момента высадки обработайте растения Эпином Экстра по инструкции, чтобы минимизировать уровень стресса.

Рассада поменяла цвет после высадки

А вот изменение у рассады цвета листьев и стеблей – опасный признак. Фиолетовые, красные, серые и коричневые оттенки должны насторожить огородника. Таким образом растения буквально кричат об острой нехватке некоторых питательных веществ в грунте. Чаще всего они испытывают недостаток фосфора, калия или азота, но может возникнуть и нехватка бора или железа.

Рассада покрылась пятнами после высадки

Пятна на листьях рассады

Появление пятен разного цвета и формы на листьях пересаженной рассады может говорить сразу о трех вещах. Во-первых, так выражается нехватка питательных веществ. Бурые пятна говорят о нехватке калия, сине-зеленые – фосфора, красные – азота. Во-вторых, такие следы оставляют некоторые насекомые. Например, ржавчинный томатный клещ проявляет свое присутствие бурыми пятнышками на листьях, луковый скрытнохоботник, табачная белокрылка, клоп-солдатик и бахчевая тля – желтыми, калифорнийский трипс – серебристыми. И наконец, пятна могут быть ожогами, остающимися от попавших на листья капель воды. Это случается, если поливать рассаду не под корень в солнечный день.

Что делать: внимательно осмотрите посадки в поисках вредителей. Если никаких признаков их присутствия не выявлено, проведите корректирующие подкормки недостающим элементом питания. Если же насекомые обнаружены, примите меры.

На листьях рассады появились дырки после высадки

Если на листьях рассады вскоре после высадки обнаружились небольшие отверстия разной формы, значит, кто-то ждал этого момента даже сильнее, чем вы. Вероятно, вы недостаточно хорошо провели обработку теплицы или парника, и в нем завелись насекомые-вредители. Самые распространенные листогрызущие насекомые на наших дачах – это совки, метлицы, крестоцветные блошки, гусеницы капустницы, щитоноски и слизни.

Что делать: внимательно осмотрите посадки и землю под ними. При обнаружении вредителя постарайтесь идентифицировать его, а затем используйте специальные средства для борьбы.

Как видите, высадка рассады в грунт – еще не повод ослаблять бдительность. Самые важные работы только начинаются, а до сбора урожая и заслуженного отдыха вам еще предстоит немало потрудиться.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как сделать помидоры сладкими

Пятница, 12 Июля 2019 г. 15:09 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать помидоры сладкими

Кто не хочет вырастить сладких, буквально сахарных помидоров, да таких, чтобы мякоть буквально рассыпалась на зернышки? Вы тоже хотите? Тогда вам непременно надо прочитать нашу статью! 

сладкие помидоры.jpg

Естественно, в первую очередь сладость помидоров зависит от сорта. Причем гибриды совсем не годятся. Например, самые простые сорта салатного назначения буквально источают тот самый помидорный дух, а на вкус просто великолепны.

Правда они плохо хранятся, плохо транспортируются на дальние расстояния, они не годятся для маринования и консервирования. Зато томат из них самый вкусный и густой. 

Особенно хороши на вкус сорта народной селекции: Бычье сердце, Космонавт Волков и т. д. У себя на участке уже не первый год я выращиваю сорт Розовый мед. Это самый сладкий из всех помидоров, который мне доводилось пробовать. 

Впрочем, заметно улучшить вкус любому сорту помидора можно, если прибегнуть к помощи удобрений. Причем, не обязательно минеральных – сгодится и обычная зола. Калий, который в ней содержится в большом количестве ускоряет налив плодов и улучшает их вкус. Незаменима зола и потому, что содержит практически все микроэлементы, также улучшающие вкус плодов. Подкармливают золой помидоры не менее трех раз через каждые две недели. Заливая 1 кг золы 10 л воды и настаивая удобрение неделю. 

А вот азотные удобрения в это время надо прекращать вносить на грядки, так как они ускоряют рост ботвы и наращивание будыльев. Помидоры от селитры становятся крупнее, но на вкус будут водянистыми и невкусными. К тому же азот понижает иммунитет к фитофторе, которая сейчас безнаказанно безобразничает на помидорных посадках – опрыскивать же уже нельзя – собираем урожай… 

Если у вас нет золы, не поскупитесь и приобретите диаммофоску. Удобряйте ею по спичечному коробку на 10 л воды и ваши помидоры станут самыми вкусными, до определенного предела, конечно. 

И еще очень сильно на сахаристость помидоров влияет солнечный свет. Помните тепличные помидоры? Еще недавно мы их ели, так как свои еще не поспели. По сахаристости, да и вообще по вкусу они больше напоминают траву. А все потому, что они получали меньше света, чем наши грунтовые помидорки. Поэтому помидоры надо сажать на солнечных местах и притеняющую сетку натягивать только когда первые плоды начинают белеть. 

Сильно на сахаристость плодов влияют поливы. Чем чаще поливать, тем менее вкусными будут помидоры. Да и лопаться они начинают. Поэтому многие фермеры совсем прекращают поливать помидоры, когда начинают созревать плоды. И не лопаются тогда они, и урожай поспевает быстрее, и помидоры вкуснее.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Обрезаем огурцы. В каком случае необходимо удалять лишние побеги?

Четверг, 11 Июля 2019 г. 14:42 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезаем огурцы. В каком случае необходимо удалять лишние побеги?

Практически все сорта огурцов формируют в пазухах листьев боковые побеги. С одной стороны, это увеличивает урожай, потому что пазухи листьев – это ещё и место образования завязей, но с другой – происходит уплотнение посадки.

При обычной схеме размещения растений в теплице (в ряд через 50 см) дополнительные побеги будут сильно загущать посадки, что, в свою очередь, приведёт к развитию болезней, чрезмерному затенению да и просто к неудобным условиям для ухода и сбора урожая.
 

Чтобы соблюсти баланс «урожайность/нагрузка плодов на растение», обрезать боковые побеги нужно, но не все и не полностью. Обычно пользуются следующим правилом: до высоты 40–50 см удаляются все побеги, причём в самом раннем возрасте, чтобы растение не тратило силы на их формирование. До высоты 1–1,2 м побеги обрезают, оставляя один лист (и, соответ­ственно, завязи рядом с ним). На всех побегах, которые образовались выше, оставляют по два листа.

После сбора плодов с боковых побегов их можно удалить. Вскоре на их месте начнут формироваться новые побеги, которые следует укорачивать по той же схеме. Осмотр растений и прищипывание верхушек нужно делать через каждые 3–4 дня. Стебли огурцов растут быстро, и при недостаточном внимании точно выверенные изначально посадки могут превратиться в густые, беспорядочные заросли.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Можно ли сажать баклажаны в открытый грунт и как ухаживать за ними для получения хорошего урожая?

Среда, 10 Июля 2019 г. 14:11 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Можно ли сажать баклажаны в открытый грунт и как ухаживать за ними для получения хорошего урожая?

Баклажан является травянистым многолетником, но культивируется в качестве однолетнего растения. Целью выращивания является получение съедобных плодов. Культура требует особого ухода, включающего защиту от болезней и вредителей. Выращивают баклажаны обычно в тепличных условиях, но определенные сорта подходят для открытого грунта.

 

 

Популярные сорта баклажанов

Баклажаны являются южной культурой, но есть неприхотливые сорта, которые подходят для выращивания в открытом грунте. К ним относятся:
 

Алексеевский. Данный сорт является среднеспелым. Он отличается небольшими (до 0,7 м), но ветвистыми кустами. Плоды имеют классическую цилиндрическую форму, темно-фиолетовый окрас и белоснежную мякоть с приятным вкусом. Их масса достигает 150 грамм.

 

  •  

Алмаз. Этот сорт привлекателен рекордной урожайностью. Кусты редко превышают высотой 0,5 м, но крайне плодоносны. У плодов классическая форма цилиндра, масса в 0,1-0,15 кг, темно-фиолетовый окрас и зеленоватая мякоть без горечи.

 

  •  

Балагур. Данный сорт является кистевым. На одной кисти может быть до 4 плодов. Они имеют ярко-фиолетовую окраску неплотной кожуры, белую мякоть и эллипсовидную форму. Кусты в высоту могут достигать больше метра.

 

  •  

Бибо. Сорт является неприхотливым и суперранним. Плоды отличаются белым цветом и могут достигать в массе 0,5 кг.

 

  •  

Вакула. Этот сорт является среднеспелым. Кусты в высоту могут достигать 1,5 м. Плоды крупные (до 0,4 кг) с темно-фиолетовым окрасом и блестящей поверхностью.

 

  •  

Марципан. У этого сорта грушевидные плоды глубоко-фиолетового оттенка. Мякоть привлекательна нежным вкусом.

 

  •  

Негус. Данный сорт – рекордсмен по скорости созревания. Плоды небольшие (до 0,2-0,3 кг) с фиолетовым окрасом и белой мякотью. Правильный уход обеспечивает плодоносность в течение всего вегетационного периода.

 

  •  

Робин Гуд. Этот сорт крайне устойчив к неблагоприятным условиям. Кусты достигают высотой 0,7-1 м и очень раскидисты. Крупные плоды (до 0,3 кг) отличаются грушевидной формой и сиреневым окрасом.

 

  •  

Шаровидный. Кусты этого сорта сильно ветвятся и достигают в высоту не более 0,6 м. Вес плодов может достигать 0,3 кг.

 

  •  

Просто баклажан

Почва

При посадке баклажанов в открытый грунт следует выбирать солнечный участок, защищенный от ветра. Его обязательно тщательно очистить от сорняков.

Баклажаны предпочитают легкую суглинистую или супесчаную почву. Если же условия другие, то необходимы следующие изменения:
 

Тяжелая почва нуждается во внесении торфа и перегноя. Делать это нужно по осени во время перекапывания. Облегчить почву помогут также опилки, речной песок или соломенная резка. Вносят их также по осени.

 

  •  

Для песчаного грунта необходимо добавить глинистую землю, торф и опилки.

 

  •  

Если почва торфяная, то ее надо перекопать с дерновой землей и перегноем.

 

  •  

Для повышения плодородности вносят навоз. В свежем виде его можно вносить только осенью, а весной лучше использовать перепревший материал.

 

  •  


Для высадки рассадой почву готовят с осени. Оптимальная глубина перекопки составляет 30 см. Обязательно тщательное удаление сорняков и внесение удобрений – мочевины, сернокислого калия и суперфосфата.

Остальную часть сорняков убирают в апреле вместе с личинками вредителей. Почву надо перекопать после дождя.

Допускается ширина грядок до 1 м, оптимальная высота – 0,3 м, длина непринципиальна. Грядки надо разровнять граблями и пролить. Для этого используют раствор коровяка (в горячем виде) или удобрение Эффектон.

Важна подготовка почвы не только для высадки в открытый грунт, но и для выращивания рассады. С этими целями можно приобрести или составить ее самостоятельно, воспользовавшись одним из следующих вариантов:
 

4 части низинного торфа, 3 части компоста и 1 часть речного песка;

 

  •  

2 части перегноя с 1 частью торфа;

 

  •  

2 части перегноя с 1 частью дерна.

 

  •  

3 части торфа с 1 частью перепревших опилок.

 

  •  

8 частей перегноя с 1 частью перепревшего коровяка и 2 частями дерна.

 

  •  

Подготовка семян и рассады

В открытый грунт баклажаны высаживают в виде рассады. Для хорошей урожайности важно грамотно вырастить ее.
 

Подготовка почвы


Выбранную смесь важно обеззаразить. Для этого в течение 40 минут ее держат на водяной бане либо прогревают в духовке. Вместо этого можно пролить землю кипятком.

После подготовки почвы вносят удобрение. Можно использовать древесную золу или сульфат калия. На 5 кг почвы нужно полстакана золы или четверть стакана сульфата калия. Подготовленную землю нужно оставить на 1,5-2 недели в теплом месте для развития полезных микроорганизмов.

Если высаживать семена в пластиковую емкость, надо ее предварительно обработать. Для этого используют крепкий раствор марганцовки. Лучше отказаться от пластика в пользу торфяных стаканчиков или таблеток. Подготовленную почву помещают в грунт и проливают за сутки до высадки семян.
 

Подготовка семян


Чтобы получить хорошие всходы, необходимо грамотно подготовить семена. Действовать нужно по следующему алгоритму:
 

Обеззаразить семена в крепком растворе марганцовки. Достаточно выдержать их в течение получаса.

 

  •  

Промыть семена и выложить на влажную ткань, накрыв таким же материалом.

 

  •  

В дневное время семена держат в комнате, но на ночь убирают в холодильник.

 

  •  

Через неделю семена замочить в теплой воде, добавив стимулятор роста. Оставить на 12 часов. Водопроводную воду лучше заменить талой или дождевой.

 

  •  

Просушить семена.

 

  •  


В один стаканчик или таблетку высаживают по 2-3 семечка. Сверху надо насыпать 2 см земли и немного утрамбовать ее. Емкости закрыть пленкой и держать при температуре 25-30 градуса.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

9 главных ошибок при выращивании перцев

Вторник, 09 Июля 2019 г. 14:23 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

9 главных ошибок при выращивании перцев

К сожалению, многим не удаются крупные сладкие перцы, какие можно встретить в магазинах. Вроде и сорта подходящие – крупноплодные, толстостенные. Вроде и агротехника соблюдается, но все равно не то. В чем причина? На самом деле их немало.

перец
 
Ошибка №1: выбрали не те сорта

Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая.

При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России. Так какие же выбрать?

По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы:

  • сверхранние (созревают менее 100 дней);
  • ранние (100–120 дней);
  • среднеспелые (120–135 дней);
  • поздние (более 135 дней).

Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются.

Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа.

Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа.

В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки.

Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа.

Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц.

Ошибка №2: неправильно посеяли

Семена перца часто рекомендуют высевать с середины февраля до 10 марта – рассаду в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. как правило, когда минует угроза весенних заморозков (чтобы не возиться с укрытием), то есть в начале июня. Получается, сеять нужно в конце марта. Но мы помним, что семена могут прорастать месяц. Поэтому сроки обычно смещают на первые дни весны. Это если не мудрить с семенами. Но им можно придать ускорение.

Для начала провести ревизию. если семенам не больше 3–4 лет, они без лишних ухищрений взойдут за неделю. если они хранились дольше, их нужно стимулировать: замочить в «коктейле» из растворов гетероауксина и любого стимулятора роста: «Бутон», «Циркон», «Завязь». Он насытит семена полезными веществами и увеличит скорость прорастания, а заодно и всхожесть – без обработки наклевывается обычно 60–70 % зернышек, а с «допингом» – 90 %.

Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву.

Ошибка №3: недодали тепла

Перец – культура южная, и особенно чувствительны к температуре молодые растения. Поэтому горшки с рассадой должны стоять в теплом месте. оптимально, если там будет +25…+28 °С, но зачастую из окон поддувает. крона растения вроде бы в тепле, а сам подоконник холодный, земля стылая. Это очень плохо, потому что из холодной почвы корни не могут добыть нужное количество влаги и питательных элементов, и перцы сильно отстают в росте и развитии.

 

То же самое и на грядках. Если по прогнозу температура ночью должна опуститься ниже +14 °С, растения лучше утеплить нетканкой. Пространство между грядками полезно накрыть черной пленкой – она аккумулирует дополнительное тепло.

Поливают перцы обязательно теплой, прогретой на солнце водой. Холодная из колонки или дачного поливного трубопровода не годится.

Ошибка №4: пикировали рассаду

Перцы очень плохо переносят пересадку. Если порвутся корешки, будут долго болеть. Все это отдаляет созревание урожая. Пикировать рассаду категорически не рекомендуется, семена сеют сразу в отдельные стаканчики. Но и в этом случае есть риск травмировать корни. Поэтому идеальный вариант – выращивать перцы в торфяных горшочках или торфяных таблетках и высаживать рассаду вместе с ними (они потом разлагаются в почве).

Ошибка №5: посадили в тени

Для перцев это недопустимо, даже полутень им противопоказана. Только яркое солнышко! Перец очень светолюбив – не дадите ему нежиться под лучами, захиреет, вытянется и может отказаться цвести или повалится от ветра. Расстояние между перцами должно быть не меньше 25 см, в противном случае они будут затенять друг друга.

Ошибка №6: заглубили при высадке в грунт

Если томаты при посадке советуют углубить в землю по семядоли, перец надо высаживать так же, как он рос в горшочке. Не выше, не ниже! Правило здесь такое же, как при посадке плодовых деревьев. Иначе перец долго будет сидеть в раздумьях, не прибавляя в росте.

Ошибка №7: довели до стресса

Перец очень любит комфорт. Он боится холода и жары, засухи и переувлажнения. На любое отклонение реагирует одинаково – сбрасывает цветки.

Так что обеспечьте его всем необходимым. В сильную жару замульчируйте почву травой или светлыми опилками – они же помогут предотвратить переувлажнение, забирая на себя лишнюю воду. Поливайте его часто и понемногу. Идеальным вариантом будет
капельный полив.

Ошибка №8: рыхлили слишком глубоко

Перец очень любит рыхление, его желательно проводить после каждого полива (на следующий день) или хотя бы
раз в 2 недели. Но не увлекаясь – достаточно просто разбить почвенную корку. Корешки у перца расположены близко к поверхности почвы, а повреждать их нельзя. Еще лучше почву вокруг растений и в междурядьях замульчировать.

Ошибка №9: недокормили

Эта культура любит хороший агрофон. Через 2 недели после высадки рассады перец нужно подкармливать каждые 10 дней. До момента массового цветения – азотными удобрениями, затем – фосфорными и калийными. Причем калий перец любит больше, чем фосфор, но фосфор тоже необходим. Удобрения подойдут любые (но важно строго следовать инструкции на упаковке), за исключением свежего навоза – от него плоды будут гнилыми.

Перец в большей степени самоопыляющееся растение, но частично он пользуется услугами насекомых-опылителей. И было подмечено: если на участке высажены разные сорта, то урожай у них всегда выше. Любит эта культура «свежую кровь».

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Перец после посадки в открытый грунт: уход, борьба с вредителями, подкормка

Дневник

Понедельник, 08 Июля 2019 г. 19:04 + в цитатник

Своевременная прополка, подкормка, подвязка и полив — основа ухода за перцем после высадки рассады в открытый грунт. 

Тонкости ухода за перцем

При влажной и жаркой погоде производится пасынкование, особенно нужно обратить внимание на нижние побеги. Подробнее - смотрите видео о выращивании салатного перца.

Если же погода сухая и жаркая, удалять побеги не следует, так как обилие листвы защищает почву от испарения влаги.

По словам опытных овощеводов, необходимо убирать центральный цветок около первого разветвления, урожай благодаря этому будет богаче.
При вегетации растения нужно подрезать, укорачивая наиболее длинные побеги, в результате не должно остаться затененных ветвей.

Каждые десять дней, а также после снятия урожая, удаляются отростки, находящиеся ниже основной развилки, также убираются веточки внутри кроны.

Чтобы каждый цветок дал завязь

Благоприятно влияют на перцы

Читать далее...
Рубрики:  ФОТО
CАД И ОГОРОД

Метки:  

Подкормка ягодных кустарников

Дневник

Понедельник, 08 Июля 2019 г. 18:49 + в цитатник

Чтобы урожай ягод радовал вас из года в год, не забывайте подкармливать свои кустарники дополнительной дозой питательных веществ.
Любая почва имеет в своем составе необходимые для развития ягодных кустарников микро- и макроэлементы. Но даже самая плодородная земля не в состоянии обеспечить смородину, крыжовник и малину питательными веществами в должном количестве.Для поддержания растений, получения хорошего урожая необходимо вовремя их подкармливать.

Как вносить подкормки?
Главный нюанс, который стоит учитывать во время подкормок ягодных кустарников – это то, что вносить минеральные и органические удобрения одновременно не стоит. Лучше чередовать органику и "химию", сделав промежуток между подкормками в 1,5-2 недели.

Вид удобрения. Правила внесения.Азотные.

 Вносят на поверхность почвы, рассыпав гранулы или сделав водный раствор (1 ст. л. на ведро воды).

Калийные и фосфорные.

Читать далее...
Рубрики:  ФОТО
CАД И ОГОРОД

Метки:  

Обрезаем клубнику после сбора урожая со знанием дела

Понедельник, 08 Июля 2019 г. 14:21 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезаем клубнику после сбора урожая со знанием дела

Обрезаем клубнику после сбора урожая со знанием дела

На наших участках клубнику встретить так же легко, как огурцы или помидоры. Если среди овощей они признанные лидеры, то клубника признанный лидер среди ягодных культур. Практически невозможно представить без нее приусадебное хозяйство. Она дает потрясающе вкусные плоды и обеспечивает ими не один сезон.

 

Однако за ней нужно грамотно ухаживать, и своевременная обрезка после сбора урожая – один из важных аспектов этого ухода.

Летняя и осенняя обрезка – что нужнее?

Часто люди недоумевают, когда слышат об обрезке кустов клубники летом, сразу же после цветения. Они считают, что так вся сила куста и его эффективность сводится на нет. Однако на деле все совсем по-другому.

Обрезанные кустики успевают нарастить к осени свежую зеленую массу и запасти силы на зимовку. Это что касается полной обрезки кустов, которую приходится делать в случае поражения их различными грибковыми болезнями. В нормальном же случае достаточно избавить кустик от всей массы растущих в стороны усов, оставив лишь некоторые для размножения. Если конечно оно входит в Ваши планы. Вот и вся суть летней обрезки.

Обрезка клубники

Обрезке летом подвергаются только неремонтантные сорта клубники, ремонтантные сорта требуют совсем другого ухода

Осенняя же заключается в удалении поврежденных и пораженных листьев, которые стали мишенью для различных грибковых спор и вредителей. Поврежденные части относят далеко в сторону и закапывают либо сжигают. Сами кусты после обрезки обрабатывают инсектицидами в сочетании с бордосской смесью.

Никаких экспериментов, только проверенные приемы (видео)

Учитывая, что любая обрезка для живого растения – это шоковая терапия, места для экспериментов здесь нет. Не стоит пробовать на практике самые разные новые способы обрезки кустов, когда есть уже давно проверенные и утвержденные варианты того, как это сделать.

Есть категория людей, убежденная в том, что ни в какой обрезке клубника не нуждается. Объясняют они это тем, что листья – главный источник фотосинтеза у растения, и без них оно лишится своей силы и не сможет пережить зимовку. К тому же против вредителей этот метод тоже не работает – они просто переберутся с листьев на землю и будут ждать своего шанса в следующем сезоне.

Бурая пятнистость клубники

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Лук на гидропонике: особенности выращивания

Воскресенье, 07 Июля 2019 г. 13:02 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лук на гидропонике: особенности выращивания

Детально изучаем процесс выращивания лука на гидропонике в домашних условиях.

Лук на гидропонике: особенности выращивания

Для выращивания лука на гидропонике возьмите выгоночные сорта лука.

• Для быстрого и одновременного роста листьев лука острым ножом обрезают шейку луковицы по плечики или делают вертикальные крестовидные надрезы на треть ее высоты.

• Затем луковицы необходимо оставить на 3–4 суток для подсыхания (в тени или в помещении при комнатной температуре), что повысит интенсивность дыхания клеток растения и облегчит доступ кислорода. В результате луковицы начинают быстрее прорастать.

• Другой прием, который ускорит прорастание луковиц, – замачивание их в теплой воде при температуре +35–38°С в течение 12–15 часов. Желательно в воде растворить золу (50–60 г на 10 л) – это ускорит прорастание лука. Луковицы высаживают в напитанные удобрением маты «Агрос» или в блоки. На 1 кв.м высаживают около 10–12 кг луковиц мостовым способом, вплотную друг к другу, присыпают вермикулитом.

При весенней посадке луковицы размещают разреженно, на расстоянии 1–2 см друг от друга.

Обрезанные проростки луковиц – зачатки с донцами сажают немедленно, располагая рядами через 3–4 см, а между растениями 2–3 см и присыпают вермикулитом примерно 1 см. После этого ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2–3 яруса на подставках, этажерках и по мере отрастания листьев постепенно поднимать ближе к свету. Первые 10–12 дней высаженный лук держат при пониженных температурах, чтобы усилить рост корней.

В комнате зеленый лук можно выращивать с октября по май, 6–8 оборотов, высаживая с интервалами 20–25 дней в один и тот же субстрат.
На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят весной, при, наступлении теплой погоды.

При массовом отрастании листьев тару ставят в светлое место, а всходы защищают от прямых солнечных лучей, а так же от ночных заморозков, укрывают пленкой, бумагой). Быстрота отрастания листьев зависит от температуры в помещении. При температуре 25–27°С листья отрастают до 30–35 см за 17 дней, но половина луковиц остается недогоном из-за слабого развития корней. При 20–22°С листья можно получить на 22 день у большинства высаженных луковиц.

Выгонка в прохладных условиях, около 17° С, задерживает получение урожая до 27 дней, а в холодных 10–13°С) – до 40 дней. Лук следует поливать подогретым до 25–30°С удобрением для гидропоники.

По отношению к массе высаженных на выгонку луковиц прирост зеленых листьев составляет в ноябре-январе не менее 30–40%, в феврале не менее – 60%, в марте, апреле, мае – свыше 70%, при этом урожайность листьев может колебаться от 3 до 10 кг/м2. Убирают лук единовременно, выдергивая растения целиком или постепенно по мере надобности.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как продлить плодоношение огурцов

Четверг, 04 Июля 2019 г. 14:13 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как продлить плодоношение огурцов

Есть несколько приемов, соблюдая которые можно продлить на 2-3 недели и более плодоношение огурцов в открытом грунте.

Огурец – самый распространенный овощ на дачах. Зелеными хрустящими огурчиками с нежным ароматом свежести можно баловаться дни напролет и не будет никакого вреда организму. Любимцы с открытого грунта обладают особенным вкусом, и кажется, что с уходом жары они будут еще долго радовать урожаем.

Но на практике бывает наоборот. Без явных причин начинается увядание плетей огурцов и буквально к середине августа у огородников остаются усохшие кусты огуречных растений.

 

Приемы, позволяющие продлить плодоношение огурцов в открытом грунте

Размещение огурцов на участке

Огурцы не выносят ветров. Нежные огуречные листья даже при легком ветре быстро обезвоживаются и повисают, как тряпки. Изорванные листовые пластинки перестают функционировать. Поэтому их всегда высевают или высаживают рассадой в местах, защищенных от ветра, часто – вне культурооборота.

Сроки посева огурцов в открытый грунт

Чтобы продлить огуречный сезон, посев огурцов в открытый грунт и на рассаду, проводить лучше поэтапно с разницей во времени 10-15 дней. Использовать при этом необходимо разные сорта с разными сроками созревания. Ранние огурцы высевают первыми, начиная (в зависимости от региона) с мая. Их плоды используют для свежего употребления. Средние огурцы обычно используют для засолки, маринования. Поздние сорта отличаются растянутым сроком созревания и могут формировать плоды длительное время.

Так как к осени активность насекомых опылителей снижается, то для выращивания поздних сортов огурцов лучше использовать самоопыляемые гибриды и партенокарпики, которые не нуждаются в насекомых опылителях. Для каждого района лучше подбирать свои районированные сорта и гибриды огурцов.

Выращивание огурцов на шпалерах

Особенности агротехники огурцов

При выращивании растения огурцов нельзя загущать. Если нет свободных грядок, можно подсаживать к стареющим кустам молодую рассаду средних или поздних сортов и гибридов, которая была выращена в более поздние сроки.

Во время плодоношения лучше подкармливать растения огурцов растворами органики, 2-3 раза в месяц, низкоконцентрированными растворами, так как огурцы любят накапливать нитраты/нитриты в плодах. Растворы готовят из куриного помета или навоза, растворяя соответственно в 12 и 10 раз в воде.

Полив огурцов всегда проводят теплой (+18…+20°С) водой под куст. Чтобы вода не попала на листья, полив лучше проводить по бороздам в междурядьях, промачивая почву до 15 см в глубины. Почва должна быть влажной, но не залитой водой. Мульчирование обязательно.

Огурцы практичнее выращивать вертикальным способом и обязательно формировать. При таком выращивании условия окружающей среды для растений оптимальны. Если выращивать огурцы горизонтально, оставлять на земле все побеги, в том числе пасынки, растения почти вдвое сокращают срок плодоношения из-за непомерного количества вегетативной, не всегда здоровой, биомассы.

При вертикальном выращивании огурцов и своевременном снятии урожая, нарастание новых плодов идет быстрее. Убирать плоды можно ежедневно, через день или два. Чем больше крупных плодов остается на кусте, тем медленнее идет нарастание молоденьких огурчиков и быстрее старятся плети и листовой аппарат.

Горизонтальное выращивание огурцов

Рассаду огурцов можно выращивать до середины лета. Некоторые огородники высевают семена на рассаду даже в начале августа и через 25-28 дней переносят ее на грядки.

Огурцы нормально плодоносят и растут, если температура днем и ночью не опускается, ниже +15°С. При температуре +12°С, растения начинают заболевать и вскоре погибают. Опытные огородники такие поздние посадки огурцов проводят на заранее подготовленные теплые грядки. Используют свежий навоз, биогумус и другие материалы, разлагающиеся с выделением тепла.

Вокруг грядки готовят дуги или домик из пленки. Днем пленку сворачивают, а на ночь грядку укрывают. Чтобы почва на утепленной грядке не перегрелась и не повредила корни растений, почву «остужают» поливом, лучше капельным. При этом необходимо постоянно отслеживать температуру почвы, не допуская перегрева. Если капельный полив невозможен, то огурцы поливают из лейки под корень мелко-капельным распылением воды. Чтобы не залить корневую систему частым поливом, в почву можно добавить вермикулит, который поглотит излишнюю влагу.

Во второй половине лета все чаще наступают прохладные ночи с сырыми прохладными утрами, поэтому если не принять защитных мер, урожая можно не получить. В этот период растения усиленно поражаются настоящей и ложной мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями.

Чтобы защитить огурцы от болезней необходимо:

• использовать районированные, устойчивые к заболеваниям сорта,

• аккуратно убирать все старые желтые, засыхающие листья и старые, переросшие плоды,

• поливы огурцов проводить только утром теплой водой. В августовские вечера воздух напитан влагой.

• обрабатывать растения раз в неделю растворами биофунгицидов, используя планриз-Ж, Фитоспорин-М и другие.

• осенью лучше не проводить корневые подкормки, а перейти к внекорневым по листьям, используя растворы микроэлементов, древесной золы и др.

Кстати, полив нужно проводить с добавлением этих же или других почвенных биофунгицидов, что избавит корневую систему от грибкового поражения в условиях постоянного увлажнения. Все обработки биофунгицидами проводят в соответствии с рекомендациями. Обработки ими можно выполнять и в период сбора урожая, они безвредны для здоровья человека и животных.

Грядка с огурцами

Омоложение кустов огурцов

Опытные огородники используют агротехнический прием омоложения огуречных кустов, основанный на способности культуры развивать дополнительные корни на плетях.

При вертикальном выращивании плети огурцов осторожно снимают и нижнюю часть укладывают на почву, увлажненную (не залитую) раствором корневина, эпина, экосила или другого препарата, способствующего быстрому развитию корней. Остальную часть плети опять подвязывают. Плеть на земле присыпают увлажненным грунтом. Укоренившиеся части плетей улучшат питание растения, и плодоношение на некоторый срок продлится. Если огурцы выращивают горизонтальным способом, этот прием не используется, так как плети, лежащие на земле, и так естественно укореняются.

Таким образом, используя разные агротехнические приемы при выращивании огурцов в открытом грунте, можно продлить приятный огуречный сезон. В южных районах – даже до середины октября, севернее – по погодным условиям, но не менее чем на 2-3 недели при соблюдении требований агротехники с учетом биологических особенностей культуры.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Прореживание овощей: что, когда, зачем и как не выдернуть лишнего

Среда, 03 Июля 2019 г. 14:30 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прореживание овощей: что, когда, зачем и как не выдернуть лишнего

: Прореживание овощных культур

Прореживание овощных культур – задача трудоемкая, но необходимая. Как бы вам ни было жалко выдергивать заботливо выращенные растеньица, без этой процедуры можно оставить надежды на хороший урожай.

Пикировка – обязательное условие для получения качественного урожая многих культур. Прореживание при посадке в открытом грунте, как правило, необходимо мелкосеменным растениям, т.

к. их почти всегда сажают с запасом. Во-первых, из-за размера довольно сложно точно определить нужное количество семян. Во-вторых, есть риск, что посадочный материал окажется некачественным, а следовательно, всходы будут не слишком дружными. В-третьих, всегда есть смысл перестраховаться на случай неблагоприятных погодных условий, болезней и атаки вредителей. Ведь гораздо проще отсадить на пустующие участки уже окрепшую рассаду, чем заново сеять культуру.

На первоначальном этапе роста и развития при густой посадке овощи чувствуют себя хорошо. Всходы появляются быстрее, вместе им теплее, да и у сорняков меньше шансов "забить" молодые растения. Но по мере разрастания всходы начинают конкурировать друг с другом за солнечный свет, влагу, полезные вещества и место на грядке. Взаимное угнетение приводит к ухудшению вида и вкуса.

Особенности прореживания огородных культур

пикировка овощей в открытом грунте

Прореживание моркови, редиса, брюквы и других мелкосеменных растений обычно начинают в фазе 1-2 настоящих листьев (примерно спустя 3-4 недели после появления всходов). Однако этот процесс может иметь некоторые особенности, в зависимости от культуры.

При прореживании посевов корни оставшихся на грядке растений частично оголяются. Аккуратно присыпьте их землей.

• Прореживание моркови. Пикировка моркови проводится обязательно. Однако слишком много места оставлять этой культуре не нужно. С одной стороны, это положительно сказывается на росте корнеплода, но с другой, ухудшает вкусовые качества. При прореживании моркови в воздух выделяются эфирные масла, привлекающие морковную муху, которая так и норовит отложить яйца на обнажившиеся корешки. Чтобы ботва не привлекла вредителя, сразу же уберите выдернутые растения с грядки.

• Прореживание петрушки. Прореживать петрушку можно в течение всего лета, употребляя зелень в пищу. Окончательная пикировка нужна в конце августа, когда культура должна пустить все силы в корнеплод.

• Прореживание пастернака. Пикировкой пастернака занимайтесь вечером, при этом обязательно используйте перчатки. Растение выделяет вещества, которые могут стать причиной ожогов кожи.

• Прореживание свеклы. Каждое семя-клубочек свеклы образует несколько всходов. Вырванные растения отсадите на свободные места или же по откосам грядок. Удачное место для отсадки – бока луковых грядок. Когда молодая свекла приживется и пойдет в рост, лук уже будет готов к уборке. Для отсаживания годятся растения не выше 10 см. Переросшая рассада даст плоды неправильной формы.

Существует мнение, что при прореживании свеклы ее нужно не выдергивать из земли, а состригать ножницами. Однако если оставить в земле корешки, это может спровоцировать процесс гниения. В то же время метод обычного выдергивания проверен годами и никакого вреда культуре не приносит.

Культура Первое прореживание всходов Расстояние между рядами (см) Второе прореживание всходов
условие расстояние в ряду (см) условие расстояние в ряду (см)
Брюква 1-2 настоящих листа 3-4 50 3-4 настоящих листа 15-18
Морковь 1-2 настоящих листа 1-2 15-25 4-5 настоящих листьев 4-5
Огурцы 1-2 настоящих листа 10-12 (для раннеспелых), 15-30 (для средне- и позднеспелых) 70
Пастернак 2-3 настоящих листа 1-2 20-25 5-7 настоящих листьев 6-8
Петрушка 1-2 настоящих листа 2-3 15-20 3-4 настоящих листа 4-5
Редис 1 настоящий лист 3-5 (для ранних сортов), 6-8 (для поздних сортов) 5-7
Редька 3-4 настоящих листа 5-6 45-60 через 2 недели после 1-го прореживания 12-14
Репа 3-4 настоящих листа 6-8 45 5-6 настоящих листьев 8-10
Салат кочанный через 2-3 дня после всходов 5-7 20-25 через 40-42 дня после всходов 15-20
Свекла столовая 3-4 настоящих листа 3-4 20-30 5 настоящих листьев 8-10
Укроп кустовой при длине 6 см 5-7 25-30 через 10 дней после 1-го прореживания 15-20

При первом прореживании расстояние между растениями должно составлять примерно половину от рекомендованного схемой размещения (указывается на упаковке). Второе прореживание проводится в соответствии с расстоянием, рекомендованным схемой посадки.

Основные правила прореживания

прореживание овощей

Чтобы прореживание всходов принесло максимум пользы, придерживайтесь следующих правил.

• Проводите прореживание вечером или в пасмурную погоду. Поврежденные в результате пикировки растения плохо переносят палящее солнце и хуже приживаются на новом месте.

• Чтобы прореживание прошло максимально безболезненно, земля должна быть сырой. Так будет проще вырвать лишние всходы. Поэтому проводите пикировку после дождя или предварительно слегка полейте грядку. Через час после увлажнения почвы прорыхлите междурядья и лишь затем приступайте к пикировке.

• Удаляйте наиболее слабые и маленькие всходы и оставляйте, наоборот, самые крупные и сильные.

• Выдергивая растение, придерживайте почву рядом с ним, чтобы не повредить корешки всходов, которые оставляете.

• После пикировки уплотните почву и полейте грядку.

4248238_164 (150x108, 32Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Удобрения для осени, которыми нужно запастись уже сейчас

Вторник, 02 Июля 2019 г. 14:21 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Удобрения для осени, которыми нужно запастись уже сейчас

Осень – важная пора для подкормок. В это время вносят удобрения под перекопку опустевших грядок. Также в это время подкармливают растения, ускоряя вызревание побегов, созревание плодов и улучшая подготовку растений к зиме. Только для осеннего внесения подойдут не все удобрения. В нашей статье мы расскажем об удобрениях, которые нужно запасти для осени.

КОНСКИЙ НАВОЗ – очень ценное удобрение, особенно для теплиц, но и для огорода полноценной замены ему нет. Вносят его под зиму, так как полежав, он раскроет все свои питательные свойства. Норма внесения небольшая, всего 3 кг на 1 м2 . Вносят его под все плодовые растения в саду и на огороде. Только использовать его надо на пустую почву, иначе он сожжет все растения. 

КОРОВЯК – питателен и доступен для садоводов. Норма расхода: 5-6 кг на 1 м2 . Но осеннее внесение для коровяка − не самый лучший подход, так как за зиму выветрится процентов 20-30 питательных веществ. Лучше коровяк использовать для приготовления компоста, тогда его можно вносить даже весной. 

ПТИЧИЙ ПОМЕТ – это самое концентрированное органическое удобрение. Идеально подходит для подкормки земляники. Только с ним приходится повозиться, сбраживая и разбавляя. Разбавленным раствором 1:15 поливают растения. А под остальные культуры птичий помет вносят под перекопку в сухом виде. Вносят его раз в три-четыре года. 

КОМПОСТ активно распределяют по участку именно осенью. Вносят его перед перекопкой почвы, сплошняком покрывая землю. Компост не только дает растениям питательные вещества, но и ускоряет получение урожая. Так, участок под картофель, припудренный компостом, позволяет собрать урожай на две недели раньше. 

ЗОЛА – осенью используется на тяжелых глинистых почвах. На других почвах осенью не используется, так как калий вымывается талыми водами. 

СУПЕРФОСФАТ – лучшее удобрение для осени. Есть несколько видов суперфосфата:

  • простой суперфосфат (монофосфат) – 40-50 г на 1 м2 ;
  • двойной суперфосфат – 20-30 г на 1 м2 ;
  • гранулированный суперфосфат – 35-40 г на 1 м2 . 

ФОСФОРИТОВАЯ МУКА тоже вносится осенью. Только она далеко не всем культурам подходит, так как содержит много кальция. Зато это натуральное экологически чистое удобрение. 

МОЧЕВИНА – несмотря на то, что азотные удобрения осенью вносить нельзя, мочевина из их числа исключение. Дело в том, что амидная форма связывается почвой и остается в сохранности до весны. Правда это получается только на тяжелых почвах, на легких лучше от ее внесения воздержаться. 

СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ – чаще всего его применяют в комплексе с азотными или фосфорными удобрениями. Сейчас его можно применять для подкормки смородины, крыжовника, малины и земляники. 

Он увеличивает процент перезимовавших кустиков вдвое даже в самые морозные зимы. Норма внесения в среднем: 30 г на 1 м2 . 

ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ – за зиму хлор выветрится или вымоется водой, а кальций останется.  Удобрение очень полезно для большинства культур, особенно яблонь и груш. Вносят его в количестве 20 г на 1 м2.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Нужно ли подкармливать картофель?

Понедельник, 01 Июля 2019 г. 14:12 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Нужно ли подкармливать картофель?

Огородные дела вступили в фазу активного развития: все, на что весной хватило времени и сил, уже посажено, остальное — что не успелось и «не смоглось» — перенесено в планы на следующий год. Посадки постепенно начинают выбираться из младенческо-ясельного возраста — и превращаться в юные растения. И у огородника возникает мысль, что растущие зеленые организмы требуют дополнительного питания.

Наступает время первых подкормок.

Растущие зеленые организмы требуют дополнительного питания

Растущие зеленые организмы требуют дополнительного питания

И если с важностью и необходимостью дополнительного питания, к примеру, томатовни у кого вопросов не возникает (советов и рецептов по этому вопросу множество), то чем, как, когда, а главное — нужно ли удобрять картофель, есть разные мнения. Одни дачники считают, что эту культуру необходимо подкармливать 1 раз: вносить удобрения в лунку при посадке. Другие склоняются к тому, что требуется несколько подкормок за сезон. Предлагаю порассуждать на эту тему.

Зачем подкармливать картофель

Зачем вообще нужны подкормки растений? Радикальные приверженцы природного земледелия заявляют, что в природе никто не вносит удобрения при посадке, не производит корневых или внекорневых подкормок, и все отлично растет. Однако они забывают, что культурные растения совсем не такие, как их дикие прародители. Овощи и фрукты, выращиваемые человеком, крупнее, слаще, вкуснее. Кому понравится плод яблони-дичка или клубень дикорастущего паслена клубненосного (научное название картофеля), мелкий и корявый, как топинамбур?

Кормим растения, чтобы потом они кормили нас

Кормим растения, чтобы потом они кормили нас

Внося дополнительное питание в течение сезона, мы как бы «оплачиваем» тот излишек, который Природе не нужен: бóльший размер плодов, яркую окраску, приятный вкус, богатый химический состав. Мы дополнительно кормим растения, чтобы потом они вкусно и сытно кормили нас.

Поэтому картофель, как и прочие овощи, тоже нуждается в усиленном питании. Хотя многие огородники, трепетно относящиеся к огурцам, баклажанам и помидорам, картошку выращивают по остаточному принципу, беря необходимое размером посевных площадей, а не качеством и количеством урожая с конкретного куста.

Качество или количество?

Качество или количество?

А как же внесение удобрений во время осенней перекопки и предпосевное — непосредственно при посадке, в лунку? Мне кажется, что таким образом огородник только лишь восполняет питательные вещества в почве, которые в прямом смысле слова выносятся с урожаем в погреба. Те вещества, что пошли на формирование клубней, которые мы выкопали и съели. Да еще те, что были израсходованы на рост картофельной ботвы, которую мы тоже, согласно правилам, после уборки урожая старательно собрали — и сожгли в отдалении, чтобы не распространялась какая-нибудь зараза.

А вот для того, чтобы картошка была «быстрее, выше, сильнее», то есть не болела, быстро наращивала зеленую массу, завязывала большое гнездо клубней, наливала все образовавшиеся картофелины до размеров «больше среднего», а в клубнях — был высокий процент крахмала и прочих нужных человеческому организму веществ, растению требуется усиленное питание. И важно, чтобы оно поступало в нужный момент. Причем необходимы не только основные элементы питания (азот, калий и фосфор), но и многострочный список микроэлементов.

Дорога ложка к обеду

На разных стадиях своего развития растение испытывает дефицит различных элементов. Поэтому важно вносить подкормки не только в нужном количестве, но и вовремя — именно тогда, когда в них существует потребность. Например, внесенный невпопад азот вызовет чрезмерный рост «вершков» в ущерб «корешкам». Посмотрим пристальнее, как растет картофельный куст.

Фазы развития картофеля

Фазы развития картофеля

Фазы развития картофеля

От посадки до сбора урожая куст картофеля проходит 5 стадий.

• Через 20-25 дней после посадки появляются всходы. На этом этапе картофель не нуждается в питательных веществах: ростки развиваются, используя запасы материнского клубня.

• В течение следующих 20-25 дней происходит рост ботвы, растение вступает в фазу бутонизации, начинается формирование клубней. Их может образоваться 2-3 десятка, но полной зрелости и соответствующего размера достигают от 5 до 15 штук (в зависимости от сорта и условий).

• Через 25-28 дней после появления всходов у картофеля распускаются цветки. В период цветения некоторые клубни уже достигают размеров куриного яйца — можно начинать подкапывать молодую картошку. В это время формируется 75% всего урожая.

• В последующие 45-70 дней происходит процесс максимального прироста клубней — появившиеся на втором этапе увеличиваются в размерах, накапливают запасы питательных веществ.

• Через 90-100 дней после посадки наступает последняя фаза развития — отмирание ботвы. Все процессы клубнеобразования завершены, кожура у картофелин утолщается и становится прочной, растение готовится к периоду покоя.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Очень интересный и простой способ выращивания семян

Воскресенье, 30 Июня 2019 г. 12:34 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Очень интересный и простой способ выращивания семян

Проращиваем на туалетной бумаге

Проращивание семян на туалетной бумаге

Январь, как сигнальная карточка для дачника — «Пора! Дачный сезон открывается!»

И перед многими дачниками, особенно совсем неопытными, встает вопрос — как лучше проращивать семена?

Способов есть много, о каждом мы еще поговорим подробно, а сегодня давайте обсудим способ проращивания семян на туалетной бумаге.

Проращиваем на туалетной бумаге

Что представляет собой этот способ?

Проращивать семена на туалетной бумаге очень легко.

Удобно взять пластиковый контейнер с закрывающейся крышкой (такие контейнеры мы из магазинов приносим со всякими продуктами и кондитерскими изделиями).

Туалетную бумагу или бумажные полотенца в 6-8 слоев уложить на дно, налить воды, слить ее, оставив хорошо напитанную водой основу.

Разложить все свои семена, которые наметили. Удобно это сделать зубочисткой))

И ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ!

ВСЁ! Можно не открывать контейнер до того момента, как проростки дорастут до верхней крышки))

Процесс проращивания и роста виден через пластик.

Влажность поддерживается, семена не высыхают, прорастают себе в своё удовольствие на ваших глазах)))

Проращивание семян на туалетной бумаге

Чем этот способ подкупает?

Во-первых, видно всё, что происходит в контейнере.

Что проклюнулось, что «неживое».

Во-вторых, на подоконник можно выставить такие контейнеры в любом, даже огромном количестве — устанавливаете один на другой — и всё))

В третьих, легко контролировать влажность в контейнере. Есть капельки на крышке, бумага влажная — всё отлично, а если заметишь, что бумага начинает подсыхать — аккуратненько по боковым ребрышкам наливаешь водичку, поворачиваешь контейнер, чтобы вода разлилась о дну — и снова порядок!

В-четвертых, появляется возможность спокойно отбирать готовые к посадке проростки, оставляя другие расти на бумаге дальше.

В пятых, если пропустил время, и корешки вросли во все слои бумаги — запросто вместе с бумагой и высаживаешь в грунт.

Кто проращивал так семена? Поделитесь своим опытом и своими впечатлениями, пожалуйста!

Для справки: фотографии просто визуально передают суть способа. Сколько выкладывать семян и на каком расстоянии — дело каждого хозяина))

На втором фото — первый опыт проращивания семян петунии. Заодно туда засунуты семена баклажана и… уже не помню чего)) То, что вы видите — ооочень густо. Сейчас я выкладываю семена на бОльшем расстоянии.

Хотя рассаживать тогда их было легко — брала по одной пластиковыми щипчиками и даже пальцами — и пересаживала. Петунии тогда выросли ВСЕ!

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Подкормки помидор во время цветения

Пятница, 28 Июня 2019 г. 15:04 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подкормки помидор во время цветения

Подкормка помидор во время цветения очень важна. Существует несколько способов ее проведения и довольно много различных средств для этой цели.

Эта статья поможет разобраться в этом вопросе и выбрать наиболее подходящий способ подкормки.

Ваши томаты уже зацвели? Не теряйте время даром, успейте правильно их подкормить и они наградят вас обильным урожаем!

Подкормки помидор во время цветения

 Признаки необходимости подкормки для помидор

Есть три основных признака того, что с подкормкой вам стоит поспешить:

  • нижние листья начинают желтеть и этот процесс распространяется вверх по стеблю;
  • у листьев появляется фиолетовый оттенок;
  • листья приобретают бурый оттенок и быстро вянут;
  • томаты плохо растут, в этом случае им нужны специализированные подкормки.

Комплексные подкормки помидор для цветения

Если по кустам видно, что им недостаточно азота, они хиленькие, то можете при распускании бутонов подкармливать кусты комплексными удобрениями. В них все вещества имеются в пропорциях и форме, требующейся томатам. Помимо этого, в комплексных удобрениях имеются микроэлементы, которые необходимы кустам в этот период.

Подкормки помидор во время цветения

Комплексные удобрения для томатов:

Кемира Люкс – подкормка растворима в воде. В ней имеется помимо фосфора и калия еще бор, железо, медь, марганец, цинк, молибден.

Универсал — удобрение в виде гранул, не содержащее хлора. В его составе гуминовые вещества, которые обогащают землю, помогают растениям усваивать полезные вещества. Этим удобрением подкармливают томаты, смешивая его с кальцием. Универсал не годится для внекорневой подкормки.

Эффектон — удобрение из органики, содержащее торфяную землю, сланцевую золу и фосфоритную муку.

Сеньор Помидор — подкормка, созданная как раз для кустов помидоров и остальных пасленовых. В удобрении имеются: 1 часть азота, 4 части фосфора и 2 части калия, а еще гуминовые вещества и бактерии Azotbacter. Бактерии добавляют земле полезных микроорганизмов. Сеньор Помидор не применяют для внекорневой подкормки.

Гуматы дляпомидоров

Эта органика обогащает почву, в ней размножается полезная микрофлора. Добавление гумуса в грунт способствует увеличению урожая, хорошему завязыванию и наливанию помидоров даже на обедненных питательными веществами землях.

Можете приобрести Лигногумат, ГУМИ Кузнецова (2 ст. ложки всыпьте в ведро с чистой водой), Гумат+7, ГУМИ 30, Гумат-Универсал.

Органические подкормки помидор для цветения

Тем, кто не приемлет внесение химических компонентов в грунт, рекомендуют использовать удобрения органической группы. Они не менее эффективны, чем минеральные, но имеют свои плюсы.

Существует несколько типов таких подкормок:

Гуматы не только улучшают структуру почвы, но и способствуют развитию в ней полезной микрофлоры. Благодаря этим удобрениям можно получить высокие урожаи даже на самых бедных почвах. Можно использовать ГУМИ Кузнецова, гумат Универсал или Лигногумат. Их разводят в воде согласно инструкции и поливают кусты под корень.

Подкормки помидор во время цветения

Дрожжи — простая и очень эффективная подкормка. Она помогает догнать в росте растения, которые долго переносили акклиматизацию к новой почве перед пересадкой или которые изначально были очень слабыми. Действие такого препарата длится до 4 недель, в зависимости от концентрации раствора и наличия органики в почве. Способ приготовления: 100-150 г свежих дрожжей растворяют в 1 л теплой воды. После начала брожения раствор вливают в 10 л воды и подливают томаты под самый корень, но так, чтобы раствор не попадал на листья и побеги.

Зола выступает не только источником кальция, фосфора и магния, но и эффективным средством от многих вредителей пасленовых. Древесина, подвергшаяся обработке (окрашенная, покрытая лаком, клееная), не подходит Удобрение помидоров проводят как органическим веществом в сухом виде, так и разведенным в воде.

Йод — отличное средство для цветущих помидоров. Он способствует дружному цветению и быстрому завязыванию плодов. На 10 л воды пипеткой отмеряют 6-8 капель и смешивают с 0,5 л обычной сыворотки. Полученным раствором поливают грядки. Для внекорневой обработки берут не более 30 капель вещества и разводят их в 1 л молочной сыворотки, Туда же добавляют 1 ст. л. перекиси водорода. Всё это разбавляют в 10 л воды и опрыскивают листья томатов.

Настой травы — одно из самых доступных средств для удобрения помидоров. Любую сорную траву, ещё не вступившую в фазу цветения, мелко секут лопатой или режут ножницами. После её укладывают в бочку, бутыль или любую другую ёмкость на 1/3 от общего объёма. Всё это заливают водой и оставляют бродить на солнце в течении 10-12 дней. Поле 1 л настоя смешивают с 9 л обычной воды и поливают кусты (1-1,5 л на каждый).

Борная кислота улучшает формирование цветков в теплице и ускоряет процесс плодоношения. В 10 л воды разводят 2 ст. л. борной кислоты, после чего подкармливают растения под корень.

Органические удобрения вносят и как моноподкормку, и совмещая. Вопреки распространённому убеждению, что натуральные вещества в избытке не могут навредить процессу плодоношения, удобрять ими посадки нужно умеренно. Избыток приводит к замедлению роста кустов, а также к опаданию завязи.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Какие овощи выращивать под яблоней

Четверг, 27 Июня 2019 г. 14:21 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Какие овощи выращивать под яблоней

Продавая на базаре рассаду, я часто слышу от покупателей жалобы, что места для посадок мало, потому что большую часть занимает яблоня. И хотя урожай яблок радует, но место под деревом никак нельзя использовать. И в этом они ошибаются)))).

Что посадить под яблоней? Это должно быть что-то теневыносливое, не боящееся ударов (яблокам тоже куда-то нужно падать) и, конечно, полезное (мы же люди практичные).

Если не хотите заморачиваться, то я бы посоветовала засадить все барвинком. Красивый вечнозеленый ковер, по которому можно ходить, а в мае он цветет симпатичными голубыми цветами. Но в еду такие посадки не годятся, значит, о практичности речи не идет.

4248238_21 (539x700, 303Kb)

Просто для иллюстрации фото с дачи родителей мужа (свои, к сожалению, не делала). У них под деревьями всегда рос лук и другая зелень..

Нужны теневыносливые овощные культуры. И одним из них является свекла. Она прекрасно растет в тени любых деревьев, поэтому смело засевайте ею пространство под яблоней. Удар яблока ей вряд ли навредит.

К свекле можно подселить капусту кольраби. Ей тоже тень и удары не страшны. Конечно, по редкому стечению обстоятельств свалившееся на капустную голову яблоко может сломить 1-2 растения за сезон. Но это уже мелочи.

С южной стороны под яблоней (лучше ближе к краю линии кроны) можно посадить белоканчанную и цветную капусту.

Еще под яблоней понравится луку (на репку), черной редьке, моркови.Если вы выращиваете репу, то тоже можете и ее разместить под деревом. Осенью можно посадить чеснок. А если грядки покажутся вам скучными, то можно разбавить их тюльпанами. Все-таки еда — это не все необходимое, красоты тоже хочется))). И не забудьте про то, что все пищевые отходы, закопанные под грядками осенью, станут отличными удобрениями весной.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Народные средства для подкормки помидоров

Среда, 26 Июня 2019 г. 14:24 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Народные средства для подкормки помидоров

Народные средства для подкормки помидоров

Томаты можно подкармливать не только готовыми удобрениями на основе химических веществ. Также отлично зарекомендовали себя натуральные подкормки, благодаря которым растения дают хороший урожай.

Внесение удобрений способствует правильному росту и развитию кустов помидоров, обильному цветению, качественному завязыванию плодов, их быстрому созреванию и увеличению количества урожая.

Первый раз помидоры подкармливают спустя 14-16 дней после высадки рассады. Это касается растений, выращиваемых как в открытом грунте, так и в теплице. После чего внесение удобрений проводят до середины июля с интервалом 2 недели.

 

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ ЙОДОМ

Йод не только ускоряет созревание плодов, но и предупреждает развитие опасного заболевания – фитофтороза. В 10 л воды растворяют 4 капли спиртового раствора йода, который продается в любой аптеке. Полученной жидкостью поливают помидоры из расчета по 2 л на каждое растение.

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ ЗОЛОЙ

Зольный раствор используют так: в 10 л воды растворяют 1 стакан золы и полученной жидкостью поливают грядки с томатами. Нерастворенную золу просто выливают под растения.

Золу можно применять и для внекорневых подкормок. Для этого 300 г золы растворяют в 3 л воды и кипятят в течение 30 минут. После чего настаивают 5 часов, доводят объем жидкости до 10 л и добавляют туда немного хозяйственного мыла, чтобы жидкая подкормка лучше держалась на листьях. Затем раствор процеживают и опрыскивают им ботву помидоров.

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ ДРОЖЖАМИ

Для подкормки томатов можно использовать как свежие, так и сухие дрожжи

Удобрение из хлебопекарных дрожжей можно приготовить двумя способами:

• Один пакет сухих быстрорастворимых дрожжей смешивают с 2 ст.л. сахара и добавляют немного теплой воды, чтобы смесь стала жидкой. Затем полученную субстанцию растворяют в 10 л воды и используют по 0,5 л на каждое растение.

• Трехлитровую банку на 2/3 заполняют черным хлебом, доверху наливают в нее теплую воду с растворенными в ней свежими дрожжами (100 г) и ставят в теплое место на 3-5 дней. После чего настой процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10. Для молодого куста помидора используют 0,5 л раствора, а для взрослого – около 2 л.

А еще существует самый простой рецепт удобрения из дрожжей: 100 г свежих дрожжей тщательно растворяют в 10 л воды и полученной жидкостью сразу же поливают помидоры.

На заметку! В дрожжах нет основных элементов питания растений, поэтому дрожжевой раствор – это скорее стимулятор роста, нежели удобрение.

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ КУРИНЫМ ПОМЕТОМ

Куриный помет действует на растения не хуже комплексного минерального удобрения: в нем много азота и фосфора.

Весьма эффективно использовать разведенный водой свежий куриный помет. Для этого ведро (10 л) на 1/3 заполняют куриным пометом, до краев емкости доливают воду, настаивают на открытом воздухе в течение 7-10 дней, после чего 0,5 л настоя разбавляют в 10 л воды и полученной жидкостью проливают междурядья из расчета 5-6 л на кв.м.

Следите, чтобы раствор куриного помета не попал на листья томатов, т.к. это может вызвать их ожоги

Сухой куриный помет тоже можно использовать в качестве удобрения для томатов. Для этого 0,5 кг помета заливают 10 л воды, емкость плотно накрывают пленкой (чтобы азот не улетучивался) и настаивают удобрение 3-5 дней. При этом каждый день его помешивают. После чего разбавляют настой с водой в соотношении 1:20 и выливают по 0,5-1 л под каждое растение.

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ КОРОВЯКОМ

Раствор коровяка лучше чередовать с другими народными средствами. Готовят это удобрение тоже довольно просто: 1/2 ведра навоза заливают водой до краев емкости, накрывают крышкой и ставят в теплое место на неделю. По прошествии этого времени настой тщательно размешивают и разбавляют водой в пропорции 1:10. На каждый куст расходуют по 0,5-1 л подкормки.

КАК ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ КРАПИВОЙ

Настой готовят из молодых листьев крапивы: в них накапливается много азота, калия и железа. Емкость (ее размер зависит от того, сколько удобрения нужно для вашего огорода) на 2/3 заполняют крапивой, затем туда наливают воду, но не до самого верха, накрывают крышкой и настаивают 7-10 дней в теплом месте.

Когда крапива забродит, 1 л настоя разводят в 10 л воды и полученной жидкостью поливают помидоры под корень из расчета 1-2 л на растение.

Важно! Таким удобрением нельзя злоупотреблять. В месяц проводят не более 2 подкормок крапивой.

Вместо крапивы можно использовать любую свежую молодую траву. На эту роль отлично подходят одуванчик и люцерна.

помидоры

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РАССАДУ ПОМИДОРОВ, КОТОРАЯ ПЛОХО РАСТЕТ

Рассаду томатов нередко подкармливают теми же народными средствами, в частности, куриным пометом и золой.

Удобрение из куриного помета готовят так: 2 части помета смешивают с 1 частью воды, закрывают емкость крышкой и настаивают в течение 2-3 дней. Перед внесением настой разбавляют водой в соотношении 1:10. Такое удобрение используют в качестве первой подкормки рассады, чтобы она начала стремительно наращивать зеленую массу.

Древесная зола – отличный источник калия и фосфора, а значит, помогает стимулировать цветение и плодоношение томатов. 1 ст.л. золы растворяют в 2 л горячей воды и настаивают в течение суток. Перед применением настой процеживают.

Кроме того, сухую золу насыпают в лунки при высадке рассады

Также полезно подкармливать рассаду помидоров банановыми шкурками (они богаты калием). Удобрение применяют так: кожуру от 2-3 бананов помещают в трехлитровую банку с теплой водой, настаивают 3 дня, после чего процеживают и полученной жидкостью поливают растения.

Яичная скорлупа тоже зарекомендовала себя как хорошее удобрение для рассады. Измельченную скорлупу от 3-4 яиц замачивают в 3 л теплой воды, емкость закрывают неплотной крышкой и ставят в темное место примерно на 3 дня. Когда настой помутнеет и начнет издавать неприятный запах (это следствие разложения сероводорода), им поливают ассаду.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Урожайная обрезка малины по Соболеву

Вторник, 25 Июня 2019 г. 13:52 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Урожайная обрезка малины по Соболеву

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод «двойной обрезки» произвел настоящую революцию на садовых участках.

Простой секрет двойной обрезки!

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? «Двойная обрезка» проста как все гениальное.

Так в чем же принцип соболевского метода?

 

Первая обрезка производится в конце мая — начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см).

После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку.

Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести «обрезание» до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков.

Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: «Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов». После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует.

В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод.

На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Проводим зеленую обрезку винограда летом

Понедельник, 24 Июня 2019 г. 14:40 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Проводим зеленую обрезку винограда летом

Правильно сформированный куст винограда

В регионах традиционного виноградарства, например, в Испании или на юге Франции, виноградная лоза подвергается обрезке только в весеннее и осеннее время. При этом удаление побегов нацелено на формирование куста, оздоровление и обновление лозы. Чем южнее район выращивания, тем больше солнца достается ягодам и дольше вегетационный период растения.

Главная проблема выращивания винограда и вызревания ягод в средней полосе – это недостаток тепла и света.

Частично компенсировать краткость российского лета и создать условия для получения максимально качественного урожая помогает летняя обрезка винограда. Она, в отличие от весенней, не затрагивает одревесневшие части лозы, а направлена исключительно на зеленые побеги, листву и завязи.

Поэтому проводимые летом операции часто называют зелеными и включают обломку и чеканку побегов, удаление пасынков, кольцевание, а также нормирование урожая и прореживание листьев.

Как правильно обрезать виноград до цветения?

После завершения цветения можно приступать к летней обрезке

После проведенной весной обрезки внимание садовода к виноградным кустам не должно ослабевать, поскольку наряду с плодовыми глазками в рост идут и жировые побеги, исходящие от старых частей лозы или от основания побегов. Когда и как обрезать виноград летом от ненужных побегов на этом этапе? Обломку винограда ведут, в последнюю декаду мая или в начале лета, когда новые зеленые побеги достигают длины до 15–20 см и легко поддаются удалению.

При грамотной обломке побегов на кусте и обрезке винограда летом можно добиться:

• наличия на каждом растении количества побегов, соответствующего силе куста;

• хорошего задела для полного вызревания побегов и закладки обильного урожая;

• сохранение урожая от заболеваний винограда и нападения вредителей;

• доступа воздуха и солнца к завязи;

• перенаправления питания от паразитных побегов к кистям;

• правильного формирования куста на будущий год.

Если волчки вовремя не выламываются, они развиваются за счет питательных веществ, в это время крайне необходимых для цветения и формирования завязи. Кроме этого, жировые побеги затеняют куст, мешают проникновению воздуха и солнечного света внутрь кроны и даже препятствуют образованию будущих ягод.

Параллельно, при обрезке винограда в июле или раньше, удаляют дикую поросль, отрастающую от подземной части куста, но оставляют культурные побеги без соцветий, если они в будущем потребуются для формирования винограда. Чем сильнее растение, тем больше побегов оставляют.

Как обрезать виноград летом от ненужных побегов

Удаление лишних побегов

Запасы питательных веществ, накопленные в предыдущем сезоне в корнях куста винограда и перезимовавшей надземной части, с наступлением весны направляются к точкам роста, включая верхушечные части побегов и соцветия. Если развитие побега идет чрезвычайно активно, будущим кистям не хватает питательных веществ, цветки начинают осыпаться, и соцветия могут превращаться в усики.

Чтобы не потерять урожай, верхушки с еще не раскрывшимися листьями прищипывают, что приводит к прекращению роста побегов, а заложенные соцветия развиваются и дают завязь. После просмотра видео о проведении обрезки винограда летом для начинающих садоводов становятся ясны тонкости этого процесса и сочетаемость тех или иных «зеленых операций». Так, например, удаление молодых верхушечных частей побега можно сочетать с вырезанием пасынков или нормировкой соцветий.

Побег прищипывают в середине междоузлия выше первого соцветия. Прием употребим и в случае, если необходимо регулирование роста куста. Прищипывая наиболее сильные побеги, можно добиться образования большего количества соцветий в следующем году.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как правильно сформировать огурцы

Пятница, 21 Июня 2019 г. 14:39 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно сформировать огурцы

Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит печально. Лежачие кусты чаще болеют, за ними труднее ухаживать, они занимают больше места. Намного выгоднее выращивать огурцы на шпалере, но в этом случае их желательно формировать.

Если направить плети огурца вверх, то все побеги и завязи будут находиться на виду.

Однако разные сорта требуют разной формировки.

Так, например, современные гибриды в формировке совсем не нуждаются. Боковые побеги у них практически не растут. Есть еще огурцы с мужским типом цветения. То есть на главном стебле у них формируются мужские цветки (в основном, старые сорта). Их прищипывают в фазе пяти-шести настоящих листочков. Это стимулирует появление боковых побегов с женскими цветками. Они и создают урожайность.

Плети подвязывают к шпалере и удаляют точку роста после четвертого-пятого листа. В итоге получится разветвленный куст, который хорошо плодоносит.

Огурцы с женским типом цветения и партенокарпические – это современные сорта и гибриды, которые чаще всего выкидывают женские цветки. Они не нуждаются в опылении и самостоятельно формируют завязи. Их формируют по-другому: когда на главном стебле появится три-пять настоящих листочков, из пазух удаляют все боковые побеги и завязи. Такой прием называется ослеплением и позволяет получить мощные кусты, которые наверстают потерянный урожай.

Когда главный стебель достигнет верха шпалеры, его переводят в горизонтальное положение и, получив два-три боковых побега, прищипывают. Пасынки направляют вниз к земле и прищипывают их на высоте 1 м от земли. Чтобы растения лучше проветривались.

В теплице огурцы также можно подвязывать к вертикальной опоре. Но поскольку огуречные кусты на закрытой от ветра территории проветриваются хуже, чем на улице, ослеплять главный стебель нужно на высоте 40-50 см от земли.

Через следующие 50-60 см следует прищипнуть боковые пасынки после первого листа и оставить в пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м необходимо удалить точки роста после второго листа, а в верхней зоне с хорошим освещением на разветвлениях можно оставить по три-четыре листочка.

Как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его формируют так же, как и огурцы в открытом грунте. То есть прищипывают наверху, оставляют два пасынка и направляют их вниз.

Не бойтесь формировки, не такая уж и сложная эта процедура. Тем более что огурцы прощают даже серьезные ошибки.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Цветы для северного подоконника

Четверг, 20 Июня 2019 г. 14:45 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Цветы для северного подоконника

комнатные цветы

Если окно комнаты выходит на север, то солнечный свет редко поступает в помещение. Мало того, что недостаток солнца неблагоприятно влияет на микроклимат и настроение, так ещё возникают проблемы и с озеленением.

Далеко не все растения смогут расти при таком малом количестве солнечного света, какое бывает в помещениях на северную сторону.

А некоторые растения, даже если и приживутся, приобретают непривлекательный вид, начинают вытягиваться к свету, нарушая естественные пропорции своей формы. Частой проблемой становится бледная окраска листьев, отсутствие цветения. А ведь так хочется, чтобы на подоконнике зеленел и цвел мини-сад!

Решить эту проблему можно, правильно подбирая растения для озеленения северного подоконника. На самом деле есть немало растений, которые не любят много солнечного света и предпочтут северную сторону любой другой. Кроме того, эти растения являются обладателями яркой и обильной зелени, цветков ярких расцветок, которые всегда радуют глаз.

Итак, на каких комнатных растениях стоит остановить свой выбор? Самые распространенные и неприхотливые среди них – папоротник, спатифиллум, кливия, пеперомия, фиалка, «денежное дерево». Эти растения не просто очень красивы, но и имеют другие преимущества. Например, папоротник является прекрасным естественным увлажнителем воздуха, что очень важно в отопительный период. 90% влаги, используемой для полива, папоротник отдает в воздух комнаты с поверхности своих многочисленных тонких листочков, поэтому поливать его нужно чаще других цветов.

Денежное дерево

«Денежное дерево» (красулла, толстянка)

«Денежное дерево», кроме того, что согласно фэн-шуй привлекает в дом достаток, радует глаз мясистыми округлыми листьями, а если это растение имеет большой возраст и растет в некрупном горшке, то становится похоже на самое настоящее дерево и напоминает модный бонсай.

Спатифиллум, кливия и фиалка прекрасно цветут на северном подоконнике.

Фиалка – горный цветок, она привыкла к отсутствию света, зато сама способна одарить прелестью длительного цветения и внести яркие краски в помещение.

Узумбарские фиалки

Узумбарские фиалки

Цветение кливии – это всегда событие, т.к. крупное ярко-оранжевое соцветие вызывает восхищение.

Кливия сурикоцветная

Кливия сурикоцветная

А белые цветы спатифиллума сохраняются очень долго, и при этом не вянут, а постепенно зеленеют под цвет листьев.

Спатифиллум

Спатифиллум

Пеперомия имеет темно-зеленые глянцевые листья и выделяет в воздух бактерицидные вещества, что особенно полезно для детей. Высадив на северном подоконнике все эти растения, можно и совсем позабыть о том, что это все-таки север, а не пышный тропический рай.

Пеперомия туполистная

Пеперомия туполистная

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Зубная паста спасла урожай капусты

Среда, 19 Июня 2019 г. 14:43 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Зубная паста спасла урожай капусты

Image result for капуста на грядке

Чтобы сохранить хороший урожай, главное – не лениться! И знать некоторые секреты ухода и лечение ваших растений.

Капуста – это овощная культура, без которой огород – не огород. Но, к сожалению, очень часто приходится капусту спасать, потому что ее атакуют гусеницы.

Лучшей защитой от капустных гусениц – является обычная зубная паста.

На первый взгляд в это с трудом верится, но результат действительно потрясающий. Чтобы в это поверить наверняка, воспользуйтесь следующей рекомендацией.

Нужно выдавить из тюбика зубную пасту и залить ее чистой, холодной водой. На один тюбик пасты нужен один литр воды. Все размешать и оставить на два часа отстояться. Получится беленькая, мутная водичка. Готовый раствор надо перелить в опрыскиватель и обработать капусту.

Капустным гусеницам очень не нравится такое угощение и они больше не появятся на кочанах. Такую обработку надо проводить в качестве лечения, если гусеницы явно атаковали листья капусты и для профилактики их появления.

В профилактических целях, опрыскивайте капустные листы один раз в неделю. Урожай будет чистый и здоровый.

Этот простой и недорогой прием нужно взять на заметку всем садоводам, которые любят капусту и постоянно ее выращивают. Средство элементарное и действенное!

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как правильно поливать комнатные растения

Понедельник, 17 Июня 2019 г. 13:33 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно поливать комнатные растения

Летом почва в цветочных горшках часто пересыхает, но связано это обычно не столько с летней жарой, сколько с неправильным поливом. Да, зимой центральное отопление сильно сушит растения, но и потребление влаги у них гораздо меньше, поэтому обычного полива в горшок им вполне хватает.

Летом, в период роста, потребность растений в воде возрастает в несколько раз, а полив остается прежним, что и приводит к пересыханию земляного кома до состояния булыжника.

Данная статья описывает, каким должен быть правильный полив комнатных растений методом погружения в летний период, который также является прекрасным методом восстановления структуры почвы после ее пересыхания.

Чтобы избегнуть пересыхание почвы в горшке, необходимо изменить обычный способ полива растений.

Летом все растения лучше всего поливать методом погружения. Для полива комнатных растений наберите в глубокую емкость (ведро, большую кастрюлю или глубокий таз) воды и погрузит в нее горшок с растением так, чтобы горшок целиком оказался под водой, держите горшки с цветами, пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха. Теперь выньте горшок и поставьте его на решетку ли тряпку, чтобы стекла лишняя вода.

Теперь Вы можете быть уверены, что земляной ком целиком пропитался водой. Это не только самый качественный иэффективный способ полива растений, но и отличный способ для восстановления структуры почвы после пересыхания. Кроме того, Вы можете добавить в емкость с водой необходимые удобрение для цветов, и оно попадет во весь земляной ком, а не только на его поверхность.

Летом комнатные растения поливают по мере подсыхания почвы методом погружения, взамен они не будут страдать от пересыхания и отблагодарят вас буйным ростом и красивыми цветками.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Болгарский перец: требования к теплу и свету

Воскресенье, 16 Июня 2019 г. 15:08 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Болгарский перец: требования к теплу и свету

У огородников сложился стереотип медленного прорастания семян некоторых культур: морковка, например, ну очень долго всходит! Болгарский перец определили в ту же категорию туговсхожих семян.

Болгарский перец умеет всходить очень быстро

Болгарский перец умеет всходить очень быстро

А зря! Он умеет всходить очень быстро!

Болгарский перец: требования к теплу

Перец очень медленно растет, пока он ребенок и подросток, это потом, когда начнет цвести, куст развивается стремительно.

Там, где помидоры взойдут на пятый день, первые робкие петельки перчика появятся на двадцатый. Вот откуда стремление сеять перец рано.

При недостатке тепла всходы перца появятся не скоро

При недостатке тепла всходы перца появятся не скоро

На самом деле всходы перца тоже умеют быстро показываться из почвы, просто им нужны другие условия. Семена некоторых сортов способны начать набухание и пробуждать биохимические процессы при температуре +10°C, семена других сортов могут выполнять те же действия лишь при +13°C. В этих условиях все, что происходит с семечком, будет выглядеть, словно до предела замедленная демонстрация фильма: медленные движения актеров, расползающиеся улыбки, непонятная мимика. Примерно с такой скоростью будет развиваться перец, который решили выращивать из семян в обычных подоконниковых условиях.

Оптимальная температура для рассады

Рассада перца очень нежная, ей нужно тепло мягкое. Потому оптимальной можно считать комнатную температуру в +25°C. И она должна быть постоянной, резких перепадов перец не любит.

Перец любит постоянную температуру

Перец любит постоянную температуру

Если кассеты с семенами в почве поставить в теплое место, например, на шкаф в комнате, да еще выбрать тот, который стоит подальше от окна, то температура у потолка может быть +20°C, а то и +25°C (это зависит от вашего поставщика тепловой энергии). Вот удивитесь: семена покажут крошечные зеленые головки петелек через девять дней.

А теперь для эксперимента один ящик с горшочками поставим на кухонный шкаф, под самый потолок, подальше от окна, поближе к плите или духовке. А можно пристроить его на высокой полке в ванной комнате, где всегда теплее, чем в комнатах и даже кухне. Там будет +30°C, и семена прорастут на пятые сутки, а порой удивят огородника безмерно, выскочив из субстрата на третий день!

Спрашивается, зачем «закаливать» растения при температуре, которая мешает их нормальной жизни? Вы сами пробовали жить зимой при постоянно открытом окне? Нет? А зря! На себе бы испытали крепость семян болгарского перца в суровых условиях.

Низкая температура

Дело в том, что при температуре +15°C растения существенно замедляют рост, стоить снизить ее еще на два градуса – вовсе перестанут расти, все процессы затихнут. Знаем ведь, что заморозки в половину градуса для помидоров не опасны, а перцы при той же температуре гибнут, потому плоды снимаем раньше.

При низкой температуре перец замедляет рост

При низкой температуре перец замедляет рост

Все видели, что иногда перцы вдруг надевают на себя фиолетовый наряд, который агрономы называют антоциановой окраской. Это тоже из-за холода. Но есть у болгарского перца и удивительная особенность: в конце августа – начале сентября, когда баклажанам уже неуютно на грядках, перец стоит молодцом, даже подращивает последние мелкие плоды.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Почему не цветут пионы на даче. Основные причины

Дневник

Воскресенье, 16 Июня 2019 г. 06:01 + в цитатник

4208855_tzVZsfxEMr4 (700x525, 151Kb)

Пионы очень красивые растения, которые во время цветения источают приятный, нежный аромат. Однако очень часто случается так, что пионы не цветут. Рассмотрим подробнее основные причины, почему пионы не цветут.

Место посадки пионов.
Место посадки пионов необходимо тщательно подбирать. Ведь от правильно выбранного места зависит дальнейший рост и цветение пионов.

Лучшие место для пионов:
Хорошо освещенное солнечными лучами место в саду,
Место должно быть ровное, не стоит сажать пионы в низину, где будет скапливаться вода. Поскольку такая посадка приведет к загниванию корней,
Для пионов лучше всего выбрать место, которое защищено от ветров.

Неправильная посадка пионов.
От того, как прошел процесс посадки пионов зависит их рост и цветение. Во время посадки пионы нужно сажать таким образом, чтобы не было сильного заглубления. Если почва легкая, то пионы заглубляем на 5-7 сантиметров от верхней почки. Если суглинистая почва, то заглубляем на 3-5 сантиметров.

Также при посадке пионов

Читать далее...
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Хитрости окучивания картофеля

Пятница, 14 Июня 2019 г. 14:43 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хитрости окучивания картофеля

Что картофель надо окучивать знают, наверное, даже те, кто его ни разу не сажал. А вот как это правильно делать? Оказывается, есть тут свои небольшие хитрости.

Окучивание - традиционный метод обработки

Окучивание — традиционный метод обработки. Фото автора

Когда начинать окучивание?

На этот вопрос в литературе можно найти самые разные ответы.

Ориентиром во всех рекомендациях служит высота побегов, но вот цифры называют различные: от 14 до 20 см.

Я сама предпочитаю начинать окучивание как можно раньше. Ориентируюсь при этом, правда, не на сантиметры, а на сигналы совершенно иррационального «прибора» — интуиции. Со временем, наверное, у каждого огородника появляется такое чутье: просто смотришь на растения и понимаешь, что именно им сейчас нужно.

По сути, раннее окучивание заменяет и прополку, и рекомендуемое рыхление почвы. В нашем нестабильном климате оно служит, к тому же, защитой всходов от возвратных заморозков. Картофель у нас по традиции сажают в начале мая. А во второй половине месяца — как раз к моменту появления всходов — обычно приходят холода. Укрытые слоем почвы ростки спокойно переносят даже кратковременное понижение температуры чуть ниже нуля (бывает и такое...)

Картофель после окучивания растет быстро

Картофель после окучивания растет быстро. Фото автора

Не однажды замечала: после окучивания картофель как будто ускоряет рост. Если еще и погода благоприятствует, кусты растут и крепнут буквально на глазах. Поэтому мне никогда не лень лишний раз пройтись с мотыгой вдоль рядков, порыхлив землю и привалив ее к гребням.

Сколько раз окучивать?

Классика — 2 окучивания: второе проводят через 2-3 недели после первого, перед тем, как картофель зацветет. Но если начинать это мероприятие достаточно рано, двух раз не хватает. Я и в этом вопросе предпочитаю ориентироваться не на абстрактные «нормы», а на потребности реальных растений.

Если подросшие кусты разваливаются, или гнездо формируется не вдоль гребня, а разрастается поперек, вширь, и из земли начинают выглядывать клубни, зеленея на свету, — надо окучивать, что бы там ни говорили.

Сколько раз окучивать, каждый решает сам

Сколько раз окучивать, каждый решает сам. Фото автора

Мне случалось окучивать картофель и 3, и 4 раза за сезон. Кто-то скажет, что это слишком трудоемко… Не знаю, по мне прополки гораздо утомительнее. А тут прошелся по полю с тяпкой — и земля рыхлая, и сорняков нет, и картофельные кусты стоят бодрые и красивые, ровненькие. А потом благодарят отличным урожаем.

Какое время предпочтительно для окучивания?

В пору окучивания картофеля часто можно увидеть огородников с мотыгами на полях в середине жаркого летнего дня. А это и для здоровья не полезно, и растению не впрок. Окучивая, мы его все же беспокоим, побеги задеваем, случается ненароком и подземную часть потревожить. В жару все это становится критичным, и растения могут подвянуть. Поэтому в жаркую погоду следует окучивать картофель поутру или вечером, когда активность солнца уменьшится.

Лучше всего заниматься окучиванием после дождя. Польза двойная. Во-первых, влажная почва не осыпается с гребня. Во-вторых, подсыпая к основанию стеблей насыщенный влагой грунт, мы стимулируем образование дополнительных столонов (подземных побегов, на которых образуются клубни картофеля) — а это увеличение урожая.

Но то в теории. На практике случается и так, что окучивать давно пора пришла, а дождей все нет и нет. Естественно, откладывать важное дело в ожидании благоприятного прогноза погоды мы не будем, но если почва совсем сухая, перед окучиванием польем ее.

Всегда ли применяется окучивание?

Изобретательные огородники и пытливые ученые умы везде ищут альтернативные решения, и окучивание картофеля — не исключение. Во-первых, придумали способы посадки, которые делают эту процедуру лишней (например, посадка под черный нетканый материал). Во-вторых, доказали опытным путем, что разокучивание «работает» не хуже.

Окучивание - привычный, но не единственный метод

Окучивание — привычный, но не единственный метод. Фото автора

В чем суть? Окучивая картофель, мы решаем сразу несколько задач: рыхлим почву; создаем дополнительный ее объем, в котором формируются клубни; подталкиваем растение к образованию столонов в нижней (засыпанной грунтом) части стеблей; улучшаем освещение растений, собирая их «в кучку» и не позволяя им затенять друг друга; избавляемся от сорняков. Но оказывается, те же задачи можно решить прямо противоположным способом.

Разокучивание — это метод, при котором подрастающую ботву вместо того, чтобы поднимать вверх, расстилают по земле. Почву (варианты: траву, солому, другие материалы) насыпают сверху, оставляя на поверхности лишь макушки побегов. По мере их роста все повторяется. Таким способом мои знакомые выращивали картофель под травой (за неимением соломы) — результатом остались довольны. Правда, места потребуется больше, чем при традиционном способе выращивания.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Земляника альпийская - мой опыт выращивания из семян

Четверг, 13 Июня 2019 г. 14:52 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Земляника альпийская - мой опыт выращивания из семян

Семенное размножение у привычной нам земляники садовой, к сожалению, приводит к появлению менее урожайных растений и более слабых кустов. Зато другой вид этих сладких ягод – землянику альпийскую, можно успешно выращивать из семян. Давайте узнаем об основных достоинствах и недостатках этой культуры, рассмотрим основные сорта и особенности агротехники.

Информация, представленная в этой статье, поможет вам определиться – стоит ли выделять ей место в ягоднике.

Земляника альпийская — мой опыт выращивания из семян

Особенности альпийской земляники

Земляника альпийская является разновидностью всеми любимой лесной земляники, знаменитой своим сладким вкусом и незабываемым ароматом. В диком виде такая земляника произрастает на территории Европы в горных районах.

Отличие от садовой земляники (известной в народе как клубника) заключается, главным образом, в размерах. У земляники альпийской мелкая листва и небольшие ягодки. Плоды крупнее, чем у лесной земляники, однако гораздо мельче, чем у «клубники» – один-три сантиметра длинной и весом 3-7 граммов. Размеры могут сильно варьировать, в зависимости от сорта и уровня плодородия почв.

Форма ягоды в большинстве случаев удлиненная, коническая. Окраска может быть красной, желтоватой и практически белой. Растения произрастают в виде небольшого компактного кустика, который со временем нарастает вширь.

В противовес «клубнике», этот вид совершенно не образует усов. По типу плодоношения альпийская земляника является ремонтантной. То есть, в отличие от земляники садовой, как правило, разово плодоносящей в начале лета, альпийская будет приносить урожай весь сезон. Однако появление плодов у этой ягоды, все же не беспрерывно, а носит скорее волновой характер.

Первая волна ягодок появляется в начале июня, после чего растение какое-то время отдыхает, и вскоре начинает отдавать урожай с новой силой. Всего можно ожидать 3-4 таких волны за сезон. При этом последние ягоды завязываются глубокой осенью, и заключительную волну урожая можно собирать в октябре.

Земляника альпийская — мой опыт выращивания

Семена этой культуры я приобрела, прельстившись ремонтантным характером плодоношения, ведь период сбора урожая любимой «клубники» так скоротечен, а полакомиться любимыми ягодками хочется подольше. Учитывая, что сеянцы альпийской земляники начинают плодоносить через 5-6 месяцев после посева, к выращиванию рассады я приступила в конце февраля.

Первое время крошечные ростки земляники альпийской мало похожи на взрослое растение

Первое время крошечные ростки земляники альпийской мало похожи на взрослое растение. © Людмила Светлицкая

Посев семян

Семена земляники очень мелкие, поэтому для посевов я использовала легкий просеянный грунт. В целях обеспечения равномерного посева почву в контейнере покрыла небольшим слоем снега, благодаря чему семена можно было легко распределить зубочисткой на некотором расстоянии друг от друга.

Засыпать сверху почвой семена не рекомендуется, так как для прорастания им потребуется солнечный свет. Чтобы простимулировать прорастание, альпийской землянике необходима кратковременная холодная стратификация. Поэтому горшочки, накрытые полиэтиленом, были помещены на дверцу холодильника, где они провели примерно неделю.

После завершения стратификации посевы, не снимая с емкости пленки, разместила на самом светлом подоконнике, помня о том, что солнечные лучи стимулируют прорастание земляники.

Всходы появились примерно через неделю, сначала проклюнулись отдельные семена, а после началось их массовое прорастание. При этом всхожесть была настолько высокой, что пришлось выбирать только самые сильные сеянцы. Так как разместить такую огромную грядку под землянику на огороде у меня не было возможности.

Уход за рассадой земляники

Первый месяц сеянцы развиваются очень медленно и их первые настоящие листочки мало похожи на земляничные. Рассада требовала бережного полива из пипетки и пульверизатора и регулярного проветривания «парничка». Но в последствии их рост значительно ускоряется, и рассада приобретает облик, характерный для этого вида.

Пикировка была проведена после появления двух настоящих листьев. При этом я аккуратно отделила самые крупные сеянцы и рассадила в 200-миллиграмовые стаканчики. Зачастую землянику альпийскую сеют в торфяные таблетки, благодаря чему можно обойтись без проведения пикировки. Длинные ножки при этом (при пикировке), следуя рекомендациям, я заглубила, а «сердечко» – серединку розетки оставила на поверхности.

Как не ошибиться с выбором семян

Отдельные недобросовестные производители семян нередко продают под видом земляники альпийской ее близкую родственницу из семейства розоцветных – дюшенею. Листики этого растения схожи с земляничными, и на начальных этапах выращивания очень сложно заподозрить неладное. Обман раскрывается, когда у сеянцев начинают образовываться нехарактерные усы и появляются ярко желтые цветки, вместо белых.

Дюшенея съедобна и в небольшом количестве не токсична, однако ее ягоды, внешне похожие на землянику, совершенно безвкусны. Кроме того, это растение очень агрессивно, и может превратиться в настоящий сорняк в саду. Судя по отзывам в интернете, такой подлог очень распространен, поэтому следите, чтобы рассада имела характерный для земляники облик.

Помимо дюшенеи, однажды вместо земляники у меня также выросла лапчатка непальская. Симпатичный оранжевый цветок, с листвой, немного похожей на земляничную, но имеющей не три, а гораздо больше долей.

Настоящая рассада земляники альпийской с трехлопастными листьями, без усов

Настоящая рассада земляники альпийской с трехлопастными листьями, без усов. © Людмила Светлицкая

Первый урожай

В мае земляника, выращенная из семян, впервые расцвела, еще находясь на подоконнике. Из цветочков, отцветших дома, ягод не получилось, но высаженная на грядки, земляника сразу же приступила к плодоношению.

Первые ягодки были небольшие, примерно 1,5 сантиметра, и число их было невелико, но по две-три ягодки в день с кустика мы регулярно собирали. Вкус земляники очень порадовал. Он отличался от привычного вкуса клубники, но и не копировал вкуса и аромата лесной земляники, однако можно однозначно охарактеризовать его как очень приятный.

Ягодки имели сильную сладость (у них совершенно отсутствовала легкая кислинка, характерная для садовой земляники) и приятно пахли. Урожайность стала высокой уже на второй год и на пике очередной волны плодоношения ягодок с делянки уже могло хватить на варенье.

Уход за земляникой на грядках

Делянка земляники на нашей даче находилась на самом солнечном месте, так как эта культура светолюбива, хотя может расти и в легкой полутени. Уход за ней требовался минимальный, никаких вредителей и болезней за время выращивания замечено не было, за исключением того, что перезрелые ягодки иногда подъедали муравьи.

Расстояние между растениями при высадке составляло 20-25 сантиметров, и на третий год растения сомкнулись, образовав сплошной ягодный бордюр. Для сокращения частоты полива и уменьшения роста сорняков земляника была замульчирована соломой. Полив проводился только в засуху.

При посадке в почву я не вносила никаких удобрений, но заметила, что альпийская земляника очень отзывчива на комплексные подкормки. И после полива раствором удобрений ягоды становились в два раза крупнее. Зимовала земляника без укрытия и легко переносила морозы, которые нередко бывали и ниже 30 градусов.

Альпийская земляника, выращенная из семян, обильно плодоносила и хорошо развивалась в течение пяти лет, после чего кусты стали слабеть и уменьшаться в размерах, а в последующие годы некоторые экземпляры и вовсе не вышли из зимы.

Как оказалось, альпийская земляника культура не долговечная и ее рекомендуется обновлять один раз в три-четыре года, выращивая новую рассаду из семян или омолодить делением куста.

Резюмируя, отмечу, что я ни разу не пожалела о том, что поселила это растение у себя в саду. Всегда было очень приятно просто полакомиться свежей «клубничкой» среди лета или собрать горстку ягод и заварить ароматный чай. Также мы пробовали сушить плоды в электросушилке, после чего ягодки приобрели более насыщенный оригинальный вкус, из них зимой можно было готовить напитки или лакомиться ягодками как конфетками.

Делянка альпийской земляники у нас на даче располагалась вдоль дорожки, благодаря отсутствию усов и компактным размерам, она не занимала много места, не мешала соседним грядкам и выглядела очень декоративно.

Особенность земляники альпийской - она не образует усов

Особенность земляники альпийской – она не образует усов

Альпийская земляника в домашних условиях

Кстати, у наших знакомых альпийская земляника из семян несколько лет подряд успешно росла и плодоносила на остекленном балконе. При этом на зимовку горшочки с растениями перемещались в коробки большего размера, и «с головой» засыпались пенопластовой крошкой.

Также благодаря компактному размеру альпийская земляника может выращиваться и на подоконнике, но холодная зимовка растению необходима обязательно, поэтому в комнатной культуре в зимнее время горшочки помещаются в холодильник.

Плюсы и минусы выращивания альпийской земляники

Основные достоинства альпийской земляники:

• легкость в выращивании из семян;

• первое плодоношение имеет место в год посева;

• неприхотливость в уходе и устойчивость к типичным болезням садовой земляники;

• сдержанный рост, отсутствие усов;

• длительный, растянутый на весь сезон, период плодоношения;

• возможность собирать ягоды до глубокой осени. При отсутствии сильных морозов ягодами можно лакомиться до конца октября;

• большой выбор сортов, среди которых имеются желтые гипоалергенные ягоды.

Минусы альпийской земляники:

• плоды необходимо собирать регулярно, так как они быстро перезревают;

• ягодки очень мелкие и совершенно нетранспортабельны, повреждаются даже при обычном мытье проточной водой;

• делянки с земляникой привлекают к себе муравьев;

• эта культура не долговечная и требует регулярного обновления раз в 3-4 года, иначе кусты слабеют и погибают;

• небольшой размер ягодок по сравнению с «клубникой» садовой.

Первое плодоношение альпийской земляники имеет место в год посева

Первое плодоношение альпийской земляники имеет место в год посева. © Людмила Светлицкая

Сорта альпийской земляники

В своем саду я выращивала как красноплодные, так и желтоплодные сорта альпийской земляники, и каждый из них оказался по-своему хорош. Среди сортов альпийской земляники с красными ягодами у меня произрастали следующие сорта.

Земляника «Руяна». Это один из самых ранних сортов, начинающий созревать примерно на две недели раньше других разновидностей альпийской земляники. Плоды узко конические и шершавые из-за сильно выступающих на поверхности семян, цвет ярко-красный, внутри мякоть плотная и розовая. Вкус и аромат насыщенный и очень приятный. Вес ягодок колебался от двух до пять граммов.

Земляника «Барон Солемахер». Один из самых популярных классических сортов альпийской земляники, выведенный немецкими селекционерами еще в 30-х годах 20 века. По сравнению с сортом «Руяна» у этой земляники форма ягодок более округлая, средний вес – 4 грамма. Основные особенности сорта – высокая урожайность, морозостойкость и неприхотливость.

При выборе сорта альпийской земляники с красными плодами также обратите внимание на такие культивары, как «Альпийский гигант» и «Сентябрьский сюрприз». Первый считается ультраскороспелым и имеет самую крупную ягоду из всех сортов этого вида земляники – 10 граммов. «Сентябрьский сюрприз» относится к позднеспелым сортам, но впечатляет размером ягод, средняя величина 7-10 граммов. Также для этого культивара характерен выразительный терпкий вкус.

Другие популярные сорта альпийской земляники с красными ягодам: «Александрия»,«Рюген», «Мечта», «Регина», «Новинка» и др.

Земляника с желтоватыми и практически белыми ягодами не только отличается оригинальной внешностью, но и ценится благодаря тому, что не повреждается птицами, разрешена людям с пищевой аллергией и кормящим матерям, а также имеет очень приятные ананасные оттенки вкуса.

Когда я впервые попробовала такую землянику на вкус, то предположила, что имеет смыл в последствии заменить всю красноплодную альпийскую землянику на желтую, так как она гораздо вкуснее.

Земляника «Золотой десерт». Этот сорт мне показался одним из самых лучших, так как его вкусовые качества значительно превосходят вкус красноплодных сортов. А связано это с тем, что во вкусе альпийской земяляники «Золотой десерт» очень отчетливо отличается привкус ананаса и карамели, так что создается впечатление, что кушаешь не ягоды, а настоящие конфетки. Вес ягод небольшой, в среднем 4 грамма, но урожайность высокая. Окраска плодов светло-желтая, форма ширококоническая.

Земляника «Вайс Солемахер» – «белоплодная» разновидность сорта «Барон Солемахер» немецкой селекции. Сорт раннеспелый. Ягоды практически белые с легким желтовато-зеленым оттенком, форма коническая. У этого культивара также имеется ярко выраженные ананасные нотки. Средняя величина плодов 4-5 граммов. Зимостойкость сорта высокая.

Другие популярные сорта альпийской земляники с желтыми ягодами: «Милка»,«Белоснежка», «Золотинка», «Желтое чудо».

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Цветочный водопад клематиса

Среда, 12 Июня 2019 г. 13:44 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Цветочный водопад клематиса

Клематис – одно из тех садовых растений, которые всегда притягивают взгляд. Некоторые думают, что ежели посадить саженец клематиса и засыпать его землей, то очень скоро можно увидеть грандиозный фонтан цветов. Сидят и ждут, как Буратино на Поле чудес:) А ждать можно долго.

Как же правильно посадить клематис?

 
 

Размеры посадочной ямы на плодородных почвах – 60х60х60 см и 70х70х70 на бедных с полной заменой вынутого грунта перепревшим навозом или компостом.

Почва должна быть должна быть водонепроницаемой, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной. Лучший вариант – легкий, удобренный и взрыхленный суглинок. Обычно садовую почву рекомендуется слегка известковать золой. Обязательно устройте на дне ямы дренаж толщиной 5-10 см из битого кирпича, камней.

Поскольку клематисы растут очень быстро (до 3-4 см в сутки) и «съедают» за сезон большой запас питательных веществ, на каждую посадочную яму следует добавить по 20 г гранулированного суперфосфата (или 40/л воды полного минерального удобрения с микроэлементами) и 6 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста. На кислых почвах вносят 50-100 г гашеной извести или золы. Все перемешивают с землей.

Корни перед посадкой можно не обрезать. Просто аккуратно расправьте корни, засыпьте подготовленной почвой, углубляя корневую шейку на 5-10 см у молодых растений и на 15-20 см у более взрослых. Если посадочная яма была заполнена почвенной смесью не до краев, корневую шейку можно заглублять постепенно, подсыпая землю по мере одревеснения побегов.

 

 

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Что делать, если не плодоносит клубника?

Вторник, 11 Июня 2019 г. 14:10 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что делать, если не плодоносит клубника?

Наступает клубничная пора, а на грядках с садовой земляникой нет ягод? Чтобы следующий год порадовал вас обильным урожаем, следуйте советам специалистов Агрохолдинга «ПОИСК» и Юлии Поповой.

клубника

Ситуация 1: старение кустов

В прошлые годы урожай был, но затем цветение ослабело, а ягоды стали мельчать.

Скорее всего, делянка просто состарилась.

У растений садовой земляники ("клубники") , посаженных более пяти лет назад, не стоит рассчитывать на урожайность (исключения бывают, но они редки). Посадки надо вовремя обновлять.

 

Ситуация 2: Новые посадки не цветут

На посадках прошлого года нет или почти нет цветов.

Если посадка сделана в августе — ничего удивительного. Чтобы попробовать первые ягоды уже в следующем сезоне, сажать садовую землянику надо в конце июля - начале августа, не позже. Иначе растения не успевают заложить полноценных цветковых почек для урожая будущего года. Но в этом нет ничего страшного, хотя и досадно, что год пропущен. К следующему сезону растения все-таки наберутся сил и будут цвести.

Ситуация 3: Не цветут растения продуктивного возраста (2-4 года).

Если в прошлые годы клубника исправно плодоносила, а в этом сезоне процвела слабо, обратите внимание, какая погода была в конце прошлого лета и какой уход вы проводили. Возможно, в августе, когда у растений шла закладка цветковых почек, вашей клубнике не хватило влаги и питательных веществ. Садовую землянику надо подкармливать и хорошо поливать до сентября.

Возможен и такой вариант, что сорт оказался малозимостоек — цветковые почки погибли зимой. В таком случае не цветут обычно отдельные, наименее морозостойкие сорта или посадки на участках, где зимой сдувает снег. Изредка, в случае суровых бесснежных морозов, посадки страдают сплошняком — в таком случае неурожай постигнет и ваших соседей, и его причина будет для всех очевидна.

Ситуация 4: Клубника ни разу не плодоносила.

Если вы не видели нормальных ягод с момента приобретения — проблема в сорте. Купленная на рынке рассада может вообще оказаться одной из сорных разновидностей: такие вообще не цветут, образуют пустоцветы или мелкие кривые ягоды даже при самом хорошем уходе. Такие растения обычно крупнее культурных и дают бесчисленное количество усов. От них, конечно, придется, избавиться. Если сорт куплен в надежном питомнике, остается сделать вывод, что он не подошел к условиям вашего участка — возможно, слишком капризен и требователен к уходу.

Ситуация 5 : Клубника цвела, но ягоды не завязались, хотя цветки не имели повреждений.

Это недостаток опыления. Обычно так происходит при сильных затяжных дождях во время цветения (мелкий дождик пчелам и шмелям не мешает). Другая, более неприятная причина может быть связана с тем, что в вашей местности исчезают пчелы и шмели — это, к сожалению, в последнее время перестало быть редкостью. Тогда завязи будет мало не только на клубнике, но также на сливе, вишне, пчелоопыляемых огурцах. Для успешного плодоношения пчелоопыляемых растений надо исключить использование инсектицидов во время цветения. Можно опрыснуть цветущую землянику теплой водой с добавлением нескольких капель кориандрового или анисового масла — это привлечет полезных насекомых. Примите меры по привлечению пчел на участок.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Все про чубушник – “садовый жасмин”

Воскресенье, 09 Июня 2019 г. 13:51 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все про чубушник – “садовый жасмин”

Многие в наших широтах обожают вдыхать аромат и любоваться кустами жасмина. Красивые белые цветки источают приятный сладкий аромат, однако мало кто знает, что этот кустарник является чубушником, а совсем не жасмином. С жасмином эти кустарники очень похожи и многие называют чубушник «садовым жасмином», хотя это различные виды растений.

РАЗЛИЧИЯ ЧУБУШНИКА И ЖАСМИНА

Жасмин относится к семейству маслиновых и прорастает в Китае, Азии и Закавказье. Там где возможна холодная зима, этот кустарник просто не выживет, так как не способен переносить наши суровые зимы.

Чубушник относится к семейству гортензиевых. Мелкие душистые цветки растения густо усыпают куст чубушника и пахнут мягким сладким ароматом. К жасмину этот куст не имеет никакого отношения, но благодаря своему схожему внешнего виду и запаху многие привыкли называть его «садовый жасмин».

ВИДЫ И СОРТА ЧУБУШНИКА

Самым распространенным видом является чубушник венечный. Именно из него выведено большинство сортов этого растения. Чубушник венечный имеет высоту до трех метров. Широкая раскидистая крона куста напоминает белоснежную невесту. Цветы собраны в соцветия по 5-7 штук, они имеют кремовый оттенок. Растение цветет с начала лета в среднем около 20 дней и обладает мощным ароматом. Преимущество чубушника венечного – его высокая стойкость к низким температурам, что позволяет им отлично перезимовать холодное время. Наиболее популярные сорта кустарника:

• Чубушник «Dame Blanche”. Высота куста доходит до 1,5-2 метров. Одиночные белые цветки любят солнце. Цветок густо лепестковый, напоминает розу. Темно-зеленые листья яйцевидной формы создают особый контраст и еще больше выделяют нежную красоту цветка. Преимущество этого куста в том, что он нетребователен к почве и может расти на различных грунтах.

• Чубушник «Virginal”. Сорт выведен в 1909 году способен достигать 2-3 метров. Широкая крона куста с красивыми темно-зелеными листьями дополнит любой сад. Цветки растения собраны в кисти до 15 штук, сами цветы садового жасмина имеют чисто-белый махровый цвет. Сорт особо не требователен к уходу, а также устойчив к болезням.

• Чубушник «Girandole”. Невысокий миниатюрный сорт с несильным запахом. В закрытом виды цветы напоминают розочки.

Каждый желающий садовод найдет для себя наиболее интересный сорт, которых всего насчитывается более 50. Они отличаются по высоте куста, форме соцветия, и его оттенку. Кроме вышеперечисленных сортов особую популярность на дачах и в частных садах получили сорта:

• «Снежная буря»;

• «Воздушный десант»;

• «Юннат»;

• «Арктика»;

• «Горностаевая мантия».

ПОСАДКА

Перед посадкой кустарника обязательно обратите внимание на место и грунт на котором будет расти садовый жасмин в будущем. Можно сказать, что чубушник неприхотлив к посадке и уходу, однако в слишком затененных местах будет редко цвести, а на сухих и бедных почвах его соцветия и сами ветки мельчают. Наиболее благоприятным местом для садового жасмина является открытая солнцу почва богатая гумусом.

Лучшее время для посадки растения – с середины сентября по середину октября. Весной молодой куст также можно высаживать на открытый грунт, однако это следует делать до того момента как на нем появятся первые листочки. Основные правила посадки садового жасмина:

• Среднее расстояние между кустом и другим растением должно составлять 0,7 метров.

• Высадка растения производится в яму глубина и диаметр которой составляет 50-60 см.

• На дне ямы создается дренаж из равных частей песка и щебня. Толщина дренажа должна составлять 15 см.

• Наверх дренажа засыпается небольшое количество почвосмеси из земли, перегноя и песка (3:2:1). Оставьте почвосмесь на 7-10 дней для хорошей усадки на дренаж.

• На этапе посадки саженца его корневая шейка должна оказаться на одном уровне с поверхностью земли.

• Яму засыпают грунтом и поливают. Через несколько дней можно досыпать наверх небольшое количество сухой почвы.

УХОД ЗА ЧУБУШНИКОМ

Полив кустарника совершают каждые 5-8 дней. Если растению не хватает влаги если листья становятся вялыми и обвисают. После полива близлежащий грунт очищают от сорняков, а очищенную почву пропалывают. В весеннее время совершают присыпку области ствола мульчей. Для более лучшего роста кустарника каждую весну удобряйте его навозом или специальными готовыми удобрениями. Весной также можно использовать азотсодержащие удобрения, а также совершать полив средствами против болезней и вредителей.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Календарь садовода на июнь

Суббота, 08 Июня 2019 г. 15:53 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Календарь садовода на июнь

Cад, огород и теплица: Календарь садовода на июнь

Говорят, что все садовые работы в июне нужно успеть выполнить до середины месяца — после летнего солнцестояния начинается особенно бурный рост и цветение, пишет DELFI Tavs Dārzs.

Работы во дворе

Если в мае вы хорошенько поработали, то в июне главная забота — красивый газон, чисто прополотые клумбы с декоративными цветами и растениями.

Чтобы газон был сочным, зеленым и плотным, его нужно косить часто и регулярно — тогда скашиваются сорняки и постепенно на газоне остается только трава. Также кошение травы стимулирует рост травы — она становится крепче и плотнее. В идеале лужайку нужно косить 2-3 раза в неделю. Обязательно хорошо поливать, а раз в месяц удобрять.

Cад, огород и теплица: Календарь садовода на июнь

Если газон не поливают, то его косят 1-2 раза в неделю, а в сухое время без дождей и полива — еще реже. Такой газон, конечно, не выиграет приз за самый красивый, но будет выглядеть очень прилично. Главное правило — косить регулярно.

В саду

С приходом июня понятно, какие растения пережили зиму, а какие нет. Погибшие растение замените новыми — это можно сделать и в июне, поскольку май был очень жарким. Можно посадить летние цветы, зимостойкие растения и кусты. На протяжении всего лета можно сажать растения в контейнерах.

Если вы хотите сохранить прежнюю композицию и на месте погибших цветов посадить такие же, то помните, что розам не нравится расти там, где рос их предшественник, поэтому замените почву на новую.

В начале июня можно сажать цветущие поздно летом клубневые и луковичные растения — далии, канны, гладиолусы и однолетние растения с коротким вегетационным периодом — календулу, космею, подсолнечник, мак. Можно сажать двухлетние и многолетние цветы на будущее.

Весенние луковичные цветы можно выкапывать, когда у них пожелтеют листья — крокусы, гиацинты, тюльпаны. В начале июня можно пересадить цветущие весной зимостойкие цветы — примулу, первоцвет, камнеломку. У отцветшей сирени и рододендронов отламывают старые соцветия, а рододендроны удобряют соответствующим удобрением.

Cад, огород и теплица: Календарь садовода на июнь

Проверяют посадки высоких зимостойких растений. Если нужно, подвязывают пионы, лилии, дельфинии. Прореживают пионы, оставляя на каждом стебле по одному бутону, обламывают боковые побеги. Это нужно сделать как можно скорее, пока бутоны еще маленькие. Тогда пионы будут пышными.

Удобряют декоративные кусты и зимостойкие растения. Для удобрений можно использовать измельченную траву или крапиву, а также можно использовать удобрения для листьев.

С появлением бутонов повторно удобряют розы. Обрезают отцветшие соцветия зимостойких и летних цветов. Так быстрее появятся новые соцветия и будут дольше цвести.

Регулярно пропалывают сорняки. Если до солнцестояния удастся хорошенько прополоть весь сад хотя бы пару раз, то потом сорняки будут беспокоить вас гораздо меньше. Если одуванчики или другой сорняк врос в корень зимостойкого растения, то лучше выкопать растение, отделить от него сорняк и посадить заново. Удаляя лишь наземную часть многолетнего сорняка, вы лишь помогаете сорняку укреплять свою корневую систему.

Дорожки очищают от мха и сорняков, обновляют каемку клумб. Если вы привели в порядок дорожки и каемки в мае-июне, то до конца лета вам не о чем беспокоиться.

Тщательно осмотрите все растения — кусты, розы, зимостойкие и летние цветы. В июне усиленно размножаются разные вредители: тля, улитки. Сначала нужно использовать механическое ограничение их размножение: ручной сбор и удаление с растений, использование безвредных пестицидов. Против тли — мыльный раствор, настой на чесноке или чистотеле, колу; против муравьев — острый перец, против улиток — измельченную яичную скорлупу. Только если эти средства не помогли, можно использовать химические пестициды, но только действуя по инструкции и соблюдая правила безопасности.

Если долго нет дождей, то сад поливают редко, но долго и обильно.

Фруктовый сад

Cад, огород и теплица: Календарь садовода на июнь

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Капуста Романеско выращивание

Пятница, 07 Июня 2019 г. 14:16 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

Капуста Романеско - интересный и необычный овощ, родиной которого считается Италия. На постсоветском пространстве это уникальное во многом растение также известно как Коралловая или Романская капуста. Экзотический овощ очень богат витаминами С, К, А, а также имеет в своем составе различные минералы, флавоноиды, каротиноиды, антиоксиданты и клетчатку.

По своим кулинарным свойствам капуста Романеско очень похожа на брокколи, однако в отличие от последней она характеризуется более нежным сливочно-ореховым вкусом.

Вырастить это чудо в своем огороде не так уж и сложно, ведь данное растение не очень требовательно в уходе. При выращивании в условиях умеренного или резко континентального климата важно лишь соблюдать определенный температурный режим, а также обеспечивать растение регулярным, но умеренным поливом.

Выбирая место для посадки Романской капусты, следует иметь в виду, что данное растение плохо переносит кислую почву. Чтобы труд, затраченный на выращивание экзотического овоща не пропал впустую, высаживать его необходимо только в плодородный черноземный грунт. Участок под посадку желательно перекопать с осени, чтобы к моменту высаживания рассады земля успела насытиться воздухом. В регионах с холодным климатом романеску лучше всего высаживать рассадным способом, а вот на юге семена можно посеять сразу в открытый грунт.

Выращивание рассады

В зависимости от климатических особенностей региона семена на рассаду сеют в конце марта либо во второй половине апреля. При выборе наиболее подходящего времени следует учитывать, что лучше всего молодые кочаны завязываются при температуре от +18 до +20°С. Слишком холодная или жаркая погода для данного растения абсолютно неприемлема. Неподходящие погодные условия очень часто являются основной причиной полного отсутствия плотных спиралевидных головок к концу вегетативного периода.

Наиболее оптимальный температурный режим от посева семян до появления первых ростков составляет от + 20 до +22°С. Далее температуру воздуха необходимо обязательно уменьшить до +15°С днем и до +8°С ночью. Это необходимо сделать для того, чтобы молодые ростки не вытягивались в рост, а формировали сильную и выносливую корневую систему, которая впоследствии сможет уверенно противостоять различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Для правильного роста молодой рассады также крайне важен достаточно длительный световой день продолжительностью не менее 12 часов.

Семена лучше всего высаживать сразу в отдельные емкости, однако при необходимости можно использовать и общий ящик. Всхожесть у семян не всегда стопроцентная, поэтому некоторые сеянцы могут так и не появиться. При посадке желательно использовать купленный в специализированном магазине грунт, состоящий из равных частей дерна, торфа, перегноя и песка. Ящик для рассады рекомендуется выбирать стандартной полуметровой длины с высотой стенок не более 10 см.

При посадке семена заглубляют в почву примерно на 1 см, при этом расстояние между будущими ростками желательно оставлять не менее 3 см. При благоприятном температурном режиме первые всходы должны появиться через 3-4 дня. Для правильного формирования ростков необходимо регулярное увлажнение почвы из пульверизатора и умеренное равномерное освещение. Пикировать молодую рассаду можно только по истечении срока не менее 14 дней.

Высадка рассады в открытый грунт

Выращенную в тепличных условиях Романскую капусту можно высаживать в открытый грунт через 45-60 дней после всхода семян. Посадка молодых саженцев производится в заранее подготовленные и хорошо увлажненные лунки на расстоянии приблизительно 45 см друг от друга. Высаживать молодые растения лучше всего в пасмурный день или вечернее время перед заходом солнца, так как в данном случае будет почти полностью исключена возможность появления на листьях солнечных ожогов.

Безрассадный способ выращивания

В регионах с теплым климатом посадка семян в открытый грунт обычно производится, когда среднесуточная дневная температура воздуха достигает отметки выше +15˚С. В отличие от белокочанной капусты, Романеска совершенно не переносит морозов, поэтому крайне важно полностью исключить возможность появления ночных заморозков. Посев семян осуществляется в хорошо увлажненную почву на глубину не более 2 см, при этом расстояние между лунками желательно сделать около 60 см. Для сохранения тепла и более быстрого прорастания семян посевной материал можно покрыть пленкой или любым другим защитным покрытием.

Особенности ухода и сбор урожая

Хотя Романская капуста не относится к капризным культурам, тем не менее для получения достойного урожая необходимо проводить целый комплекс мероприятий по уходу, который в обязательном порядке включает в себя:

• регулярный, но умеренный полив 2-3 раза в неделю;

• периодическое рыхление почвы и удаление сорняков;

• обязательную защиту от различных вредителей и профилактику от некоторых болезней.

Также при выращивании Романской капусты важно помнить о том, что за вегетационный период растения рекомендуется подкармливать не менее 3 раз. В качестве подкормки можно использовать специализированные минеральные или органические удобрения (например, суперфосфаты, коровяк, селитру). Экзотический урожай обычно созревает через 4-5 месяцев после появления первых ростков, то есть в конце лета либо в начале осени. Срок хранения свежесрезанной капусты в холодильнике составляет не более 7 дней. Для того чтобы сохранить экзотический овощ на более длительный срок, его можно заморозить либо подвергнуть консервации.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Дайкон или японская редька: как вырастить

Вторник, 04 Июня 2019 г. 14:24 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дайкон или японская редька: как вырастить

Дайкон или японская редька – полезный для здорового питания корнеплод, который очень популярен в азиатских странах. В состав его мякоти входят необходимые человеческому организму микро и макроэлементы – калий, магний, медь и железо. Спелый корнеплод используют для приготовления разнообразных салатов, маринадов и солений, также его можно употреблять в свежем виде.

Вкус у дайкона нежный, без горечи. Сам корнеплод очень сочный. В хорошее лето овощеводы собирают до десяти килограммов японской редьки с квадратного метра. Дайкон хорошо хранится и сохраняет свои свежие качества до пяти месяцев после сбора урожая.

Как посадить японскую редьку?

Для начала нужно определиться со временем для посева. Дайкон лучше всего посадить ранней весной или же на исходе жаркого июля.

На время посадки и формирования корнеплода световой день не должен превышать 10-12 часов. Оптимальная температура грунта не ниже 10-15°C.

Перед посадкой следует подготовить грунт. Земля должна быть мягкой, рыхлой, плодородной и увлажнённой. Для удобрения будущей грядки хорошо подойдут компост и сухой коровий навоз.

При посадке семенами, перед самой процедурой следует подготовить их к этому.

Необходимо прогреть семена в тёплой воде (50 - 60°C), затем охладить в ледяной воде и хранить в холодильнике сутки перед посадкой. Не стоит сажать семена близко друг к другу. Для роста корнеплода, который может достигать 7 - 10 см в диаметре, потребуется достаточно пространства. В лунку кладётся 2 - 3 семени. Расстояние от одной лунки до следующей – 30 см, между рядами – 60 см.

Image result for японская редька дайкон

Уход за посадками

Дайкон нуждается в регулярном поливе, прополке, рыхлении и подкормке удобрениями.

Из-за недостаточного полива созревший корнеплод может стать жёстким и горьким на вкус. Переувлажнять грунт тоже не стоит, если идут дожди, то от искусственного полива можно отказаться. При обычной, комфортной для растений погоде полив производится не реже, чем каждую пятидневку. От переизбытка влаги японская редька становится мягкой, покрывается тёмными пятнами и начинает гнить.

Обработка от вредителей

Участок следует посыпать крупной золой, чтобы избежать появления капустной мошки и слизней. Настойка из красного перца поможет против остальных насекомых, а от личинок можно избавиться с помощью слабого раствора марганцовки.

Сбор урожая и хранение

Собирают японскую редьку через два с половиной месяца после посадки. Нельзя передерживать дайкон в земле, поскольку надземная часть растения может зацвести и утратить свои полезные и вкусовые качества. Сбор урожая назначается на ясный, сухой день.

Из лёгкой и мягкой почвы корнеплод выдёргивают за ботву, из тяжёлой – выкапывают лопатой. Крепкие овощи раскладывают вдоль грядки и просушивают в течение нескольких дней.

Затем плоды очищают от ботвы и земли, складывают в ящики, так, чтобы отдельные экземпляры не соприкасались друг с другом. Лучше всего хранить японскую редьку в погребе при температуре не более 5°C.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Почему гниет лук

Дневник

Вторник, 04 Июня 2019 г. 07:34 + в цитатник

4208855_hqdefault (480x360, 40Kb)


Репчатый лук мы с вами уже давно собpали с наших участков, пpосушили и убpали его на хpанение, в надежде, что нам его хватит надолго. Но, достаточно, часто он начинает загнивать. Почему же это пpоисходит? Чтобы можно было ответить на этот вопpос, следует pазобpаться какие основные болезни ему пpисущи.

Основные болезни pепчатого лука. Какие они? Этих болезней несколько. Давайте поподpобнее на них остановимся.

Бактеpиальная гниль

Её обнаpужить очень пpосто, и навеpняка многие с ней сталкивались. Явный её пpизнак, когда вы pазpезаете луковицу, и у неё внутpи находите чеpедование здоpовой сочной чешуи с pазмягчёнными частицами, с непpиятным запахом. Вот это и есть бактеpиальная гниль. Что самое непpиятное, во вpемя убоpки такие луковицы пpактически ни чем неотличимы от здоpовых. И лишь спустя некотоpое вpемя (два или тpи месяца) луковицы начинают гнить. Следы этой болезни остаются и в почве в дальнейшем, на поpажённых луковицах и pастительных остатках.



Шейковая гниль

Она поpажает ослабленные луковицы пpи хpанении, у котоpых до конца не пpосохла толстая шейка. Так, обычно, после одного, полутоpа месяцев хpанения под сухими чешуйками появляется сеpый мицилий, а вслед за ним, немного позднее можно увидеть и чёpные точки. Чеpез эти чёpные точки идёт pазмножение этого болезнетвоpного гpиба и таким обpазом соседние луковицы тоже гибнут пpи сопpикосновении с заpажённой луковицей. На гpядке шейковая гниль пpоникает в луковицу чеpез шейку и это пpиводит к её загниванию. Развитие болезни пpоходит медленно, поэтому обнаpужить её вначале достаточно тpудно.

Фузаpиоз или гниль донца

Пpичиной этого заболевания являются гpибы. Боpоться с этим заболеванием нужно ещё на гpядке. Будьте внимательны, и если увидите, что на гpядке быстpо отмиpают листья, начиная пpямо с веpхушки, то следует луковицу вытащить из земли и внимательно её осмотpеть, особенно внимательно её донце, т.е. нижнюю часть. Обычно у заpажённой луковицы уже все коpни на донце сгнили, и уже начинает появляться мицилий гpиба. Такие луковицы становятся водянистыми и мягкими на ощупь.

Пpоцесс гниения может быть спpовоциpован и дpугими пpичинами. Напpимеp, тоже механическое повpеждение в пpоцессе убоpки, несоответствующий pежим пpи хpанении и особенности pазличных соpтов. Так салатные соpта лука, у котоpых шейка недозpела, советую вам сpазу употpеблять в пищу.
Почему гниет лук пpи хpанении? Пpофилактика — лучшая защита!

Итак, что следует делать, чтобы не допустить гниения лука? Постаpайтесь пpидеpживаться следующих пpавил:

Начнём с его посадки. И тут следует пpоводить пpавильное чеpедование pазличных культуp на вашем участке в севообоpоте. Лук следует сажать на гpядку после огуpцов, pанних соpтов каpтофеля, а также белокочанной капусты. Возвpащать его следует на это место лишь спустя тpи или четыpе года.

Следует подкапывать лук во вpемя убоpки. Это позволит вам избежать повpеждения донца. После убоpки, хоpошо пpосушите луковицы летом, в хоpошую погоду.

На хpанение следует отобpать здоpовые луковицы, пpи этом шейку следует обpезать на высоте пяти сантиметpов. Если у вас есть такая возможность, то советуем вам пpогpевать луковицы в хоpошо натопленной бане или же на тёплой печи. Это будет хоpошей пpофилактикой шейной гнили.

На пpотяжении всего хpанения следует почаще пеpебиpать лук и удалять из него больные луковицы. Используйте pозовый pаствоp маpганцовки для обеззаpаживания луковиц пpи посадке. Следует также пpименять pазличные отпугивающие сpедства на гpядке. Это могут быть настои махоpки или чеснока, дpевесной золы или табачной пыли. Лук лучше всего хpанится пpи темпеpатуpном pежиме близком к нулю, т.е. от -1-го до плюс +1-го гpадуса, или же от плюс 18-ти и выше.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Виды острого перца для выращивания на окне и даче

Понедельник, 03 Июня 2019 г. 14:10 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Виды острого перца для выращивания на окне и даче

Что представляет собой острый перец? Конечно, овощ, ответят многие начинающие огородники и окажутся неправы. Это ягода из семейства пасленовые. Сегодня эту культуру выращивают не только на даче (в теплице и под пленкой), но и на подоконнике как многолетник. При этом существует великое разнообразие видов перца под любые запросы и на любой вкус.

 

Немного истории

стручки острого перца

Родиной острого перца считается Южная Америка и Мексика. В этих странах его культивируют уже около 8 тысяч лет. Древние ацтеки и индейцы использовали жгучие ягоды перца в качестве пищи, лекарства, оружия и даже денег.

Острый перец «поселился» на европейских грядках благодаря Колумбу, который привез из своего путешествия в Америку для новых продукта: индейскую красную соль и «чоколатль». Дело в том, что индейские племена не были знакомы с солью и вместо нее использовали измельченный в порошок острый перец. А"чоколатль" — это такой напиток из молотых какао-бобов и ягод жгучего перца, прямой предок общеизвестного шоколада.

В древности из стручков перца делали разные согревающие мази и растирки. Индейцы пользовались молотым перцем так же, как сегодня применяют газовые баллончики. Тамошние лавочники предлагали экзотическую приправу в качестве платы за привозные товары из Европы.

Виды острого перца

молотый острый перец с оливковым маслом

В настоящий момент селекционерами создано более 500 сортов острого перца, и это не считая множества местных районированных видов, не включенных в международный реестр.

Современные разновидности жгучего перца могут служить настоящим украшением кухонного интерьера, дачной клумбы или даже стать частью цветочной композиции.

Поражает и разнообразие форм плодов жгучего перца разных сортов — от классических шаров и конусов до экзотических тюльпанчиков, сабель и причудливо изогнутых змеек. Кроме того, виды острого перца различаются между собой уровнем выраженности аромата и остроты, сроками созревания, габаритами растений и требованиями к освещению.

Если вы раздумываете, какой острый перчик выбрать для посадки на даче и подоконнике, то советую вам обратить внимание на следующие сорта:

• Оранжина, Клоун, Пепперони, Голдфингер и Карсная ракета — чисто декоративные сорта, пригодные для посадки как на клумбе, так и на окне.

• Тролль — сорт с необычной пятнистой окраской листьев, который дает съедобные змеевидные плоды.

• Дракоша порадует вас удивительно красивыми иссиня-фиолетовыми цветами и темно-фиолетовыми листочками.

• Кармен, Феникс, Бабье лето — сорта, предъявляющие умеренные требования к освещенности.

• Бараний рог, Астраханский, Ред Джевел обладают более крупными, нежели у декоративных сортов плодами.

• Юбилейный и Слоновый хобот также дают большие плоды, которые, однако, обладают не таким острым вкусом, как вышеупомянутые сорта.

• Факир, Хабанеро, Ямайский красный — супер урожайные виды острого перца с невероятно декоративными плодами.

А самым жгучим в мире перцем считается сорт Моругуа, который был выведен в 2012 году селекционерами Института перца Чили Государственного Университета Нью-Мексико. Ранее этот почетный титул принадлежал сорту Скорпион Тринидада.

Плоды данные сортов имеют настолько термоядерный вкус, что их просто невозможно употреблять в пищу. Однако их широко используют в военном деле для изготовления слезоточивого газа, а также в строительстве кораблей, где перечный порошок подмешивают в краску. Такой краской затем лакируют днища кораблей для защиты от морских тварей.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Подкормки для перца: сроки и особенности внесения

Дневник

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 23:18 + в цитатник

4208855_tvEk5zv3X8c (700x394, 136Kb)

1. Когда на саженцах появляются первые листочки, проводят пикировку и через 2-3 недели проводится первая подкормка рассады перца. На 10 л теплой воды берут 30-40 гр суперфосфата, настаивают в течение суток, затем добавляют 10 гр аммиачной селитры, 30 гр сернокислого калия и 10 гр мочевины. 
Перед тем, как начинать вводить удобрение, рассаду необходимо опрыскать водой, а землю полить. 
Под каждый саженец вносят 50-100 мл раствора и снова поливают небольшим количеством воды. Это делается для того, чтобы смыть с листочков случайно попавшие капельки раствора. 
Отличное удобрение для рассады перца — помет птиц и жижа навозная. Помет разводится чистой водой в соотношении 1 к 5, а навоз — 1 к 10. 
В качестве удобрения также успешно применяют микроэлементы в соединении с водой. Это могут быть сернокислый цинк (на 10 л воды 0,5-1,5 г), борная кислота (на 10 л воды 1-2 г), калий-марганец (на 10 л воды 1,5-2 г), медный купорос или зола (на 10 л воды 2 г купороса или 200 г золы). 
2. После того, как рассада высаживается в открытый грунт, подкормка продолжается на протяжении всего роста растения вплоть до появления первых плодов на кустах и их созревания. 
Подкормка перца на открытом грунте проводится в несколько этапов: 
Первая подкормка перца проводится через 15-20 дней после высадки саженцев в открытый грунт. За это время рассада успеет прижиться, окрепнуть и будет готова принять удобрения. Для первой подкормки необходимо развести 5 гр суперфосфата и 10 гр мочевины, добавить в ведро с водой. Затем необходимо тщательно перемешать раствор и выливать по 1 л воды под каждый саженец. Желательно делать это осторожно, чтобы не попасть на листья куста. 
Следующая подкормка проводится в период завязывания и созревания бутонов перца. В это время перец больше всего нуждается в таком элементе, как калий. Необходимо развести 1 ч. л. калия в ведре воды, добавить 1 ч. л. карбамида и 2 ст. л. суперфосфата. Все хорошенько перемешать и выливать 1 л раствора под каждый кустик. Суперфосфат рекомендуют добавлять в случае, если почвы обделены фосфором. 
И наконец, третья подкормка проводится уже после созревания первых плодов на кусте. Для нее берется 2 ч. л. суперфосфата, 2 ч. л. калийной соли и разводится в 10 л воды. Все перемешивается и так же, как в первых двух подкормках, выливается по 1 л раствора под каждый куст растения. 
Если вы заметили, что кусты перца начали плохо расти, необходимо удобрить их карбамидом. На ведро воды берут 30-35 гр карбамида, перемешивают и опрыскивают растения в течение 6-8 дней. 
Прекрасным удобрением для перца может быть настой молодой крапивы на воде с добавлением минералов. Ведро наполняется крапивой до самого верха и заливается водой. Приблизительно через неделю настойка начинает бродить. Еще через 2-3 дня крапива опускается на дно ведра, теперь настойку можно процедить и добавить минеральное удобрение. Настойка готова. Если не добавлять минеральные удобрения, ею можно поливать перец каждые 10 дней, она абсолютна безвредна. 

Иногда помимо основной схемы внесения удобрения проводят дополнительную подкормку. Это необходимо в случае, если вы видите, что кусты приостанавливают свой рост, плохо цветут. 

Дополнительная подкормка проводится таким образом: 
Если кусты дают хороший рост, но плохо цветут, прекратите кормить растения азотом, но добавьте суперфосфаты с водой. 
Если листья перца начинают скручиваться, необходимо добавить в почву калийных удобрений. 
Приобретение листьями матово-серого цвета с нижней стороны свидетельствует о нехватке азотных удобрений в почве. 
В период вегетации перцу может понадобиться опрыскивание кустов, поскольку растение так быстрее усваивает удобрения. 
Не переусердствуйте с удобрениями. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Особенно нельзя злоупотреблять навозной жижей, это может привести к потере плодовитости.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Неприхотливые цветы в саду

Воскресенье, 02 Июня 2019 г. 15:41 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Неприхотливые цветы в саду

Цветоводство – занятие не из простых. К тому же, посадки «с легкой руки» удаются не всем. Поэтому, если вы заметили, что не все растения, посаженные вами, хорошо приживаются и растут, стоит обратить внимание на цветы, которые требуют минимальной заботы. А еще их хорошо выращивать в саду, если ваши визиты на загородный участок случаются не слишком часто.

 

1. Петуния

На протяжении уже очень долгого времени петунии остаются любимыми растениями многих цветоводов. А все потому, что выращивать их – одно удовольствие. Растут цветы, как на дрожжах, цветут обильно и ярко, при этом даже не требуют подкормок. Кроме того, новые сорта вполне устойчивы ко многим заболеваниям.

Петунии цветут как на ярком солнце, так и в полутени и могут обходиться без воды в течение нескольких дней. Для обильно цветущего растения это достижение. Если же в случае длительного отсутствия полива растения начнут вянуть, порция воды сразу же вернет их в прежнюю форму.

2. Эхинацея

Image result for Эхинацея в саду

Это растение – звезда беспроблемного цветника. А все из-за его «легкого характера». При этом эхинацея хорошо уживается практически со всеми растениями в саду. И хотя культуру лучше всего высаживать на хорошо дренированную почву, в остальном она неприхотлива: например, одинаково хорошо цветет на открытом солнце или в полутени.

Эхинацея привлекает бабочек и пчел, поэтому ваш цветник всегда будет выглядеть «живым». А еще это растение прекрасно смотрится в букете и хорошо стоит в срезке. Цвести растение может самыми разными цветками, в зависимости от сорта: фиолетовыми, розовыми, темно-красными, белыми, желтыми, оранжевыми и даже зелеными.

3. Космея

Image result for Космея в саду

Если вы отдаете предпочтение большим, высоким и красивым растениям, обратите внимание на космею. Хотя данная культура – однолетник, она может возобновляться самостоятельно через семена. Растение хорошо тем, что цветет в течение всего лета и до самых морозов.

Космею легко вырастить из семян, и она не требует основательного ухода. Но, несмотря на это, шикарные клумбы из космеи высотой до 1,5 м могут задекорировать любой неприглядный участок или постройку всего за один сезон.

4248238_83 (300x92, 52Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как защитить сад и огород от затяжных дождей

Суббота, 01 Июня 2019 г. 16:18 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как защитить сад и огород от затяжных дождей

: Дождь в огороде

В жаркое и засушливое лето огородники, как о манне небесной, мечтают о дожде. Однако дожди, особенно затяжные, могут стать причиной больших проблем на участке. Что делать? Как справиться с последствиями и помочь растениям? Отправляемся спасать сад и огород.

Большинство растений, даже влаголюбивых, не любят избытка влаги.

Нормой считается, когда только 60-70% почвенных пор заполнено водой. В остальных должен быть воздух. Если же это соотношение нарушается, корневая система растений он недостатка кислорода погибает, а семена загнивают и не всходят. Давайте попробуем разобраться, как помочь нашим зеленым собратьям, оказавшимся в таком положении. Вначале заглянем на огород.

 

Спасаем огород от последствий длительных осадков

Рыхление

Большой урон наносят затяжные дожди томатам, огурцам, капусте и другим овощным культурам.

Томаты очень не любят избытка влаги в почве. Помочь им можно несколькими способами:

• Регулярное рыхление почвы поспособствует тому, что влага будет испаряться активнее. Это сможет спасти корни от загнивания. Данный способ подходит, кстати говоря, для всех культур.

• Борьба с самой коварной "помидорной" напастью – фитофтрой – процесс сложный и длительный. Он включает в себя, во-первых, обеззараживание почвы и, во-вторых, постоянную профилактику.

• Для защиты растения над томатами можно соорудить небольшой парничок, который предохранит от влаги.

Конденсат, появляющийся на стенках парников и теплиц, очень опасен для растений. Попадая на листья, он может вызвать различные заболевания.

Огурцы, как известно, большие любители влаги. Но даже для них постоянные дожди могут быть губительными. Основная огуречная проблема в такую погоду – мучнистая роса. Помочь в тяжелых случаях смогут только фунгициды. Ну и не забываем про рыхление почвы.

Капуста тоже страдает в сырую погоду. Однако её главный враг не влага, а улитки и слизни, которые появляются после дождя в огромном количестве. Эти прожорливые существа в течение нескольких дней способны уничтожить весь ваш труд.

Знаете ли вы, что во рту обычной садовой улитки 14175 зубов – примерно столько же, сколько у огромной китовой акулы? А вот у слизня их ещё больше – около 30 тысяч. Стоит ли удивляться, что листья капусты исчезают с грядок с огромной скоростью?

В борьбе с моллюсками может помочь древесная зола или сухая гашеная известь. Ими следует посыпать землю вокруг растения и опудрить листья. Некоторые садоводы используют раствор горчицы, которым опрыскивают капусту. Если же вы хотите убить сразу нескольких зайцев, то рекомендуем воспользоваться таким способом. Следует после дождя собрать всех улиток и сдать их французам. В итоге вы – с деньгами, французы – с едой, капуста – с листьями.

слизни на капусте

Бахчевые культуры (кабачки, тыква, дыня и т.д.) тоже страдают от такой погоды. Их листья прибивает к земле, отчего нарушается развитие растений. Чтобы этого избежать, можно под листья уложить спанбонд. Представляют опасность для них также и слизни. Способы борьбы с ними – выше.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Почему нельзя выливать воду, в которой варились яйца

Пятница, 31 Мая 2019 г. 14:33 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Почему нельзя выливать воду, в которой варились яйца

Это действие у нас отработано до автоматизма: взять кастрюльку с кипящими яйцами,донести до раковины, слить горячую воду и пустить холодную. В следующий раз сделайте паузу и подумайте,вдруг вам пригодится наш совет.

Почему нельзя выливать воду, в которой варились яйца

Яичная скорлупа не только защищает зародыш до момента, когда он будет готов «родиться», но и снабжает его всеми необходимыми для питания и развития веществами.

Оболочка содержит много полезных минералов (фосфор, калий, сера, азот, железо, магний и другие), но главный из них — карбонат кальция, который составляет 90% от общего состава продукта.

 

Кальций помогает поддерживать нейтральный рН почвы — на уровне 6.0−6.5 единиц.

Во время отваривания яиц часть полезных веществ вываривается из скорлупы и остается в воде. Обогащенная кальцием жидкость — суперудобрение для растений, как дачных, так и домашних. Полноценным источником витаминов и минералов она, конечно, стать не может, но в качестве дополнительной подкормки в период активного роста — а тем более цветения — подходит как нельзя лучше.

Как понять, что растению не хватает кальция

При недостатке кальция в почве растение будет давать слабые и тонкие побеги с бледным, плохо выраженным окрасом. Листья могут желтеть по краям, скручиваться и терять форму. Корневая система плохо развивается и не обеспечивает растению должного питания, от чего оно может погибнуть.

Чем опасен переизбыток кальция

Хотя подкормка кальцием, безусловно, полезна для растений, все же усердствовать не стоит. Переизбыток этого вещества может помешать усвоение других важных микроэлементов. Неполноценное питание может привести к появлению пятен на листьях, опаданию бутонов, деформации побегов.

Удобрять домашние растения водой, в которой варились яйца, можно один раз в 3−4 недели — и это при условии, что вы не проводите подкормку другими комбинированными препаратами. В этом случае возникает риск передозировки минеральных солей.

Какие растения можно и нельзя удобрять кальцием

Полейте «яичной» водой побеги помидоров, листового салата, баклажанов, тыквы и прочих бахчевых культур, и они ответят на заботу буйным ростом и хорошим урожаем. Кальциевые удобрения также любят яблони, вишни, смородина и малина.

Такие растительные культуры, как огурцы, клубника, фасоль, капуста и шпинат, напротив, плохо переносят богатую кальцием почву. Переизбыток минеральных солей приводит к возникновению болезней и даже гибели растений.

Поливать «яичной» водой также нельзя и некоторые комнатные растения — а именно камелию, азалию, гортензию, фиалку и пеларгонию.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Древесный уголь: каков он в качестве удобрения?

Четверг, 30 Мая 2019 г. 14:04 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Древесный уголь: каков он в качестве удобрения?

Древесный уголь: каков он в качестве удобрения?

Древесный уголь – невероятно полезная штука, считающаяся экологически чистым сырьем и способная заметно повышать урожайность, не нанося ни малейшего вреда окружающей среде! С его помощью можно существенно улучшить свойства грунта, кроме того, древесный уголь в немалой степени способствует скорейшему усвоению растениями всевозможных питательных соединений и влаги.

И он одинаково хорошо подходит для совершенно различных декоративных растений или плодовых культур! Только для того, чтобы извлечь из древесного угля максимум пользы, важно научиться правильно подбирать его для различных видов растительности и для разных грунтов.

 

Древесный уголь – что это и для чего он нужен?

Так же, как и зола, уголь тоже является верным помощником для обогащения почв и для стимуляции роста самых разнообразных культур. Получают его посредством сожжения всевозможной древесины, а максимум пользы способен приносить добытый из деревьев одного вида чистый уголь. Например, крайне нежелательно смешивать в процессе горения хвойные поленья с березовыми или с же какими-либо иными видами древесины.

Что касается ценности древесного угля в качестве удобрения, то она находится в прямой зависимости от его состава, а последний в свою очередь всецело зависит от вида сжигаемой древесины. Так, уголь с золой, являющиеся производными древесины твердых сортов (вяза с тополем, клена с дубом и т. д.), считаются ценнейшими источниками крайне важного для растений калия. Сырье, полученное из мягких сортов древесины (осины, ольхи, а также хвойных и т. д.), содержит намного меньше калия. А вот береза, невзирая на то, что ее тоже принято относить к мягким породам, наделена способностью продуцировать не только впечатляющие объемы калия, но еще и весьма приличные объемы фосфора с кальцием!

 


Также для получения максимально ценного древесного угля рекомендуется брать молоденькие деревца – различных полезных соединений в них всегда будет больше! И, конечно же, древесина не должна содержать никаких других примесей!

Польза древесного угля

Впервые древесный уголь в роли удобрения открыли для себя индейцы Перу – они стали соединять продукты сгорания добытой ими в лесах и не только древесины с обрабатываемыми ими почвами. И именно они первыми отметили существенное улучшение состояния выращиваемых культур и заметное повышение показателей урожайности! Даже в наши дни, несмотря на обилие самых разнообразных удобрений на полках современных магазинов, древесный уголь и древесная зола не утрачивают своей популярности. 

Древесный уголь главным образом используется для насыщения почвы самыми разнообразными полезными соединениями: в первую очередь калием, а также бором, фосфором или кальцием и целым рядом иных минералов, жизненно необходимых растениям для их полноценного роста, обильного цветения и весьма впечатляющего плодоношения. 

Впрочем, на этом польза древесного угля не заканчивается. Это сырье ценно еще и своей химической инертностью – сожженная древесина не контактирует ни с какими иными веществами, в связи с чем она легко может сохраняться в грунте на протяжении поистине невероятного количества времени. Кроме того, для древесного угля характерна высочайшая способность абсорбировать самые разнообразные вещества – он отлично вбирает в себя и излишки влаги, стараясь не допускать заболачивания грунта, и оказывающие влияние на кислотность почв соединения алюминия. А наличие поистине невероятного количества пор заметно повышает активность этого верного помощника!

Как использовать?

Перед тем, как приступить к использованию древесного угля, важно определить состав грунта на участке. Так как он наделен способностью существенно снижать его кислотность, применять его на щелочном грунте не рекомендуется. В целом же древесный уголь подойдет для использования практически на любых почвах, за исключением солонцеватых. Особенно ценится дачниками его способность делать грунт более рыхлым и гораздо более мягким. Под воздействием древесного угля в почвах существенно улучшается газообмен, а также стартует процесс стимуляции развития всевозможных полезных микроорганизмов. 

В грунт древесный уголь обычно вносится после разведения чистой водой, при этом на каждый квадратный метр почвы берут от одного до трех стаканов воды. Вполне допустимо использовать древесный уголь и в сухом виде – в данном случае он просто разбрасывается по почвенной поверхности (а по прошествии некоторого времени он впитается в почву вместе с осадками). 

Древесный уголь хорош тем, что его одинаково полезно использовать как для популярных садовых или большинства огородных культур, так и для всевозможной горшечной растительности или цветов. Особенно часто его применяют для повышения урожайности как различных плодовых либо бобовых культур, так и перца или огурцов с томатами. 

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как собрать урожай картофеля на две недели раньше: хитрость наших предков

Среда, 29 Мая 2019 г. 14:18 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как собрать урожай картофеля на две недели раньше: хитрость наших предков

Многие огородники хотят ускорить сроки сбора картофеля. Для этого стараются посадить корнеплод как можно раньше. Только это ошибка, ведь картофелю для развития нужна определенная температура как воздуха, так и почвы. Природу сложно обмануть, но нашим прабабушкам и прадедушкам это удавалось благодаря смекалке и бобовым.

Главный секрет

Никакими удобрениями наши прабабушки и прадедушки не пользовались. В советское время их сложно было достать. Удобряли участок под картошку яичной скорлупой и пеплом из печки.

Секрет раннего сбора урожая картофеля кроется в фасолинке! При посадке в каждую лунку необходимо разместить 1-3 фасолины. В качестве альтернативы можно использовать горох. В принципе, подойдут любые бобовые. Но все же лучше остановиться на фасоли, поскольку она вызревает дольше.

Предварительно бобовые следует замочить хотя бы на ночь. В идеале – на сутки. Так они быстрее прорастут.

В чем же фишка? Для быстрого развития корнеплодам требуются питательные вещества. Они поступают в почву благодаря внесению удобрений. Но в то время, как уже было сказано, они были в дефиците. И наши предки использовали фасолинки. Прорастая и развиваясь, бобовые обогащают почву азотом. Как известно, он необходим для роста растениям.

Азот ускоряет и развитие клубней картофеля. Все просто. Никакой магии, просто знание агротехники. К слову, к этой хитрости прибегали и во многих советских колхозах. Опытные огородники говорят, что бобовые не только положительно влияют на урожай, но и отпугивают колорадского жука и проволочника. Так что стоит попробовать хотя бы ради этого.

Если вы уже успели посадить картофель, а эксперимент с фасолью провести сильно хочется, не отчаивайтесь. Посейте фасоль в междурядья.

Многие огородники боятся, что фасоль в процессе роста заглушит картофель. Этого не произойдет, если вы будете при необходимости вовремя направлять побеги фасоли в сторону. Лучше поставить по концам грядок колышки, натянуть веревку и направлять побеги бобовых вверх. В этом случае растения точно не будут конкурировать друг с другом.

Какие сорта картофеля реагируют на эту хитрость

Бобовые ускоряют вызревание клубней любых сортов, в том числе раннеспелых. Так, при посадке среднепоздних сортов в середине мая урожай можно собирать уже ко второй декаде июля. Смело экспериментируйте, ведь бобовые точно не принесут вреда картофелю.

Не только быстро, но и вкусно

Вот так простая фасолинка, брошенная в лунку, не только ускоряет сбор урожая на целых две недели, но и делает картофель более крупным и нежным по вкусу. Корнеплоды получаются примерно в 1,5 раза больше обычных.

Конечно, фасолинка не окучит и не обработает от вредителей за вас картофель. Это все равно придется делать. После посадки таким необычным способом традиционный уход за картофелем не отменяется.

Попробуйте провести эксперимент: посадите часть картофеля без фасолинки и часть с ней. А потом сравните результаты. С высокой вероятностью вы будете удивлены.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Интересный метод омоложения роз содой

Вторник, 28 Мая 2019 г. 14:00 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Интересный метод омоложения роз содой

Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме.

Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы.

Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.

Полученным раствором опрыскиваем кусты роз. Обработку проводим утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей.

Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Лучше не спешить: когда и как я сажаю огурцы в теплицу

Понедельник, 27 Мая 2019 г. 14:13 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лучше не спешить: когда и как я сажаю огурцы в теплицу

Моя рассада огурцов, посеянных для выращивания в теплице, подросла, и пришло время высаживать её на своё место. Многие спрашивают, почему я предпочитаю выращивать эту культуру именно рассадным способом. При прямом посеве в грунт случаются неудачи: чуть недосмотрел, дал земле подсохнуть, и едва проклюнувшееся растение погибает.

А ещё сладкими проростками огурцов любят лакомиться муравьи — это вполне реальная опасность не дождаться всходов.

Рассада огурцов

Рассада огурцов

Подготовка теплицы

Теплицу мы подготовили загодя. Во-первых, организовали систему полива. Кроме капельниц, которые будут размещены непосредственно возле каждого растения, под крышей закрепили вертушки для полива сверху и шланг «Туман».

Система полива в теплице

Система полива в теплице

Во-вторых, подготовили грунт. Заранее внесли перегной, перекопали. За 2 дня до высаживания рассады хорошенько пролили грядки. При высаживании и сразу после него я растения не поливаю. Только через пару дней включаю дождевание и уже тогда увлажняю посадки сверху.

В большой теплице, выделенной для выращивания огурцов, к сожалению, всего 2 двери и 2 форточки. Как показал опыт, этого недостаточно для получения хороших результатов. Чтобы предохранить землю от перегрева и пересыхания, мы мульчируем её толстым слоем соломы.

Чтобы лучше предохранить землю от перегрева и пересыхания, мы мульчируем её толстым слоем соломы

Чтобы предохранить землю от перегрева и пересыхания, мы мульчируем её толстым слоем соломы

Высаживание

Лунки в грядках я делаю с помощью ручного приспособления «Торнадо». Для перекопки и рыхления оно у меня «не пошло», а готовить с ним ямки под посадку рассады — одно удовольствие. Затем готовлю подвязку. Сверху верёвочку закрепляю свободной петлёй, а нижний конец опускаю в лунку и стараюсь немного утопить в землю. Если кто-то незнаком с таким способом подвязки огурцов, лучше увидеть один раз, а потом сделать это самостоятельно вам не составит труда. Очень удобно, рекомендую!

Хорошая рассада с крепкой корневой системой

Хорошая рассада с крепкой корневой системой

Высаживаю рассаду, заглубляя по самые семядольные листики. Расстояние между растениями оставляю 40 см. Считаю, что это оптимальная величина, так как 'Кураж F1' — партенокарпический гибрид, веду я его всегда в 1 стебель, удаляя все пасынки.

Посаженный огурчик

Посаженный огурчик

Хочу ещё сказать, что в открытый грунт я высаживаю рассаду огурцов не раньше 1 июня. Если земля не прогреется до нужной температуры, то даже под укрытием эта культура не будет хорошо себя чувствовать и гармонично развиваться. Поэтому лучше не спешить, чтобы потом не пришлось спасать свои огурчики от неприятных заболеваний.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Эффективный способ избавления от фитофторы на картофеле, возьмите на заметку

Воскресенье, 26 Мая 2019 г. 12:34 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Эффективный способ избавления от фитофторы на картофеле, возьмите на заметку

Несколько лет назад у меня посадки картофеля заболели фитофторой, наверно это знакомо каждому дачнику.

Кусты томатов также, так как росли по соседству, все хана урожаю, да и упустила я этот момент.

На следующий год я к этому вопросу подготовилась серьезнее, проштудировала кучу литературы и нашла старый дедовский способ.

И кстати, может быть это стечение обстоятельств, но фитофторы в этот год не было.

Обрабатывала этим раствором картофель и помидоры, у последних как раз завязывались плоды каждые 10 дней.

Нужно взять древесный трутовик, вот он на фото, кто не знает:

 

Они есть в любом лесу, нужно только поискать.

Я нарезала его на куски и залила горячей, почти кипящей водой, то есть ведро (10 л) примерно на 100 г гриба.

Остудила и этим раствором опрыскивала.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Майский жук: каким растениям угрожает и как бороться с его личинками

Суббота, 25 Мая 2019 г. 14:53 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Майский жук: каким растениям угрожает и как бороться с его личинками

: Как бороться с майским жуком

С наступлением майского тепла начинается активный лёт майского жука. И само насекомое, и, главное, его личинки истребляют растения, поедая листья и подгрызая корни. Можно ли защитить огород и сад от нашествия вредителей и как это сделать эффективно?

Майский жук обитает в Европе и Азии. Взрослые особи – довольно крупные (в длину овальное тело может достигать 3,5 см).

Окраска жука – черная или красно-бурая, на голове и спинке может быть зеленоватый отлив. На теле присутствуют мелкие пунктиры, волоски или волосовидные чешуйки. Лапки также покрыты волосками, а на передних голенях имеются по 2 или 3 зубца.

Весной насекомые выбираются из мест зимовки, и их лёт длится 1-1,5 месяца. В начале июня самки откладывают в почве яйца (каждая – до 70 штук). При этом жуки выбирают преимущественно песчаные и супесчаные грунты, а также компостные кучи, поскольку в них без труда можно проложить подземные ходы.

Для сада и огорода большую опасность представляют личинки хруща (их еще называют бороздняками). У них довольно крупное и толстое скрученное тело (длиной до 6 см) белой, бежевой, бледно-желтой или бурой окраски, округлая голова и три пары ног. От момента вылупления из яйца до окукливания личинки развиваются на протяжении 3-4 лет и за это время успевают нанести серьезный урон растениям. В конце лета – начале осени они превращаются в жуков, которые остаются зимовать в почве.

Так выглядят майский жук и его личинка

Так выглядят майский жук и его личинка

Что едят майские жуки?

Взрослые особи питаются листьями, почками и цветками различных деревьев и кустарников, особое предпочтение отдают яблоне, вишне, сливе, облепихе и смородине. Однако не отказываются и от других плодовых и декоративных культур (в том числе осины, клена, березы).

Личинки майского жука живут в почве, и они более прожорливые: питаются корнями и клубнями практически любых травянистых растений и деревьев. Им особенно приходятся по вкусу корни клубники и плодовых деревьев, корнеплоды овощных культур, а также клубни картофеля. Причем одна личинка старшего возраста может объесть все корни двухлетнего дерева за один день.

Борьба с майским жуком

Здесь важен комплексный подход, поскольку применение какого-либо одного способа зачастую оказывается малоэффективным.

1. Сбор личинок хруща

Поздней осенью и зимой личинки майского жука зарываются в землю на глубину до 2 м, поэтому до них становится сложно добраться. А поздней весной и летом они ползут к поверхности почвы, чтобы быть поближе к солнечному теплу. И если взять лопату и во влажную пасмурную погоду перекопать грунт на глубину 20-30 см, на поверхности окажется множество личинок, которых легко будет собрать и уничтожить. Всех вредителей так истребить не удастся, но их количество уменьшится значительно.

2. Посадка растений-помощников

Майские хрущи терпеть не могут азот. Поэтому в приствольные круги деревьев и по периметру огорода рекомендуется посеять белый клевер.

На корнях этого растения образуются клубеньковые бактерии, которые из воздуха усваивают азот и делают его доступным для других культур. Азот, накапливающийся в грунте, побуждает личинок подыскать себе более комфортное место обитания.

Кроме того, жуков и личинок отпугивает запах бузины, люпина и крестоцветных культур. Посадите эти растения на своем участке, а листья капусты заделайте в грунт на грядках.

Растения, которые помогают бороться с хрущами

Растения, которые помогают бороться с хрущами

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как правильно мульчировать клубнику

Пятница, 24 Мая 2019 г. 14:37 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно мульчировать клубнику

Мульчирование - важный агротехнический ход в растениеводстве , для клубничных грядок незаменим. Заключается этот процесс в укрытии пространства между растениями защитным материалом. Урожайность напрямую зависит от правильного мульчирования.

Чтобы понять, как и когда вносить мульчу, нужно определиться с какой целью это будет сделано.

Мульчирование клубничных грядок проводят с весны до осени.

Весной, когда на кустах появляется завязь, начинают вносить мульчу.

Зачем нужно мульчирование

• Для уничтожения сорняков на клубничной грядке – под плотным слоем мульчи, без доступа света, сорняки не прорастают.

• Для сохранения влаги в почве – мульча защищает грядку от выветривания, от испарения влаги, способна поддерживать оптимальный температурный режим.

• Как защита и дополнительное питание – при использовании органической мульчи, корневая система получает полезные для роста и развития вещества.

• В профилактических целях – чтобы уберечь урожай ягод от загнивания из-за соприкосновения с почвой.

Какая мульча самая лучшая

Хорошо зарекомендовала себя мульча из ржаной соломы. При таком мульчировании клубничный куст защищен от перегрева и различных иссушающих почву факторов. Кроме этого, при перегнивании такой мульчи, в почве развиваются полезные микроорганизмы, способные защитить клубнику от грибковых инфекций. Перед закладкой на грядку солому нужно хорошо просушить на солнце. За это время можно подготовить грядки – взрыхлить и, при необходимости, прополоть. Мульчируют равномерным слоем толщиной 15 сантиметров вокруг кустиков и по междурядиям.

Еще один мульчирующий материал заслуживает пристального внимания – бархатцы. Все растение, от корня до цветка, настоящий антисептик, способный защитить клубничные посадки от вредителей , гнилостных и грибковых инфекций. Зачастую бархатцы высаживают по периметру клубничной грядки с целью обезопасить клубнику от вредителей, но если летом уложить измельченные бархатцы в виде мульчи, здоровая грядка обеспечена.Как мульча для клубничной грядки хорош торф. Он хорошо удерживает влагу и благоприятно влияет на структуру почвы. Торф - это органическая мульча и в чистом виде на грядки выкладывать его не желательно. Вначале его просушивают, смешивают с опилками и только потом укрывают все пространство между растениями слоем до 8 см.

Мульча для зимы

Подходит торф и для зимнего укрытия . При частых зимних оттепелях он просто незаменим – хороший утепляющий материал не собирает конденсат ,что предотвращает промерзание корневой системы.

Для мульчирования клубничных грядок на зиму используют также материал, способный удерживать снежный покров. В этом качестве хорош хвойник – мелкие ветки, хвоя, шишки.Мульчу, которую вносят на зиму, весной необходимо убрать, в ней могут развиваться болезнетворные микроорганизмы. Кроме того зимняя мульча задерживает прогрев почвы.Обеспечить хорошую перезимовку клубнике старается каждый растенеевод, поэтому наряду с качественными советами по мульчированию, учитываются еще и особенности региона – то, что подходит для южных широт, может быть бесполезно, а то и губительно для более прохладных мест.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Три сезона красоты. Календарь важных дел в саду с мая по октябрь

Четверг, 23 Мая 2019 г. 14:34 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Три сезона красоты. Календарь важных дел в саду с мая по октябрь

Пусть в этом году садовые работы станут любимым хобби, а не тяжким трудом. Будем жить, чувствовать и наслаждаться, а не бороться за урожай!

Три сезона красоты. Календарь важных дел в саду с мая по октябрь

Май

• Конец апреля и начало мая — самый подходящий момент для посадки или пересаживания кустов. Для их полива можно воткнуть в землю трубку или пластиковую бутылку, чтобы обеспечить доступ воды прямо к корням.

Внесите подкормку под живые изгороди и остальные кустарники и деревья, которых не коснулась пересадка.

• Выкопайте и рассадите разросшиеся многолетники (у которых надземная часть отмирает зимой, а весной отрастает заново). Прореженные растения поначалу будут выглядеть не очень нарядно, но быстро наберут вегетативную массу.

• Если прополка заменяет вам зарядку, не мульчируйте. Но если все же хотите до конца сезона тратить меньше времени на прополку и поливку, проще всего прополоть сейчас и щедро засыпать бордюры толстым слоем мульчи (не меньше 5 см). Она сразу придаст им аккуратный вид, главное — не подсыпать мульчу под самые стебли.

• Знайте, иногда можно обойтись и без грядок. Например, зеленую стручковую фасоль или горошек можно выращивать на «вигваме» в бордюрных цветниках, кабачки — на компостной куче, а салат и пряные травы — в горшках и ящиках у летней кухни.

• Если скальные почвопокровные растения поредели, обрежьте их «под ноль», чтобы омолодить. Позднецветущим многолетникам (эхинацее, очитку, флоксам) можно устроить «стрижку Челси» — подрезать на треть, чтобы обеспечить более пышное цветение на укороченных, более крепких стеблях.

• Обрезку весеннецветущих кустов (японской айвы, форзиции, сирени) проводите после цветения: быстрая обрезка обеспечит более пышное цветение в следующем году.

Мария Принтц руководитель студии ландшафтного дизайна ‘‘100 дерев''

Что являться источником вдохновения для устройства собственного сада? Журналы, книги, участок соседа, советы друзей? А вы слышали про ландшафтные фестивали? Это яркое профессиональное событие, где ведущие ландшафтные архитекторы представляют зрителям авторские тематические сады, проводят экскурсии по выставке и открыты к личному общению. Здесь же можно найти специалистов, оценить качество посадочного материала и посетить сопровождаемые фестиваль лекции. Зеленая индустрия — это модный идейный ресурс для городского и загородного пространства.

На летних ландшафтных выставках представлена комбинация архитектуры, дизайна, истории, ботаники и философии. Ландшафтные фестиваля этим летом: «Цветочный джем» июнь-сентябрь, Москва Moscow Flower Show парк «Музеон» 28 мая — 7июля «Сады и люди» 15−25 августа, ВДНХ

После цветения

Срежьте у нарциссов созревшие семенные коробочки, листья оставьте отмирать. Луковицам не помешает подкормка, но и оставленных стеблей с листьями будет достаточно, чтобы обеспечить цветение на следующий год.

Июнь

• Обрезку раннецветущих кустарников (японской айвы, форзиции, сирени, жасмина) проводите после цветения: быстрая обрезка обеспечит более пышное цветение в следующем году. Аккуратно вырежите отцветшие соцветия, не задевая молодых побегов. Если необходимо, укоротите растение по высоте.

• В открытый грунт можно высадить рассаду теплолюбивых растений: бархатцев, георгинов, клубневых бегоний, целозии, циннии, бальзаминов, колеусов, сальвии, петунии. Покупая готовую рассаду, выбирайте только начинающие цвести растения, с большим числом бутонов.

• Посейте на рассаду двулетники — виолу, незабудки, маргаритки, турецкую гвоздику и др. Чтобы продлить цветение сада до осени, можно подсеять холодостойкие летники.

• Не забывайте про летние витамины. Сейте повторно шпинат, салаты, базилик — в теплицах или и в открытом грунте. Чтобы зелень всегда была под рукой на летней кухне, посевы можно делать с интервалом 20 дней.

Июль

• Удаление отцветших цветов, пожалуй, самая легкая из садовых работ, выполнять ее можно неторопливо и даже с бокалом вина. Пожухшие розы срезайте прямо у основания цветочной головки, однодневные цветы лилейников удаляйте сразу после увядания — на следующий день распустятся новые.

• Котовник ощипывать в строгом смысле слова не получится, но его все же необходимо обрезать по мере увядания, если хотите, чтобы он цвел до осени. Чтобы не терять колорит, который он придает июльскому саду, можно часть растений обрезать в этом месяце, а оставшиеся — в следующем, когда на первых пойдет новая волна цветения.

• Удаляйте боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев у помидоров, — очень успокаивающее занятие. Для лучшего созревания плодов удалите листья ниже первой грозди, а сами кусты прилежно поливайте.

• Душистый горошек ощипывайте постоянно. Чем больше отмерших цветов удалите, тем больше вырастет свежих.

• Если намечается хороший урожай яблок и ветви клонятся под тяжестью созревающих плодов, проредите их, удаляя деформированные или подъеденные вредителями. Тогда оставшиеся вырастут крупнее и лучше созреют.

• Не забывайте проветривать парник в жару, чтобы растения внутри не ослабли.

4248238_132 (134x150, 36Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Вечнозеленый… помидор - неожиданная вкуснятина

Среда, 22 Мая 2019 г. 13:24 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вечнозеленый… помидор - неожиданная вкуснятина

Сортов зеленоплодных томатов довольно много, есть из чего выбирать и по скороспелости и по высоте. Размер томатов зеленого цвета тоже радует- от черри до крупноплодных, хотя сердцевидных среди зеленых, кажется нет. Да и кому нужен зеленый кетчуп?!

Изумрудное яблоко, Малахитовая шкатулка, Гринфилд, Болото, Царевна- Лягушка, Зеленый виноград….

Хорошие отзывы о сортах Грин Зебра, Зеленая копия и Киви. Много сортов и гибридов зарубежной селекции- людям понравились необычные плоды.

 

Большое количество хлорофилла отличает зеленоплодные томаты от своих желтых и красных собратьев. Хлорофилл повышает иммунитет у человека. Также полезны такие томаты людям с аллергией на пигменты. Никакого красного, все приятного зеленого цвета!

Я сажала зеленоплодный сорт сибирской селекции Изумруд, он среднего срока созревания, куст невысокий, с ограниченным ростом. На фото именно он. Есть в литературе упоминание о том, что зеленоплодные меньше болеют, особенно фитофторозом. Не могу проверить- мои не болеют. Залог успеха- проветривание, чесночно- сывороточное опрыскивание, опудривание древесной золой и ранний съем плодов (Сибирь- не родина томатов, увы….)

Как же определить, что наши зеленые, не краснея- поспели? Просто даже очень просто. Вы замечали, что если снимаем томаты недозревшие, то их кожица поблескивает и место прикрепления плодоножки к стеблю легко отламывается? А МАТОВАЯ кожица- явный признак совсем незрелого помидора, и плодоножка руками просто так не отломится.

На фото хорошо видно плодоножку с сочленением, в этом месте сгиба можно легко отломить плодоножку, если томат более-менее созрел. Тот, который на фото- не созрел- хорошо видно, что кожица плода МАТОВАЯ. Пусть висит дальше!

А вот фото помидора, годного к съему- его кожица поблескивает, она гладкая. Такой можно снять и дозаривать.

Так что если у зеленоплодных томатов кожица блестит, а плодоножка легко обламывается- вы почти у цели- отведать сладких зеленых помидоров! Легонько прижимаем помидор пальцами. Мягкий? Можно снимать, прошу к столу! Накрошим в салат и всех удивим!

И никто и никогда не тронет ЗЕЛЕНЫЕ помидоры, кому они нужны…! У нас сороки любят долбить спелые помидоры на кусте, такое безобразие.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

 Страницы: 28 27 26 [25] 24 23 ..
.. 1