-Приложения

  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Большая ферма" Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Empire" Онлайн-игра "Empire"Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

 -Всегда под рукой

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в justvitek

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.01.2011
Записей: 40681
Комментариев: 120054
Написано: 163370

Как эффективно применять удобрения, чтобы зря не тратить деньги

Понедельник, 04 Ноября 2019 г. 14:24 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как эффективно применять удобрения, чтобы зря не тратить деньги

ЗОЛА

Зола – широко распространенное удобрение в народе. Но многие не знают, что в ней содержится больше всего калия, что делает ее преимущественно калийным удобрением. Калия в ней около 10 %. Используют ее обычно весной под перекопку почвы. По эффективности она равна сульфату калия, но при этом она еще лучше за счет содержания микроэлементов.

Некоторые садоводы применяют золу для нейтрализации излишней кислотности почвы. Но это ошибочное мнение – она не может заменить известковые удобрения. Нейтрализующей способности в золе недостаточно.

НЕМНОГО НЕДОРОГИХ И ЭФФЕКТИВНЫХ МИНЕРАЛОВ

Очень ценны для летних подкормок сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий. Это нитрофоска, азофоска, аммофоска, нитроаммофоска… Их же можно вносить в почву при перекопке.

Эти удобрения разработаны для крупных хозяйств, которым сложно смешивать простые удобрения, и чтобы не вносить их три раза, применяют комплексные удобрения. Казалось бы, что для садоводов это излишняя роскошь. Но невысокая цена и удобство применения, сбалансированный состав позволили этим удобрениям завоевать сердца садоводов.

ИЗВЕСТКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ

Особо надо отметить известковые удобрения – доломитовую муку, известь строительную, мел молотый, гашеную и негашеную известь. Их используют на кислых почвах, чтобы сдвинуть кислотность ближе к нейтральной реакции. По своей ценности они все равны, кроме доломитовой муки, которая, кроме кальция, содержит еще и магний. Поэтому опытные садоводы стараются использовать именно доломитовую муку.

Известкование проводят весной, как только поспеет почва. Особенно хорошо их вносить под мотоблок. В этом случае удобрения равномерно перемешиваются с почвой и дают особо быстрый результат. Применяют известковые удобрения, в зависимости от кислотности, от 400 до 1200 г на м2 .

УДОБРЕНИЯ С МАГНИЕМ

Наши почвы в большинстве своем бедны магнием. Поэтому есть смысл приобрести сульфат магния, содержащий 13 % магния. Его вносят весной под перекопку почвы. Эффективность таких магниевых удобрений довольно высока. Также летом для внекорневых подкормок используют удобрение Маг-Бор.

Из микроудобрений надо держать под рукой борную кислоту (17 % бора), сульфат меди (23 % меди), сульфат кобальта (20 % кобальта), молибдат аммония (50 % молибдена), сульфат цинка (25 % цинка) и йодат калия (35 % йода). Частить с их применением не стоит. Их используют по 1 г на м2 вместе с обычными удобрениями, но раз в пять лет! Если чаще, то сначала получают пик урожайности, а потом резкое ее падение, которое быстро не исправить.

ОШИБКИ САДОВОДОВ

Ошибки, которые особенно часто совершают садоводы:

  • экономят на удобрениях, выбирают одно любимое и его вносят в надежде получить огромный успех, что обычно не происходит;
  • не имеют под рукой полный ассортимент удобрений, чтобы вовремя реагировать на требования растений;
  • редко вносят или совсем не вносят суперфосфат при посеве растений;
  • не проводят в июне подкормки пропашных культур азотно-калийными удобрениями, что считается грубой ошибкой;
  • часто вносят удобрения без заделки в почву. Это снижает результативность удобрений и иногда приводит к отравлениям птиц и детей.
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как укрыть плетистые розы на зиму и когда

Воскресенье, 03 Ноября 2019 г. 12:45 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как укрыть плетистые розы на зиму и когда

О защите роз в зимний период нужно думать еще летом и осенью. В это время важно правильно подготовить цветы к зиме, чтобы они благополучно перезимовали и порадовали вас цветением в следующем году.

304Укройте розы, если хотите в следующем году получить красивые цветы

Зачем укрывать розы на зиму

В первую очередь ответ на этот вопрос зависит от климата.

 

Существуют морозоустойчивые сорта роз, которые могут зимовать в южных регионах и без укрытия.

 

В северном холодном климате укрывать плетистую розу на зиму нужно по нескольким причинам:

  • Сок внутри куста замерзает при температуре минус 2 градуса Цельсия. Ствол может треснуть, в трещины попадают микробы и роза может заболеть.
  • Если зимний климат переменчив, роза то замерзает, то оттаивает, из-за чего ствол тоже может трескаться, а растение — болеть.
  • Зимой розу может сломать ветер или снег. Укрытие помогает избежать и этого.

В укрытии у роз сохраняется более-менее стабильная температура и сухой воздух, за счет чего трещины быстрее заживают даже в том случае, когда они появляются.

Как подготовить цветы к зимовке

Растения начинают готовить к зимовке еще в конце июля. В это время цветы перестают удобрять азотными удобрениями, которые вызывают рост новых побегов. Удобрения заменяют на фосфорные и калийные. Эти вещества помогают корням и древесине окрепнуть и лучше пережить холода.

В начале августа можно подкормить розы следующим раствором: 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты, 10 г сернокислого калия. Смесь растворяют в 10 литрах воды. Раствора хватает на 4 квадратных метра в среднем.

В первую неделю сентября розы еще раз подкармливают раствором из 15 г суперфосфата и 16 г сернокислого калия, разведенных в ведре воды.

Почву вокруг роз ближе к осени желательно не рыхлить, так как это тоже вызывает рост новых побегов. Последний раз перекопать почву можно в середине августа. В это же время растение поливают. Полив нужен обильный, около 20 литров воды под куст.

Плетистые розы не требуют обрезки на зиму, но засохшие и больные ветви лучше удалить

Накануне зимовки необходим еще ряд мероприятий:

  • Розы не сбрасывают листья, поэтому листву рекомендуется оборвать, чтобы листья не гнили и на них не остались зимовать вредители.
  • После очистки листьев и обрезки сухих веток розу обрабатывают растворами фунгицидов. Профилактические средства помогают бороться с болезнями и защищают цветы от возможных заражений.
  • Чтобы сохранить воздух у корней, розу окучивают — нагребают у основания кучи высотой 15–20 см.

Если роза длинная, нужно, чтобы растение приняло наклонное положение, то есть пригнулось к земле. Резко пригибать розу не стоит. Лучше делать это постепенно: все ниже пригибать розу к земле и фиксировать ее на новом уровне. Обычно процесс занимает около двух недель.

Можно увязать куст веревкой и установить под ветки опору — кусок пенопласта или пластиковую бутылку

Когда укрывать цветы

При укрывании розы нужно ориентироваться на климат в месте вашего проживания. Морозостойкие сорта могут выдерживать холод до минус 7–10 градусов. Обычные сорта плетистых роз комфортно себя чувствуют до минус 3–5 градусов.

Когда температура устойчиво падает до минус 5, начинайте готовить укрытие для цветов. Обычно это происходит где-то в середине октября. Если укрыть розы раньше, может возникнуть парниковый эффект. Когда розам станет слишком тепло, они могут выпустить новые побеги. На корнях может появиться гниль или болезни. Так что с укрытием не стоит спешить, но и опаздывать не стоит, чтобы цветы не замерзли.

Каркасный способ подойдет для плетистых роз, которые находятся на арках

Чем укрывать розы

Существуют разные варианты укрывного материала. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Спанбонд

Это сравнительно новый материал, созданный из нетканого полипропиленового полотна. Спанбонд прочее, чем полиэтиленовая пленка. Он легкий, хорошо пропускает свет и влагу. Растения могут дышать, внутри не образуется конденсат. Спанбонд можно стирать, шить и склеивать. Есть у материала и недостатки: не защищает от сильных морозов, может промокать.

Мешковина

Простое и популярное средство для укрытия. Минус его в том, что мешковина под снегом намокает и покрывается ледяной коркой.

Рубероид

Материал хорошо защищает и от морозов и ветра, и от грызунов. Лучше всего его применять в сочетании со спанбондом или пленкой.

Полиэтиленовая пленка

Пленка хорошо защищает от осадков, но плохо пропускает воздух. Под пленкой копится конденсат.

Еловый лапник

Ветками можно защитить цветы от морозов. Лапник пропускает воздух, но, как и мешковина, замерзает и леденеет. Хорош в сочетании с другими материалами: можно накрыть ветки пленкой, затем засыпать снегом и ветками.

Укрывать розы можно разными способами. Вы можете просто накрыть цветы укрывными материалом и зафиксировать его камнями или досками. Другой вариант — построить каркасное сооружение. В этом случае пригибать розы не придется. Каркас строится из металлических дуг, колышков или досок. Сверху на каркас надевают укрывной материал и закрепляют, чтобы укрытие не снес ветер.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай

Суббота, 02 Ноября 2019 г. 14:26 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай

Вишня и черешня не случайно являются одной из любимых культур садоводов: восхищает красивым цветением весной, замечательными вкусовыми качествами ягод и продуктов их переработки, а их использование способствует укреплению организма. Чтобы был хороший урожай летом, нужно обязательно подкормить деревья осенью.

Помимо обрезки и ухода, осенняя подкормка входит в комплекс мероприятий по подготовке вишнёвых кустов и деревьев к успешной перезимовке и закладке нового урожая. Остановимся подробнее на каждом из них.

Чем подкормить вишню осенью чтобы был хороший урожай

Из всех осенних мероприятий для получения богатых урожаев ей отводится ведущее место. Поскольку вишнёвое дерево растёт на постоянном месте не один год, а десятки лет, количество питательных веществ в почве уменьшается и не может быть восстановлено естественным путём.

За период вегетации она активно усваивала органические и минеральные вещества из почвы. К тому же эти вещества частично разрушается со временем, а частич-но выносится из почвы во время поливок и осадков. Поэтому для того, чтобы вишня хорошо плодоносила в течение многих лет, необходима осенняя подкормка.

Сроки подкормки диктуются климатическими и погодными условиями местности. Проводить её надо в середине осени, т.к. вишня рано впадает в зимнюю спячку, а весной зацветает одной из первых, выпуская цветы раньше листьев.

В местности с короткой осенью и ранними заморозками заканчивают подкармливать в конце августа. В областях, для которых характерна продолжительная и тёплая осень, подкормку вносят до конца сентября. В регионах с умеренными климатическими условиями удобрять можно в течение сентября и заканчивают 21 – 25 числа.

В течение первых двух лет жизни растения подкормку не проводят.

Хорошо, если перед внесением подкормки был проведён лабораторный анализ садовой почвы.

Корневые подкормки

К этому виду подкормок относятся органические и минеральные удобрения. Из органических можно применять любые удобрения – компост, перегной, птичий помёт. Подкормку вносят только под корень, при этом её следует совмещать с поливом.

Органические удобрения

Данные удобрения вносят по достижении вишнёвым деревом 4-летнего возраста.

  1. Куриный помёт является одним из популярных и недорогих удобрений, но из-за значительной жирности при неправильной дозировке может сжигать корни растения. Для правильного приготовления раствора нужно взять на десятилитровое ведро от 1 до 1,5 кг помёта, налить 4 − 5 л воды, дать 2 дня перебродить, затем долить ведро доверху и тщательно перемешать.
  2. Далее по популярности следуют компост, а также перепревший (в течение не менее 2 – 3 лет) навоз, который вносят 1 раз в 3 года на 1 кв. м приствольного круга 1 ведро. Навоз не следует разбавлять водой, иначе он превращается в аммиачную смесь. При применении компоста для деревьев в возрасте до 7 лет следует внести в приствольный круг 1,5 − 2 кг/ кв. м, для деревьев постарше − 2,5 − 3 кг/кв. м.

Раствор куриного помета является популярной корневой подкормкой

Минеральные

Из минеральных удобрений применяют комплексно фосфорные и калийные подкормки. Для деревьев моложе 11 лет вносят 300 г суперфосфата и 180 гхлористого калия в приствольный круг. Для более взрослых деревьев их количество увеличивают соответственно в 1,5 раза.

Дозировка: суперфосфата 2 ст. л. и хлористого калия 1 ст. л. на кв. метр приствольного круга для молодых деревьев, для плодоносящих увеличивают норму в 1,5 раза.

При использовании жидких подкормок готовят раствор из соотношения: суперфосфата 3 ст. л. и сульфата калия 2 ст. л. на ведро воды. Не менее 15 л выливают под взрослые деревья и 8 литров – под молодые кусты.

В дождливые и холодные годы потребность в калии увеличивается. Поэтому в такую погоду, чтобы компенсировать его недостаток в почве, внесение калийных препаратов увеличивают, применяют сульфат калия. Некоторые садоводы переходят на используемые на Западе подкормки длительного действия (например АПИОН – 100).

4248238_132 (134x150, 36Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как правильно подготовить розы к зиме?

Пятница, 01 Ноября 2019 г. 12:38 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно подготовить розы к зиме?

В садовом дизайне роскошные розы используются широко. Их применяют для создания всех садовых стилей, они сочетаются с ландшафтными объектами, являются самостоятельными растениями-акцентами.

Рассказывает садовник, телеведущая Ольга Воронова:

Дивный моносад

Обычно моносады из различных растений делаются небольшими.

 
И хотя это один из самых эффектных приёмов в ландшафтном дизайне, лучше не делать садом одного растения весь участок, кроме того случая, когда это растение — роза.

 

Немногие растения обладают столь широким спектром «садовых полномочий». Даже весь сад в целом может быть посвящён розам, и это будет красивый, интересный, запоминающийся сад без всяких признаков однообразия.

Укрываем в октябре

С наступлением осени эти замечательные растения нужно правильно подготовить к зиме. Только тогда они отлично перезимуют и покажут в следующем сезоне всё, на что способны.

Только вот не все знают, что значит «правильно подготовить». Обычно в понимании многих подготовка роз к зиме сводится к их укрытию, и часто очень раннему. Иногда несведущие дачники укрывают розы уже в сентябре. Однако это неправильно и иногда чревато гибелью цветов! Укрывать розы следует не раньше конца октября, а то и в начале ноября.

Такую красавицу легко вырастить.

Домик, который дышит

И, наконец, все эти мероприятия завершаются укрытием растений.

Существует много разных способов, но не все они одинаково хороши, поскольку цветок боится подопревания. Розе на зиму нужен тёплый «домик», но при этом с хорошим воздухообменом. В принципе тип укрытия одинаков и для плетистых роз, и для всех других.

 

Самый лучший вариант — на деревянный ящик положить сверху плотный спанбонд в два слоя. Такое укрытие и тёплое, и «дышит». Вместо деревянного ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, на него натянуть два слоя плотного спанбонда, а сверху — полиэтиленовую плёнку.

С обычными кустовыми розами ничего не делают. Плетистую розу сначала снимают с опоры (в этом и заключается самое сложное — она колется, поэтому лучше приобрести для неё гибкую специальную опору, которая может сниматься с основной опоры (арки, беседки) и укладываться вместе с розой). Затем обрезать побеги на 1/3, свернуть кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или на подстеленный лист пенопласта.

Подготовили к морозам: замульчировали песком и побелили.

Пять золотых правил

Перед тем как укрыть розы, выполните ряд важных пунктов.

1. Подзимнее удобрение

Осенью у королевы сада продолжается подготовка к перезимовке. Ей требуются фосфор, калий и кальций. Внесите небольшое количество фосфорно-калийных удобрений. Однако в холода минеральные удобрения не всегда корректно усваиваются. Лучше внести такие удобрения в органическом виде, а именно — в виде измельчённой банановой кожуры, предварительно перед этим подсушенной.

 

2. Просушивание

В начале октября устройте над розами навес из досок (или плёнки). Должна быть только «крыша», бока оставляем свободными. Роза лучше перезимует и не будет болеть, если не уйдёт в зиму переувлажнённой.

3. Пескование

Различные органические материалы, находясь под укрытием, становятся идеальным субстратом для появления грибковых инфекций. Лучший вариант — замульчировать розы сухим песком, это абсолютно нейтральный субстрат.

Укрываем двумя слоями спанбонда, а сверху – полиэтиленовой плёнкой.

4. Удаление нижних листьев и побелка

Некоторые садоводы обрывают у цветов все листья и сильно их ранят. Растение само знает, когда их сбрасывать, они нужны для подготовки к перезимовке. Нижние листья оборвать всё-таки стоит на высоту 30 см от уровня почвы, так они не помешают побелке и побеги будут лучше проветриваться. Обрывание нижних листьев и побелка предупредят возникновение грибковых и бактериальных инфекций.

 

5. Поздняя обрезка

Обрезку не проводят рано. Иначе могут пойти новые побеги, и зимостойкость растения резко снизится. Процедура обрезки направлена на то, чтобы роза начала входить в состояние покоя, а также для стимуляции обильного цветения в следующем сезоне.

Каждая группа роз обрезается по-разному. У плетистых и почвопокровных роз укорачивают только кончики побегов, примерно на 10–20 см, а вот у чайно-гибридных роз и флорибунды срезают так, чтобы куст в высоту достигал 40–50 см. Полиантовые и староанглийские розы можно обрезать ещё короче.

При этом больше срезают мелкоцветковые сорта, а вот крупноцветковые — на меньшую высоту из возможных. Кроме того, у роз вырезают больные побеги, тонкие стебли и побеги, загущающие куст. При этом место подрезания должно быть над почкой и сам срез должен быть косым, чтобы влага не застаивалась. Обрезку ведут в сухой, ясный день очень острым продезинфицированным секатором. Срезы лучше смазать зелёнкой.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Выращивание рассады в гидрогеле

Вторник, 29 Октября 2019 г. 13:06 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание рассады в гидрогеле

Способы выращивания рассады в последнее время совершенствуются, и многие растениеводы пытаются экспериментировать. Сегодня мы расскажем о еще одном необычном методе — выращивание рассады в гидрогеле.

Гидрогель — это полимер, который активно впитывает в себя воду и при этом увеличивается в размерах в десятки раз.

Гидрогель представляет из себя белый порошок, состоящий из мелких или крупных гранул. Один грамм гидрогеля способен впитать более стакана влаги. Также он имеет полезное для растениеводства свойство — он способен отдавать влагу корням растений.

 

Особенности метода выращивания рассады в гидрогеле

Способ выращивания рассады в гидрогеле подходит для огурцов, томатов, тыквенных культур (хотя выращивать в нем можно практически любую рассаду: капусты, салата, гороха и т.д.).

Гидрогель можно купить во всех садовых магазинах. Для выращивания рассады нужно выбирать гидрогель, состоящий из мелких гранул. Существуют еще крупные круглые гранулы, но они для этих целей не подходят.

Гидрогель следует развести в холодной воде в пропорции 1 столовая ложка гранул на 1 литр воды. Затем воду следует тщательно перемешать. В полученный раствор желательно добавить какое-либо комплексное удобрение для рассады.

Через 8-12 часов гель полностью впитает в себя воду, и образуется так называемое "желе", которое и будет служить заменителем почвы для рассады.

Далее гидрогель переносят в емкость для посадки рассады (в этих целях можно использовать простые пластмассовые стаканчики либо пластиковые контейнеры). Семена овощей высеивают на поверхность геля в произвольном порядке. Далее каждое семечко углубляют внутрь гидрогелевой массы на 0.2-0,5 см.

Семена рассады в гидрогеле

Емкости с посаженной рассадой накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в теплое место. Уже через несколько дней появятся всходы.

Преимущества метода

Метод выращивания рассады в гидрогеле имеет ряд преимуществ:

  • Ну во-первых, это красиво. Емкости с гидрогелем и зелеными всходами имеют декоративный вид.
  • Саженцы рассады легко достать, не повредив при этом корень.
  • Рассада, посаженная в гидрогеля практически не подвержена такому заболеванию, как черная ножка.
     

Выращивание рассады в гидрогеле
 

Ошибки при посадке рассады в гидрогель

Неправильная дозировка воды при разведении гидрогеля

При правильном разведении масса геля должна быть густая, по консистенции — как желе. Но и пересушивать гидрогель нельзя.

Неверная глубина посадки семян

Крупные семена углубляются на 0,2-0,5 см, не больше. Мелкие семена высеиваются по поверхности.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как правильно засеять огород осенью?

Понедельник, 28 Октября 2019 г. 14:48 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно засеять огород осенью?

Опытные огородники уже в ноябре не теряют время и засевают часть огородных грядок семенами, рассчитывая на ранние и дружные весенние всходы.

Преимущества и проблемы

Выигрыш во времени по сравнению с традиционным посевом может составить 2–3 недели. Растения наилучшим образом используют запасы влаги в почве и продолжительный световой день.

 
Перезимовав на грядке, семена получают естественную закалку, проявляют хорошую устойчивость к болезням. Кроме того, ранние всходы меньше страдают в конкурентной борьбе с сорняками.

 

Неустойчивая погода осенью и в начале зимы может спровоцировать прорастание семян, но всходы при этом не выживут. Поэтому сеять семена нужно с запасом, обычно норму высева увеличивают на одну треть. Желательно подбирать сорта, подходящие для подзимнего посева, растения должны быть холодо­стойкими, корнеплодные культуры – устойчивыми к цветушности. Урожай моркови и свёклы от подзимнего посева не подходит для длительного хранения, раннюю продукцию нужно использовать в конце лета и осенью.

 

Подготовка грядки

Грядку для подзимнего посева готовьте заранее, за 2–3 недели, за это время почва осядет. Располагайте её на хорошо о­свещённом, ровном месте, там не должна застаиваться вода. Желательно выделить грядку с жёсткими бортами, ограждение предотвратит сход потока весенних вод и не даст смыть посевы. На открытых участках предусмотрите заграждение для задержания снега, оно обеспечит благополучную зимовку.

Перекопайте землю, выбирая сорняки. Для корне­плодов глубина перекопки – 20–25 см, на лёгких почвах под зелень достаточно прорыхлить грядки. Одновременно с перекопкой внесите удобрения: 10–15 г сульфата аммония, 20–25 г суперфосфата, 15–20 г сульфата калия или 50 г комплексного минерального удобрения, полведра перегноя или компоста, 1 стакан золы.

Выровняйте поверхность грядки граблями, наметьте бороздки для посева, слегка уплотнив дно рейкой или черенком садового инструмента. Накройте грядку плотным материалом и оставьте до посева.

Заранее заготовьте огородную землю и сухой мульчирующий материал в достаточном количе­стве. Их нужно хранить в защищённом, непромерзающем месте, чтобы засыпать семена после посева и замульчировать грядку.


Погода диктует сроки

Угадать со сроками посевов можно, наблюдая за погодой и состоянием почвы на грядке. Сеять нужно в промёрзшую землю. В этом случае лучше не торопиться. Тёплая погода может спровоцировать прорастание семян, а последу­ющие морозы погубят всходы. Семена моркови, петрушки, пастернака всходят долго, их можно посеять после того, как ночные заморозки станут регулярными. Редис, лук, салат быстро набухают и прорастают. Высевайте их только после промерзания верхнего слоя земли. В средней полосе нашей страны к подзимним посевам приступают со второй половины октября и до середины ноября, в южных регионах сроки сдвигаются на месяц.

Как посеять семена

Раскройте грядку, присыпьте дно бороздок тонким слоем заготовленной почвы, равномерно разложите семена в бороздки и закройте непромёрзшей землёй, компостом или песком. Вместе с семенами тугорослых культур (морковь, петрушка) можно подсеять салат, который быстро взойдёт и послужит маячной культурой – обозначит рядки. Это позволит ранней весной прорыхлить междурядья и сохранить влагу. Замульчируйте грядку торфом, компостом, перепревшими опилками слоем 2–3 см – такая мульча предотвратит образование почвенной корки. Прикройте посевы лапником, жёсткими стеблями декоративных растений, соломой или сухой скошенной травой. Лёгкие материалы, которые разносятся ветром, прижмите крупными ветками или нетканым материалом, зафиксируйте шпильками или досками. Укрывные материалы снимите как можно раньше весной.

Кстати

Подзимние посевы проводят только сухими семенами.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как сохранить петрушку до зимы на грядке?

Суббота, 26 Октября 2019 г. 12:59 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сохранить петрушку до зимы на грядке?

Многие едят зелень со своего огорода, в том числе и петрушку. А как сделать так, чтобы с наступлением холодов иметь свежую петрушку на своем столе как можно дольше?

С приходом заморозков зелень полегает, начинает желтеть. Но петрушка как культура не боится холодов. Взрослые кусты могут выдержать пониженные температуры — до минус 10, минус 12 градусов. Она замерзает, но вновь оттаивает. Но более низких температур она, конечно, не выдерживает.

Петрушка обладает хорошей зимостойкостью. В условиях средних широт при раннем снегопаде и большим слоем снега часто перезимовывают как подземные , так и надземные части растений. Но в последнее время снега можно дождаться только к Новому году.

Чтобы сохранить петрушку, огородники прибегают к различным хитростям.

Сажают петрушку в разных местах и в разное время. К примеру, одна грядка используется на салаты и различные заготовки, которая высаживалась ранней весной. Другая грядка начинается использоваться позже, и она предназначается на осень, и даже применяется в декабре (до сильных морозов).

Чтобы продлить жизнь петрушки, делают укрытие. Сверху ставят дуги, накрывают старым одеялом, ковриком, и сверху еще используют пленку. Днем укрытие убирают, если еще температуры позволяют, а ночью накрывают посадки. Поздней осенью вообще не открывают (или слегка приподнимают укрытие (материал) для проветривания на пару часов), зелень остается сочной и зеленой долгое время даже без света. В особенности хорошо сохраняются курчавые, гофрированные сорта.

Если участок под петрушку совсем небольшой, то ставят на грядку картонные коробки, сверху накрывают пленкой. Таким образом, она сохранится в течение 1-2 месяцев. Если декабрь выдается относительно теплым, то и до января удается сохранить петрушку под укрытием.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Кто останется на грядке? Какие зимостойкие культуры продержатся до весны

Четверг, 24 Октября 2019 г. 14:36 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кто останется на грядке? Какие зимостойкие культуры продержатся до весны

Топинамбур

Первый кандидат на зимнее хранение в грядке. Это растение ещё называют земляной грушей, или клубненосным подсолнечником. На корнях топинамбура образуются клубни неправильной формы величиной с картофелину. Часть крупных, сочных клубней обычно выкапывают осенью и сразу используют, так как хранятся они недолго.

 
Однако, находясь в грядке, промерзания почвы они не боятся, поэтому остальной урожай лучше оставить до весны.

Осенний уход

Сухие побеги и листья срезают на высоте около 15 см, корни мульчируют перегноем или торфом слоем 5 см.

 

Пастернак

Неприхотливый, полезный, хотя мало распространённый у нас корнеплод. Его ароматная мякоть придаст приятный вкус супам, блюдам из мяса и овощей.

Осенний уход

После наступления заморозков обрежьте ботву, окучьте растения почвой или замульчируйте доступными материалами слоем около 5 см.

Скорцонера

Редкий овощ на наших грядках, его конусообразные, длинные корни богаты инулином, витаминами, их добавляют в различные блюда и консервированные продукты. Холодо­стойкие корнеплоды хранятся недолго, поэтому часть их выкапывают осенью, остальные оставляют до весенней уборки.

Осенний уход

Зимовка пройдёт успешно, если прикрыть грядку слоем соломы или опавших листьев высотой 5 см.

Морковь

На открытой грядке её можно держать до конца октября. Под защитой она вполне переживёт зиму. Перезимовавшая морковь немного теряет в массе, её лучше использовать для приготовления различных блюд с термической обработкой, а не для свежих салатов.

Осенний уход

Осенью срежьте у растений ботву, замульчируйте перегноем. Сверху на грядку насыпьте сухие листья, солому слоем 10–15 см. Зимой потребуется укрытие снегом, поэтому предусмотрите щиты для его задержания.

 

Петрушка

Растение второго года жизни отлично перенесёт зиму и обеспечит вас самой ранней ароматной зеленью. К середине лета петрушка образует цветоносы, зелень у неё грубеет, но её ещё можно продолжать использовать в пищу.

Осенний уход

Окучьте корнеплоды землёй и присыпьте небольшим слоем компоста или перегноя.

Кстати На грядке хорошо зимуют сельдерей, мангольд, дайкон и турнепс. Укройте грядки слоем рыхлого мульчирующего материала, лапником или жёсткими стеблями для задержания снега.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

4 способа использования хвои в огороде

Вторник, 22 Октября 2019 г. 12:08 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

4 способа использования хвои в огороде

Хвоя очень ценный материал для наших огородов, главное правильно её использовать. Есть 4 способа её применения. Поэтому давайте разберёмся во всех них.

Мульча

Даже в самый жаркий день земля под хвойными деревьями остаётся влажной. Это не сложно проверить, отправившись лес или посадку. Там сразу и можете набрать опавшую хвою.

Главное использовать плотные перчатки, чтоб не поколоть руки. Свежую хвою использовать нельзя. Иголки должны быть коричневыми или рыжими. В свежей хвое содержится вещество, которое подавляет рост растений. Поэтому такая мульча будет вредной для ваших грядок. Можно собрать свежий лапник и оставить его под тёмной плёнкой на несколько месяцев или на зиму, а уже после использовать для мульчирования.

Стоит отметить, что хвойная мульча закислет почву, поэтому лучше использовать её для растений, которые любят кислую или слабокислую почву. Такая мульча дольше остальной разлагается, а значит слой не нужно будет обновлять в течении сезона. Достаточно покрыть грядки весной один раз.

Компост

Отличный компост получается из хвои и коровьего или конского навоза. В компостную яму или кучу укладывают лапник или опавшие иголки и пересыпают слоями навоза. Можно также использовать специальные препараты для ускорения процесса компостирования. Но и без них удобрение может созреть за 2 года.

Такой компост богат калием, азотом и фосфором. Вносят готовое удобрение прямо в лунки или посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также компостом можно мульчировать посадки. Он отлично сохраняет влагу и привлекает дождевых червей.

Тёплые грядки

Если вы хотите сделать тёплую грядку, то можно также использовать хвою. Необходимо выкопать траншею глубиной 40 – 60 см и на дно уложить на дно слой хвои толщиной 20 см. Важно пересыпать хвою золой. После укладывают слой навоза, а сверху скошенную траву и пищевые остатки. Весной в такую грядку можно высаживать любую культуру.

Утепление молодых деревьев

Осенью молодым деревьям нужно организовать тёплую зимовку. Особенно это актуально в северных регионах, где зимы суровы. Но не только мороз опасен для деревьев. Малоснежные зимы также могут стать причиной морозобоин и вымерзания корней.

Так как хвоя закисляет почву, то не желательно просто засыпать приствольный круг иголками. Лучше набить мешки и уложить их вокруг ствола. Это также защитит деревья от мышей. Грызуны, не очень любя запах хвои и не станут делать гнёзда в корнях дерева.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Хурма домашняя: сажаем из косточки деревце

Понедельник, 21 Октября 2019 г. 14:32 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хурма домашняя: сажаем из косточки деревце

Цветоводы-любители в попытках вырастить что-то необычное и оригинальное успешно «одомашнивают» все новые растения. Домашними лимонами, мандаринами, финиками, даже манго и ананасами на подоконниках уже давно никого не удивишь. Поэтому можно провести эксперимент, высадив косточку хурмы. Потребуется соблюсти ряд условий, но в целом выращивание экзотического фруктового дерева под силу любому энтузиасту.
 

Вырастить настоящую хурму из косточки: реально ли это?

Прорастить косточки хурмы — относительно несложная задача. Но только если выбрать качественный посадочный материал:

  • Плод, из которого извлекаются косточки, должен быть зрелым, но не переспелым. При нажатии на кожицу мякоть проминается, но не расползается в кашу. С незрелыми экземплярами можно поступить так же, как с зелёными помидорами, они хорошо доспевают в тепле и темноте. 
  •  
  • Семена в хурме, подвергавшейся даже кратковременной заморозке, точно нежизнеспособны.
  • Обратите внимание на листья — если они затронуты гнилью, плесенью, косточки из них лучше не сажать. Грибок вполне мог успеть распространиться и на них.
  • Декоративнолиственное деревце можно получить из любой косточки. Но плодоносить будет только привитое. На сеянец, полученный из семени, по достижении им возраста 2–3 лет, прививают веточку плодоносящего самоопыляемого растения (например, сорта Хачиа, Джиро, Хиакуме, Зенджиру). Ещё через 4–5 лет можно ждать первого урожая. 

Необходимая подготовка и процедура посадки косточки пошагово

Косточки из выбранных плодов аккуратно промывают, избавляясь от остатков мякоти.  Чтобы отбраковать те, в которых точно нет зародыша, их замачивают в соляном растворе (две столовых ложки на литр воды). Достаточно нескольких минут, чтобы нежизнеспособные экземпляры всплыли на поверхность.

Далее семенам требуется стратификация, имитирующая зимовку в естественных условиях. Процесс занимает около 1,5–2 месяцев — с середины зимы до начала весны. Косточки смешивают с влажной торфяной крошкой или песком, помещают в холодильник. По истечении указанного времени на неделю помещают в самое тёплое место в квартире, поближе к батарее, завернув в мокрую ткань, салфетку. Её необходимо по мере подсыхания увлажнять.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как вылечить рану на плодовом дереве

Суббота, 19 Октября 2019 г. 15:08 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как вылечить рану на плодовом дереве

Какой бы ни была рана, всегда начинаем лечение с удаления больных, поврежденных или сгнивших тканей. Для этого лучше всего воспользоваться круглыми стамесками и молоточком.

Стамесочкой удаляем больные и гнилые ткани.

Когда лечить?

Лечение всегда начинают весной и продолжают всю первую половину лета. А во вторую половину лета поступают по упрощенной схеме – грубо обрабатывают раны стамесками, промывают железным купоросом, и когда рана подсохнет, замазывают садовым варом.

Замазка предотвратит высыхание живых тканей и их контакт с воздухом. А также предотвратит заселение раны заразной микрофлорой (цитоспороз, черный рак и др.).

Весной такие законсервированные раны обрабатывают еще раз и снова замазывают или глиной с добавкой медного купороса и коровяка, или замазкой РанНет.

Как лечить?

Очень важно сохранить на поверхности раны остатки живой ткани коры, камбия и слоя древесины. Так как если их сохранить, можно рассчитывать на быстрое восстановление и заживление раны.

При обработке раны уделяйте большое внимание ее чистоте. Раны – это открытые ворота для любой инфекции. Угрозу для них представляет даже снег, вызывающий возникновение снежной плесени. Поэтому, прежде чем окончательно замазать рану садовым варом или замазкой РанНет, надо ее промыть раствором железного купороса (3-4 ст. ложки на 1,5 л воды).

Стамески, нож, секатор промывают в растворе водки или спирта, руки моют с мылом или протирают одеколоном.

Надо отметить, что любая дезинфекция вызывает отмирание живых клеток и тканей, вызывая замедление заживления раны, но проводить ее надо обязательно. Чтобы избежать более серьезных последствий.

Пораженную кору удаляют полностью, до здоровой. Если есть признак черного рака или цитоспороза, то надо захватывать 2-3 см здоровой коры. Следя за тем, чтобы рана имела заостренноовальную форму. После этого рану дезинфицируют и через пару дней закрывают садовой замазкой.

Важные мелочи

Ученые установили. Что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую рост раневой ткани. Таким образом можно значительно ускорить зарастание раны с помощью бороздования краев раны.

Также ежегодная зачистка морозобоин вызывает выброс раневой кислоты и ускоряет выздоровление дерева. Еще лучше привязать к ранам тампоны из марли и ваты, смоченные в растворе гетероауксина. Заживление раны пройдет еще быстрее и легче для дерева.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Правила посадки яблони и груши

Пятница, 18 Октября 2019 г. 15:06 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Правила посадки яблони и груши

В ноябре начинается посадка плодовых. Предлагаем начинающим садоводам сосредоточиться на яблонях и грушах. Уход за ними несложен и лишён специфических особенностей.

Заранее определите, какой урожай хотите получить, есть ли возможность хранить его зимой, будете ли заниматься консервированием, сколько продлится дачный сезон.

 

 

Выбирайте современных

Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.

Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.

Фото: Ольга Воронова

Плодоносная груша

Груша более теплолюбива и менее зимостойка, чем яблоня. Однако она нетерпимо относится к близкому стоянию грунтовых вод, что является большим плюсом. Есть у груши и ряд преимуществ: она не страдает периодичностью плодоношения, у неё всегда высокие урожаи, плоды слаще.

Убирать урожай лучше не при полном созревании, а при первых его признаках – плоды быстро дозреют при хранении, полностью же спелые плоды хранятся 2–3 дня. И­сключение – зимние сорта, которые прекрасно сохраняются в подвалах.

Сажать грушу следует на самых возвышенных и тёплых участках, в стороне от господ­ствующих ветров, но в сильные морозы отдельные ветви всё же могут подмёрзнуть. Если яблоня может перенести мороз около 40 градусов, то для груши критическим значением являются уже 30 градусов. Главное «­спасение» груши от вымерзания – надёжный сорт, выбирайте только районированные в вашей местности. Груша требует примерно столько же воды и питательных веществ, что и яблоня, но её единственная особенность в том, что ей необходим чуть более ранний полив весной, чем для других плодовых культур.

Опорный колышек должен затенять ствол.

Опорный колышек должен затенять ствол. Фото: Ольга Воронова

4248238_155 (140x122, 34Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Готовим грядки под картофель: самые важные дела осенью

Среда, 16 Октября 2019 г. 13:29 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Готовим грядки под картофель: самые важные дела осенью
 

304

Какие важные процедуры нужно провести осенью в том меcте участка, где в следующем году вы планируете сбор урожая картофеля?

Найдется мало дачников, которые не выращивают в своем огороде картофель или, как его еще называют, паслен клубненосный. Успех и популярность этой культуры объясняется просто: она вкусна, сытна и отличается несложной технологией возделывания.

 

Однако последнюю тоже важно соблюдать, начиная с осенней подготовки гряд под картофель на следующий год.

 

Выбираем новое место

В идеале картофель нужно пересаживать на новое место ежегодно, а на прежнее его можно будет вернуть только через четыре года. Это связано с тем, что на постоянном месте клубни картофеля мельчают, его урожайность снижается, а сроки хранения сокращаются. Кроме того, в этом случае он больше подвержен воздействию болезней и вредителей.

Картофель в течение 3-5 лет также не сажают и там, где до него росли любые другие пасленовые, поскольку растения одного семейства подвержены воздействию одних и тех же заболеваний и вредителей. По этой причине планировать посадку картофеля лучше в том месте, где ранее произрастали горох, капуста, огурец, тыква, лук, фасоль и чеснок.

Обратите внимание и на кислотность почвы: картофель предпочитает нейтральные, слабокислые и слабощелочные грунты. Повышенную кислотность почвы можно нейтрализовать древесной золой или доломитовой мукой.

Кстати, на том месте, где будут расти раннеспелые сорта картофеля, после его сбора можно посадить внушительное число разных культур.

Не менее полезно после сбора картофеля с предыдущего места его произрастания посадить там сидераты – растения, обогащающие почву полезными веществами и защищающие ее от сорняков, болезней или вредителей. В случае с картофелем такую функцию выполняют бобовые (вика, кормовые бобы, горох, люпин, клевер, люцерна, чечевица), злаковые (овес, рожь, ячмень, райграс однолетний) и крестоцветные (горчица, рапс, сурепица, масличная редька).

Правильно подбираем семенной материал

Еще одна причина, по которой урожай картофеля не выдался богатым, связана с выбором семенного материала. Для того чтобы определить, какой именно картофель больше всего облюбует ваш огород, попробуйте посадить разные его сорта – от самых ранних и среднеспелых до поздних. Обязательно сопоставляйте сроки созревания картофеля с климатом вашего региона.

Перед тем как выбрать сорт для посадки на своем участке, также обратите внимание на его устойчивость к засухе и заморозкам.

Перекапываем участок

Как известно, по осени огород принято перекапывать. Грядки под картофель не исключение. Добавьте сюда еще одну полезную функцию: внесите органические (компост или перепревший навоз) или минеральные (Азофоска) удобрения. В комплексе с другими перечисленными мероприятиями урожайность картофеля, который вы посадите в этом месте, значительно вырастет.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Выращивание ягоды годжи

Вторник, 15 Октября 2019 г. 15:02 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание ягоды годжи

Если повезет купить сортовой годжи, то кусты подарят урожай уже на третий год жизни, а иногда и раньше.

Размножают годжи иногда семенами. Но из-за этого садоводов могут ждать разочарования, так как семена не сохраняют свойства материнского растения. Намного рациональнее размножить понравившийся сорт полуодревесневшими черенками длиной около 10 см.

Увеличить выход саженцев можно с помощью Корневина. Процедуру проводят в июле−августе и к осени получится готовый для посадки саженец. Укоренять саженцы можно и зимой на утепленном балконе. В этом случае саженцы будут готовы к весне.

Расти годжи могут на любых почвах, кроме сильнокислых. А еще дереза не любит застоя воды. Для посадки отдают предпочтение солнечным местам. Сажают годжи обычно весной. При осенней посадке часты случаи вымерзания саженцев. Вообще, только в южных регионах годжи может зимовать без укрытия, так как растения переносят морозы лишь до -25° С.

Ямы под саженцы готовят небольшие: 50-60 см шириной и глубиной около 40 см. Растения в ряду располагают на расстоянии 1,5-2 м. В землю для засыпки добавляют стакан суперфосфата, ведро компоста или перегноя и спичечный коробок хлористого калия.

Саженцы при посадке немного заглубляют, обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом.

Поливают саженцы не чаще двух раз в неделю, а если погода не сильно жаркая, то и реже. В подкормках это растение не нуждается и хорошо растет на любых почвах. Подкормить их можно в период бурного роста листвы и побегов, в остальное время растения в удобрениях не нуждаются.

Обрезку годжи переносят любую, из нее можно даже формировать живую изгородь, жестко обрезая побеги. Также она подходит для топиарной обрезки.

На зиму растения желательно укрывать. В Средней полосе без укрытия она обмерзает по уровень снега. Хотя есть информация, что укрытая только лапником может зимовать до весны практически без потерь.

На Юге годжи не укрывают, разве что лутрасилом, − и кусты переживают зиму, быстро восстанавливая подмерзшие ветки. Некоторые садоводы выращивают годжи в контейнерах и на зиму прячут их в подвал или погреб.

В общем, было бы желание, а вырастить годжи можно практически на любом участке.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Чем хорош боярышник и как его выращивать?

Суббота, 12 Октября 2019 г. 15:34 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чем хорош боярышник и как его выращивать?

На территории России растут более 50 видов боярышника. Многие из них используются в озеленении как декоративные растения, в основном для создания колючих зелёных изгородей.

В компот и в варенье

Плоды этих растений в большинстве своём хоть и съедобные, но особыми вкусовыми качествами не отличаются.

Исключение составляют лишь несколько видов. Наиболее известный среди них – боярышник мягковатый (Crataegus submollis). Осенью его можно без труда отличить по необычно крупным, размером с вишню, плодам. Мякоть в меру сочная, с приятным кисло-сладким вкусом и лёгким ароматом. Ягоды хороши в свежем виде, а также для приготовления компотов и варенья.

 

Защищаем руки от колючек

Впрочем, крупные у боярышника мягковатого не только плоды. Колючки порой достигают длины 4–5 см, высота кроны – 5–7 м, а диаметр ствола может быть 30–35 см. В отличие от большинства других боярышников этот вид развивается не в виде куста, а как дерево.

Боярышник мягковатый – это дикорастущее растение, перенесённое в сад. Он ещё не изнежен селекцией, поэтому отличается неприхотливостью при выращивании. Правда, определённую трудность вызывает размножение. Черенки укореняются с трудом, а семена имеют низкую (20%) всхожесть, да и те часто всходят лишь на второй год после посева. Поэтому основной способ получения посадочного материала – прививка.

Чтобы получить высокий урожай, растение формируют в виде деревца с раскидистой кроной. Но обрезка может быть затруднительной из-за большого количества колючек на ветках. Поэтому для этой цели удобно использовать секатор с длинными ручками, а на руки надевать толстые брезентовые рукавицы или кожаные перчатки.

Лёгкий сбор ягод

Наиболее вкусными плоды бывают в фазу полной зрелости. В этот период они уже слабо прикреплены к плодоножкам и легко осыпаются. Садоводы используют такую особенность для быстрого сбора урожая – под кроной расстилают ткань или плёнку и трясут ветки шестами. Ягоды осыпаются, но из-за небольшого веса практически не травмируются.

 
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как подготовить многолетние растения к зиме?

Пятница, 11 Октября 2019 г. 15:00 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как подготовить многолетние растения к зиме?

К концу сезона мы уделяем мало внимания многолетним растениям в огороде. Однако щавель, ревень, разнообразные луки, мята, мелисса, эстрагон требуют ухода, чтобы в будущем году порадовать нас полезной, ароматной зеленью.

Эстрагон

Долговечный представитель флоры растёт на одном месте 10–15 лет. Для него подходят любые почвы среднего плодородия, но избыток азота вреден – растения теряют аромат.

Осенние работы 

Один раз в два года осенью внесите на грядку с эстрагоном перегной или компост из расчёта 2–3 кг на 1 м². Прорыхлите почву, сделайте бороздки для отвода весенней талой воды, так вы убережёте растение от губительного переувлажнения. Срежьте засохшие побеги, положите их на посадки, это даст дополнительную защиту и поможет з­адержать снег.

Базилик.

Мелисса

Теплолюбивое растение, но при должной заботе нормально зимует в средней полосе.

Осенние работы 

Срежьте побеги, разрыхлите почву, обязательно замульчируйте посадки торфом, опилками, опавшими листьями слоем 5–7 см.

Ревень

Родственник щавеля, отличающийся весьма крупными размерами. Это долговечное растение живёт на одном месте не менее 10 лет, истощает п­очву и предпочитает нейтральные грунты.

Осенние работы 

Пополните запасы органики: один раз в три года на 1 м² посадок потребуется внести 5 кг п­ерегноя или компоста. Смешайте их с землёй при неглубокой перекопке между­рядий.

Один раз в четыре года известкуйте почву, равномерно разбросайте 300 г доломитовой муки на 1 м² грядки и глубоко прорыхлите землю.

Поздней осенью удалите отмершие листья. После наступления устойчивых морозов дополнительно замульчируйте кусты торфом или перегноем, это предохранит растения от вымерзания, а также уменьшит образование цветоносов на ревене.

Многолетние луки

Лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и другие растут на одном месте 5–12 лет. Эти растения отличаются тем, что не образуют настоящей луковицы, а их ложная луковица способна непрерывно расти. Сочные чешуи и корневище луков богаты запасными веществами, это гарантирует отличную перезимовку и обеспечивает нас самой ранней витаминной зеленью.

Осенние работы 

Удалите у растений засох­шие листья, не оставляйте на грядке злостные сорняки, прорыхлите почву на глубину около 10 см. Окучьте лук, а затем разбросайте вокруг перегной, торф или компост из расчёта 8–10 кг на 1 м².

Шнитт-лук.

Щавель

Осенью его не используют в пищу, он содержит слишком много щавелевой кислоты и её солей – оксалатов, листья, как правило, уже пострадали от б­олезней.

Осенние работы 

На третий год жизни посадки щавеля проредите, выкопав часть растений. Обрежьте листья, корни, посадите во влажный песок и оставьте на пару месяцев в прохладном помещении, а з­имой используйте для выгонки свежей зелени.

Обнаружили красные пятна от фузариоза или налёт мучнистой росы? Обработайте растения разрешёнными фунгицидами (препаратами на основе бактерий Bacillus subtilis). Прополите посадки, одновременно разрыхлите междурядья.

Корни щавеля устойчивы к зимним условиям, но без снежного покрова могут по­страдать при температуре ­–15–20°С. При угрозе бесснежной зимы присыпьте основания кустиков торфом или другим мульчирующим материалом. В з­асушливую осень полейте щавельник, позаботьтесь о задержании снега.

Мята

Отличается средней зимо­стойкостью, её корневище часто вымерзает в суровые зимы без достаточного снежного покрова.

Осенние работы 

Перед наступлением зимних холодов укройте посадки слоем мульчи, поставьте с подветренной стороны щиты для задержания снега, положите на них побеги к­устарников, лапник.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Скороспелая зелень продлит огородный сезон

Четверг, 10 Октября 2019 г. 14:41 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Скороспелая зелень продлит огородный сезон

В теплицах мы обычно выращиваем томаты, перцы, баклажаны, огурцы, а также теплолюбивые дыни. Они будут неплохими предшественниками для скороспелой зелени. Добавьте на тепличные грядки немного компоста, разрыхлите землю и приступайте к посеву зеленных культур и редиса. Таким образом, свежая зелень и хрустящий овощ станут достойным завершением огородного сезона в вашей теплице.

 

Кресс-салат

Одна из самых быстро созревающих культур, хорошо растёт при коротком дне и нетребовательна к свету. Посейте её во влажную почву – и уже через 3–4 дня получите первые всходы. Спустя 7–10 дней можно снимать резные листья с приятным острым вкусом. Используйте ранние сорта: Витаминный, Дукат, Флагман.

 

Листовая салатная горчица

Отлично развивается при посеве в конце лета и осенью, она требовательна к влаге и плодородию почвы. Скороспелая культура поспевает за 18–20 дней, к этому времени образуется крупная розетка листьев с пикантным горчичным вкусом.

Ранние сорта: Аригато, Красная горка, Прелестная.

Руккола

Модная пряная культура с оригинальным острым орехово‑горчичным вкусом, известная также как индау, или эрука посевная. Руккола устойчива к холоду, любит увлажнённые почвы. Полноценная розетка лировидных, рассечённых на крупные сегменты листьев образуется через 45–50 дней, но снимать отдельные листочки можно и раньше.

Выбирайте ранние сорта: Итальянская, Сакраменто, Эврика.

Двурядник тонколистный

Близкий родственник индау, поэтому его также можно встретить под названием руккола, но отличается он сильно рассечёнными листьями. Двурядник готов к срезке через 20–25 дней.

Ранние сорта: Амаретто, Гурман, Рокет.

Редис

Холодостойкая, влаголюбивая культура. Ускорить появление всходов можно, если отобрать самые крупные семена и перед посевом замочить их в воде на пару часов.

Используйте наиболее скороспелые сорта и гибриды: Аврора, Детский F1, Ирене F1.

 

Мини-салаты

Смесь салатных растений под названием baby leaf, в которую включают различные сорта салата, мангольд и другую скороспелую зелень, также подойдёт для осеннего посева. Первый урожай собирают при наличии двух-трёх листьев.

В продаже можно найти смеси: Карнавал вкуса, Витаминное ассорти, Бейби ливз цветной и другие.

Агротехнология 

Высевайте зеленные культуры в бороздки с расстоянием 20–30 см между рядами на глубину до 1 см. Можно посеять семена негусто, вразброс и замульчировать слоем компоста 0,5–1 см.

Прикройте грядку нетканым материалом или плёнкой. Густые всходы обязательно прореживайте.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Обрезка крыжовника осенью: как правильно обрезать

Среда, 09 Октября 2019 г. 14:25 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезка крыжовника осенью: как правильно обрезать

Обрезать крыжовник осенью нужно, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. Обрезка улучшает обмен воздуха, солнце проникает к дальним веткам да и собирать урожай гораздо удобнее. При выполнении обрезки важно учитывать возраст куста.

Обрезка крыжовника осенью удобнее и менее травматична для растения, чем весенняя

Зачем и когда обрезать куст

Обрезка — важное профилактическое мероприятие для куста. Во время обрезки куста вы:

  • улучшаете поступление света и воздуха к веткам;
  • уменьшаете риск заболеваний, например, мучнистой росы;
  • формируете куст и придаете ему правильную форму, так легче ухаживать за растением;
  • увеличивается качество урожая.

Молодые кустики обрезать не обязательно, а вот у 5–6 летних кустов стоит удалять старые ветви и формировать крону.

 

Важно знать и когда проводить обрезку.

 

Старые и больные ветви у куста лучше удалить сразу после сбора урожая, еще летом. Затем после опадания листьев, но до наступления заморозков куст обрезают. Слишком рано обрезать ветки не стоит, иначе могут появиться новые побеги, которые не успеют окрепнуть до морозов и зимой попросту засохнут.

Если вы не успели обрезать растение осенью, можно сделать это и весной. Но осенняя обрезка более оптимальна — тогда весной растение не тратит силы на прирост тех ветвей, которые вы позже обрежете.

Оптимально обрезать кусты осенью, а весной просто убирать сухие ветки

Как подготовиться к обрезке

Для обрезки вам потребуется закрытая одежда с рукавами — кусты колючие. Из инструментов подготовьте острый секатор или пилу, садовый вар, краску, чтобы размечать места обрезки, и емкость для сбора мусора. Старые кусты удобно обрезать сучкорезом — секатором с длинными ручками. Обычный секатор подходит для молодых веток.

Если секатор у вас только один и он короткий, подумайте о защитных перчатках, чтобы кожу не повредил колючий куст.

Пошаговая инструкция обрезки

Перед началом обрезки осмотрите куст и определитесь, какие побеги удалить, а какие — оставить. Для удобства можете пометить веточки, которые нужно обрезать, чтобы не ошибиться и оставить только нужные побеги.

Обрезка состоит из основных этапов:

  • Первыми обрезают старые веточки: они темные, почти черные и кажутся сухими. Ягоды на них не созревают. Если куст сам по себе старый, то сухие побеги убирают не все, оставляют треть из них.
  • Наклоненные и лежащие на земле ветки удаляют полностью — они мало плодоносят, зато через них на куст может перейти инфекция, так как эти ветки часто затемнены кроной и остаются влажными.
  • Удаляют ветви, которые тесно переплетены и путаются друг с другом.
  • Прореживают ветви в том месте, где они сплелись в пучок или образовали непроходимую стену. Воздух должен легко проходить через растение, иначе есть риск образования мучнистой росы.
  • Срезают зеленые ветки, которые все равно не переживут зиму. Но их важно не спутать с созревшими побегами.

После обрезки подкормите растение: посыпьте у основания по радиусу 45–60 см торфяной смесью, компостным чаем или навозом.

После обрезки растение стоит подкормить — тогда оно даст в следующем году хороший урожай

Обрезка растений разного возраста

При обрезке важно учитывать, сколько лет растению. Старые и молодые кусты обрезают по-разному:

  • В первый год удаляют все лишние побеги и ветви, оставляя 3–5 нулевых побегов. Нулевые побеги — те, которые вырастают из подземных почек растения. Они в первый год светлее остальных и не разветвляются.
  • У двух- и трехлетних кустов оставляют здоровые побеги и 3–5 нулевых побегов. При этом молодые ветки укорачивают наполовину. У четырехлетнего растения уже видно, какие ветви не плодоносят, их тоже можно удалять.
  • Начиная с пятилетнего возраста крону куста нужно формировать. Тогда урожаи будут выше.
  • С семи лет крыжовник начинает стареть. В этом возрасте нужно тщательно осматривать растение и удалять старые ветви. Обрезайте растение так, чтобы новые ветки постепенно замещали старые.

При обрезке крыжовника важно не оставлять пеньков — на них часто развиваются болезни.

Формирующая обрезка

Есть несколько видов формирующей обрезки, которая помогает сформировать крону куста:

  • При классической обрезке форма растения не меняется. Просто убирают старые, поврежденные и плохо плодоносящие ветви.
  • Штамбовая обрезка направлена на формирование ствола. При обрезке удаляют все боковые ответвления, оставляя побеги в верхней части ствола. Эти побеги формируют крону. Минус этого способа обрезки — рано или поздно ствол стареет, обновить его сложнее, так как на нем держится весь куст. Такое дерево нужно утеплять на зиму.
  • Шпалерное формирование куста проводят на специальной опоре — шпалере. Ветви фиксируют на проволоке в форме веера, каждый год отросшие ветви привязывают к новому уровню опоры. Этот способ делает сбор урожая легче.

Важные правила

При обрезке куста нужно учитывать некоторые тонкости:

  • Чтобы предотвратить болезни, на срезы крупных веток нужно нанести садовый вар.
  • После обрезки землю между кустами стоит перекопать на глубину штыка лопаты. В приствольном кругу перекапывают почву на 5 см.
  • Перед зимними холодами растение нужно хорошо полить. После обрезки внесите под куст 15–20 литров воды. Этого хватит для подготовки куста к зиме.
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Цветок аквилегия многолетняя: посадка семенами и уход в открытом грунте

Вторник, 08 Октября 2019 г. 14:30 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Цветок аквилегия многолетняя: посадка семенами и уход в открытом грунте

Цветок аквилегия – привлекает внимание не только своей красотой, но и интересным названием. По одной версии, название растения произошло от латинских слов aqua — «вода» и lego — «собирать». Изогнутые, шпорцы на цветках напоминали людям сосуды, в которых может скапливаться вода. Отсюда и русское название аквилегии — водосбор.

В действительности никакая вода в цветках не скапливается, потому что шпорцы направлены сверху вниз и отверстие, как правило, находится в нижней части цветка.

По другой версии, слово «аквилегия» произошло от латинского aquila — «орел», так как изгиб шпорца похож по форме на когти орла.

Этот прекрасный цветок можно легко выращивать у себя на участке. Он не требует много внимания и неприхотлив. Нужно лишь соблюдать некоторые правила, о которых подробно рассказано в данном материале.

Что это за цветок?

Прежде чем осуществить посадку аквилегии и уход в открытом грунте за ней ознакомьтесь с описанием и фото этих цветов. Это многолетнее травянистое растение с ажурной декоративной листвой и многочисленными звездчатыми цветками на длинных цветоножках, расположенными одиночно или в рыхлых соцветиях-метелках. Обитает в умеренных областях и горных районах Северного полушария.

Побеги аквилегии имеют двухлетний цикл развития. В первый год у основания цветущего побега закладывается почка возобновления. Из нее после окончания цветения, осенью, формируется прикорневая розетка листьев. Эти осенние листья перезимовывают и, как правило, отмирают ранней весной. Им на смену образуются новые листья, которые функционируют до окончания цветения и отмирают осенью. В конце весны — начале лета из центра листовой розетки растение выпускает цветоносные стебли, несущие стеблевые листья и цветки. Цветение куста продолжается 20-30 дней.

Посадку аквилегии семенами следует периодически возобновлять и вот почему. Основания побегов, прошедших двухгодичный цикл, становятся частью многолетнего корневища, которое таким образом нарастает вверх. На четвертый-пятый год центр корневища начинает отмирать, кусты изреживаются и выпадают, поэтому посадки нуждаются в периодическом возобновлении. На третий год жизни приходится пик цветения большинства аквилегий.

Популярные сорта аквилегии: фото и названия

Наиболее декоративны садовые гибридные аквилегии: сортосмесь Винки (Winky Mixed), серии гибридов МакКана (McKana hybrids) и Спринг Мэджик (Spring Magic) и др. Интересны также видовые аквилегии. Далее представлены фото и названия сортов аквилегии, которые популярны у современных садоводов.

Родина аквилегии железистой (A. glandulosa) -альпийский пояс гор Алтая, Саян и Тянь-Шаня. Она растет на каменистых почвах с хорошим дренажем по берегам горных ручьев, вблизи снежников. Условия Заполярья ей тоже подошли. Сейчас этот вид используют даже в озеленении городов Мурманской области, где растение великолепно смотрится на клумбах.

Стебель у аквилегий железистой маловетвистый, высотой до 70 см, почти голый с густо железисто-опушечным цветоносом. Прикорневые листья дважды-тройчатые, сверху матово-зелёные, снизу сероватые. Цветки одиночные или по 2-3, ярко-синие (в природе иногда встречаются белые), крупные, 6-11 см в диаметре, до цветения поникающие, колокольчатые, во время цветения звездообразно распростертые с короткими тычинками.

4248238_87 (173x75, 14Kb)
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Что нужно успеть сделать на даче перед наступлением первых морозов?

Понедельник, 07 Октября 2019 г. 14:29 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что нужно успеть сделать на даче перед наступлением первых морозов?

 

— В сухую погоду спилите или вырежьте больные ветви у плодовых деревьев, ягодных кустарников — малины, крыжовника, смородины, жимолости. Срезы обработайте масляной краской на натуральной олифе: она не растрескается зимой от низких температур.

Опавшие листья — рассадник инфекции и «дом» для личинок и взрослых вредителей.

Листья от здоровых растений сгребите и отправьте в компост, а от больных — сожгите.

Гнилые плоды не оставляйте на деревьях — сорвите их и закопайте на глубину 10-15 сантиметров.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Когда все-таки сажать землянику?

Суббота, 05 Октября 2019 г. 15:04 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Когда все-таки сажать землянику?

Оказывается, что землянику можно сажать весной, летом и осенью. Но у каждого срока свои плюсы и недостатки.

Весной землянику сажать можно, она прекрасно приживается, не вымерзает, так как первую зиму пропускает и ко второй окажется хорошо развитой и подготовленной.

Однако в первый год она практически не плодоносит, а если учесть, что держать землянику на одном месте можно не более трех-четырех лет, то это огромный минус. По сути, теряется один год.

Летняя посадка хороша. Уже следующей весной можно собрать хороший урожай. Растения к зиме укоренятся и окрепнут, а значит, и переживут ее с минимальными потерями. Но работает далеко не везде. Дело в том, что на Юге, да и во многих других районах в это время слишком сухо и жарко, и растения могут погибнуть, если их не поливать каждый день. Такая возможность есть далеко не у каждого.

Осенняя посадка в сентябре − начале октября позволяет уйти от летнего зноя и высадить растения под осенние затяжные дожди. Такие посадки отлично укореняются и в условиях затяжной осени, что обычно бывает на Юге, хорошо зимуют. А вот в Средней полосе не успевают приготовиться к зиме и часто вымерзают.

Поэтому решать, когда сажать землянику, приходится каждому, исходя из почвенно-климатических условий.

В любом случае нельзя держать землянику на одном месте дольше трех-четырех лет. Ведь кусты стареют, у них начинают отмирать корни, урожайность резко падает.

Земляниководы утверждают, что можно омолодить плантацию. Для чего все срезают вровень с почвой. В результате отрастают новые рожки и новые придаточные корни. Кусты как бы омолаживаются. Неплохим подспорьем может стать окучивание земляники. Проводят окучивание, начиная со второго года жизни, так как зимой кустики могут выпирать из почвы из-за частых промерзаний и оттаивания. Работает прием вплоть до четырехлетнего возраста кустов.

Есть садоводы, которые держат землянику на одном месте до 18-20 лет. Но они все мульчируют листовым перегноем, получается, что кусты как бы окучиваются плодородной мульчей. Но такие плантации – штучные и требуют большого количества мульчи и ручной работы. Поэтому гораздо доступнее замена плантаций на свежие, подальше от малины и старой земляники, так как такое соседство на руку землянично-малинному долгоносику.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Ошибки, которые совершают дачники каждую осень

Пятница, 04 Октября 2019 г. 14:49 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ошибки, которые совершают дачники каждую осень

В осеннюю пору многие дачники вздыхают свободно, полагая, что все дела уже завершены. Однако есть ещё работы, о которых забывают, а очень зря. Ведь от их выполнения зависит качество урожая на следующий год.

Прополка грядок

Урожай уже собран, и грядки остаются без присмотра, где и начинают свою новую жизнь сорняки.

Надеяться на то, что при холодной погоде сорная трава погибнет – напрасное занятие. В этот период, у многих сорняков происходит созревание семян, которые успешно разносятся ветром по всей территории. А перезимовав, эти семена дадут богатый, но никому не нужный урожай. Вот и придётся весной нагружать себя дополнительными уборочными работами.

Обрезка многолетних растений

Чтобы в грядущем году клумбы радовали глаз, у многолетних растений, которые уже отцвели, необходимо обрезать отмершую часть. Если оставить эту работу на весну, то обрезку производить будет затруднительно, так как будет риск задеть новые зелёные побеги.

 

Сбор гнилых и подпорченных плодов

Оставлять гнилые и испорченные плоды на грядках, а тем более на деревьях нельзя. Разлагаясь, они привлекают вредителей, и это может привести к гибели дерева. Сами деревья и приствольный круг должны быть чистыми. Испорченные плоды можно использовать в компост, но яма должна быть в отдалении от грядок и деревьев.

Посеять зелень

Это необязательная процедура, но всё же, если под зиму посеять шпинат или редис, то к весне можно будет наслаждаться ранним урожаем.

Высадка сидератов

Сидераты – растения, обогащающие почву после различных культур. Для каждой почвы они свои, это может быть клевер, горчица или другие растения. Если не посеять их осенью, то весной придётся заниматься дополнительными работами по внесению удобрений.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Почему сохнут листья на груше

Среда, 02 Октября 2019 г. 14:56 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Почему сохнут листья на груше

КОГДА ВИНОВАТА ПАРША

После недолгого осмотра листвы мне удалось установить, что она поражена паршой.

Это очень коварное и опасное заболевание яблонь и груш. Если дерево начало болеть паршой, то без обработок все может закончиться печально.

От парши страдают не только листва и плоды, но и молодые побеги. Ослабленные деревья раньше времени теряют листву и зимой вымерзают.

Обычно развитию парши способствует дождливая и прохладная погода. Но в этом году она появилась после плодоношения из-за того, что деревья, усыпанные плодами, истощены и иммунитет у них ослаблен.

Что делать? Собрать плоды, кто этого еще не сделал, а на более поздних сортах использовать препараты, повышающие иммунитет: Иммуноцитофит, Эпин экстра и другие. Все груши и яблони опрыскать от парши препаратами Скор, Строби, Квадрис, Вектра.

В случае если деревья посажены близко друг к другу в надежде сформировать кроны веретеном, а после плодоношения ветви оказались отогнуты от ствола, то придется проредить и кроны. Вообще, в тени груши расти не любят и от плодоношения отказываются.

Осенью обязательно соберите опавшую листву и сожгите ее, а кроны деревьев и почву под ними опрыскайте раствором мочевины (7%) или бордоской жидкостью (3%).

Вообще, такие сорта, как Старкримсон, Любимица Клаппа, Конкорд, Талгарская красавица устойчивы к парше и редко удостаиваются ее визита, но в некоторые годы и им требуется защита.

ЕСЛИ ВИНОВЕН МОНИЛИОЗ

Сохнуть листья могут и по другим причинам, например, из-за монилиоза. Когда побеги начинают сохнуть на верхушках и быстро спускаются к низу. За один сезон можно потерять большую часть кроны или даже весь сад разом. От монилиоза хорошо помогают препараты Скор, Хорус, Тилт 250, Фундазол.

АНТОНОВ ОГОНЬ

Только не надо путать эти болезни с так называемым Антоновым огнем, то есть черным раком, от которого деревья приобретают вид опаленных огнем. От него используют медьсодержащие препараты.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Сажаем и сеем озимые: лук и чеснок

Вторник, 01 Октября 2019 г. 14:57 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сажаем и сеем озимые: лук и чеснок

Готовим грядку

Сделать грядку нужно за 1–2 недели до посадки, чтобы земля успела осесть, а внесённые удобрения распределились в почве. Располагайте её на хорошо освещённом месте, желательно, чтобы весной с неё дружно сошёл снег.

Не стоит выбирать участок с застоем воды, весной избыток влаги создаст проблемы.

 
Пригорок, с которого зимой будет сдувать снег, также не подойдёт для посадки. Если приходится сажать лук и чеснок на возвышенности, обязательно предусмотрите щиты для задержания снега.

 

Оборот культур

Лучшие предшественники для лука и чеснока — огурцы, кабачки, тыква, картофель, ранняя и цветная капуста, горох и другие бобовые культуры. Допускается посадка после томата, перца и столовой свёклы. Нежелательно использовать участок после выращивания пряных и зеленных культур, моркови. Недопустимо сажать лук и чеснок повторно на той же грядке, возвращать на прежнее место культуры можно лишь спустя 4–5 лет. Немного сократить этот срок позволит регулярное выращивание сидератов, очищающих почву.

Можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке? С одной стороны, у этих культур схожие потребности, они не мешают друг другу. С другой — они имеют общих вредителей и болезни. Избежать одновременного поражения лука и чеснока различными напастями можно, если посадить их на значительном расстоянии.

Удобрения + органика

Лук и чеснок любят рыхлую почву. Чтобы улучшить тяжёлый глинистый грунт, добавьте торф и песок. А вот на песчаных почвах, наоборот, потребуется глина (по 5–7 л/м²). Луковые культуры предпочитают нейтральную почву, при pH меньше 6 заблаговременно внесите известковые материалы (доломитовую муку, известь, мел).

Обеспечьте луковым культурам полноценное питание, при перекопке грядки добавьте комплексные минеральные удобрения (50 г/м²) или отдельно фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат 25–30 и сульфат калия 15–20 г/м²), хорошим дополнением служит зола деревьев древесных пород, богатая кальцием, калием и фосфором (1 полулитровая банка на м²). Добавьте при перекопке 5–7 кг/ м² хорошо перепревшего навоза или компоста. Однако учтите, что избыток органики для луковых культур вреден, не переборщите с дозировкой.

Овсюжка и выборок

Озимый чеснок высаживают зубками среднего и крупного размера. Не используйте мелкие зубки, из них вырастут слабые растения.

Лук размножают семенами или мелкими луковичками — севком. Семена лука-чернушки традиционно высевают для получения лука-севка, однако современные сорта и тщательный уход позволяют получить полноценную луковицу из семян за один сезон.

Лук-севок обычно делят по размеру на выборок (диаметр луковицы — более 3 см), севок (от 1 до 2,9 см) и овсюжку (менее 1 см). Для осенней посадки подходит лук-овсюжка, из него можно получить вызревшие луковицы среднего размера, причём растения практически не дают цветоносов и могут созреть быстрее, чем при весенней посадке. Стандартный севок при осенней посадке образует большое количество цветочных стрелок и некачественные луковицы. Сажать под зиму лук-выборок можно для получения ранней зелени, используйте любимые сорта.

Когда и как сажать

Озимый чеснок и лук-овсюжку в средней полосе нашей страны высаживайте в последней декаде сентября — первой декаде октября. До наступления устойчивых морозов должно оставаться от одного до полутора месяцев, за это время зубки и луковички сформируют корни.

Семена лука высевайте под зиму, после наступления морозов, в конце октября или в начале ноября. Рядки при этом наметьте заранее, посевы присыпьте заготовленной рыхлой землёй или компостом, которые нужно оставить на хранение в непромерзающем помещении.

Перед посадкой чеснока разделите вызревшую луковицу на зубки, удалите опробковевшее донце, отбракуйте больные и повреждённые экземпляры. Переберите лук, отделите щуплые луковички. Для профилактики грибных заболеваний обработайте зубки чеснока и луковички розовым раствором марганцовокислого калия или используйте препараты «Иммуноцитофит», «Максим Дачник».

Кстати

Чеснок высаживайте в бороздки, расстояние между рядами — 20–30 см, между зубками в ряду — 5–8 см. Семена лука (на репку) высевайте в бороздки на глубину 1–2 см (на супесчаных почвах — до 3 см), междурядья — 15–20 см, между семенами в ряду — 1 см. Овсюжку высаживайте на глубину 3–4 см, междурядья — 20 см, в ряду — 5–6 см.

Сорта Центрального региона

Чеснок

Сорт Срок созревания Вкус К о л и ч е с т в о

з

у б к о в,

ш

т у к
  Масса луковицы, г  Урожайность, кг/м² Примечания
Добрыня  Поздний  Полуострый  10–14 50–60 2,1–2,5 Стрелкующийся, зимостойкий, с крупными выравненными луковицами, хорошей лёжкостью
Дубковский  Средний  Острый  10–12 29–32 1,3 Стрелкующийся, может размножаться воздушными луковицами, хорошо хранится
Лекарь Ранний  Полуострый  11–16 36–42 (до 52) 1,1 Нестрелкующийся, зимостойкий, с хорошей лёжкостью
Шадейка Средний  Полуострый  6–8  80–100  1,6 Стрелкующийся, зимостойкий
Юбилейный Грибовский Среднепоздний  Острый  5–8 (до 11) 22–44  1,2 Стрелкующийся, со средней лёжкостью, относительно зимостойкий и засухоустойчивый, почти не поражается болезнями и вредителями

Лук

Альвина Средний  Полуострый  Ф о р м а

л

у к о в и ц ы;

о

к р а с к а

ч

е ш у й

с

у х и х/ с о ч н ы х
Плоская; фиолетовая/красноватая 60–80 1,4–2,6 Можно вырастить за один год из семян, хорошо вызревает и хранится
Ботерус Среднеранний  Острый  Поперечно-эллиптическая; жёлтая/белая 60–80  2–4 Можно вырастить за один год из семян, хорошо вызревает и хранится
Золотистый Семко F1 Ранний  Острый  Округлая; светло-коричневая с жёлтым/белая 75–80 3,3–3,5 Отзывчив на полив, имеет стабильную урожайность, луковицы отлично вызревают и хранятся
Стурон Среднепоздний  Острый  Поперечно-эллиптическая; жёлтая с коричневым оттенком/белая с зеленоватым оттенком 80–100 2,3–3,4 Отлично вызревает после дозаривания, пригоден для хранения
Шетана МС Среднеранний  Полуострый  Округлая; соломенно- жёлтая/ белая  45 (из семян) 64–88 (из севка) 2,5–4,3 (в двулетней культуре из севка) Пригоден для однолетней культуры из семян, имеет стабильную урожайность, выравненные луковицы с отличной вызреваемостью и лёжкостью

 

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как размножить ежевику осенью: обзор методов

Понедельник, 30 Сентября 2019 г. 14:46 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как размножить ежевику осенью: обзор методов

Осень считается хорошим временем для размножения ежевики на дачных участках. Сделать это можно несколькими способами.

Размножить ежевику можно в любое время года, кроме зимних месяцев. Преимуществом осеннего размножения является то, что у растения наступает период покоя, а зимой происходит естественная стратификация (ускорение прорастания под воздействием холодной температуры), после которой саженцы становятся более выносливыми.

Осенью получить новые экземпляры ежевики можно следующими способами:
  • делением куста;
  • горизонтальными отводками;
  • корневыми черенками;
  • стеблевыми черенками;
  • спящими почками.

Делением куста

Таким способом размножают сорта и гибриды ежевики, которые не дают молодых отпрысков. Осень — наиболее подходящее время для этой процедуры.  Деление куста проводят до осенней обрезки в сентябре — начале октября, чтобы саженцы успели до первых заморозков хорошо укорениться. Порядок действий:

  1. За 1–2 дня до деления хорошо полейте землю под кустами. Если почва будет сухой, то возможно сильное повреждение корней ежевики.
  2. По периметру куста, на расстоянии 30–40 см от корневой шейки, сделайте лопатой канавку. Корни, которые оказались за её пределами, обрубите.
  3. Аккуратно выкопайте куст ежевики, подкапывая его со всех сторон лопатой.
  4. Слегка потрясите его, чтобы освободить корневище от земли.
  5. С помощью садового ножа поделите корни растения на несколько частей. Каждая делёнка должна иметь 1–2 побега текущего года с корнями.
  6. Очистите делёнки от старых стеблей, обрежьте секатором повреждённые и подгнившие корни. Укоротите побеги до 30 см. На всех отсечённых частях должно остаться по 2–3 отростка, а на корнях — присутствовать хотя бы 1 подземная почка.
  7. Получившиеся саженцы сразу высадите на постоянное место, в заранее подготовленные ямки.
  8. У ежевики вырастают побеги до 5–7 м длиной, поэтому не жалейте места. Расстояние между саженцами в ряду должно быть около 3 м, а между рядами — около 2 м.

Если некоторые побеги оказались без корешков, не переживайте и высаживайте их в землю. Ежевика размножается даже частицами корней, поэтому они, как правило, приживаются.

Горизонтальными отводками

Таким способом можно вырастить большое количество молодых кустов ежевики. Для этого нужно сделать следующее:

  1. В первых числах августа побег текущего года нагните к земле и, не отделяя от куста, прикопайте на штык лопаты.
  2. Его верхушку оставьте над поверхностью почвы и обрежьте на 10 см для остановки дальнейшего роста.
  3. Утрамбуйте грунт и закрепите побег камнем или шпилькой, чтобы он не распрямился.
  4. Замульчируйте и регулярно поливайте почву, где прикопан отросток.
  5. В начале октября вилами выкопайте отводку с укоренившимися новыми саженцами.
  6. Отсеките саженцы и высадите их на другое место.

Если побег прикопать осенью в конце сентября — первых числах октября, то молодые саженцы рассаживают следующей весной.

Корневыми черенками

Такой способ даёт хорошие результаты — до 70% новых саженцев. Порядок действий:

  1. В ноябре подкопайте куст ежевики, нарежьте корневые черенки, а затем снова закопайте.
  2. Черенки выбирайте длиной 6–9 см и толщиной 0,3–1,5 см.
  3. Сложите их в пакет и поместите в холодильник или погреб. Температура хранения должна быть не выше +5 0С.
  4. Раз в 5–7 дней проветривайте и осматривайте черенки.
  5. В конце февраля разложите их на дне контейнера, присыпьте землёй на высоту 3 см и поставьте на подоконник для проращивания.
  6. В апреле саженцы рассадите в саду на выбранное вами место.

Материал также можно нарезать при пересадке куста на новое место.

Для сортов ежевики без шипов размножение корневыми черенками не подходит, так как она становится колючей.

Стеблевыми черенками

Способ простой и универсальный, позволяющий получить одновременно много саженцев. Алгоритм действий:

  1. В октябре, когда побеги текущего года одревеснеют, нарежьте черенки длиной около 40 см.
  2. Закопайте их в землю на глубину штыка лопаты.
  3. В апреле, после оттаивания земли, черенки выкопайте и обрежьте их концы повторно.
  4. Положите перезимовавший материал на расстоянии 10–15 см друг от друга и присыпьте грунтом.
  5. Для лучшего проращивания натяните над черенками плёнку на дугах. Регулярно поливайте и выпалывайте сорняки.
  6. Как только появятся ростки с 2–3 листами, выкопайте черенки. На них образуются молодые побеги ежевики с корнями.
  7. Разделите саженцы и посадите их в горшки для дальнейшего роста.
  8. Когда у кустов ежевики отрастут стебли и появятся новые листья, высадите их на постоянное место.

Размножение спящей почкой

Этот метод занимает много времени, но даёт практически 100%-й результат. Порядок действий:

  1. В октябре нарежьте однолетние черенки с 2–3 почками, длиной не более 15 см. Листья обязательно удалите. Положите их на хранение в холодильник или погреб.
  2. В феврале — начале марта черенки достаньте и поместите в банку с водой верхней почкой вниз. В воде должна находиться только одна эта почка.
  3. Держите банку с черенками на подоконнике и периодически добавляйте испарившуюся воду.
  4. Из проснувшейся почки появляется росток с корнями. Отрежьте его и посадите в горшок с почвой для доращивания.
  5. Опустите вторую почку в воду, она также даст побег. Таким образом разбудите все почки на черенке.

Корешки появляются именно на верхушечной почке, для этого и переворачивают черенок верхушкой вниз.

Можно размножить ежевику и другим способом. Поставьте черенок нижним срезом в банку с водой, а верхушечную почку прикопайте в горшок с влажной землёй. Из неё появится росток с корнями. При образовании 2–3 листьев отсеките росток от черенка и оставьте в горшке для дальнейшего роста.

Чтобы не перепутать верхнюю и нижнюю почки черенка, я верхний срез делаю прямо, а нижний — наискось.

Имея на своём участке хотя бы один куст ежевики, вы можете прекрасно размножить его осенью. Выберите наиболее подходящий для вас способ и придерживайтесь рекомендаций.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Медяница: сладкий, смертельно опасный для сада вредитель

Суббота, 28 Сентября 2019 г. 14:44 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Медяница: сладкий, смертельно опасный для сада вредитель

Медяницу так прозвали за то, что личинки выделяют сладкую жидкость, похожую на мед.

При высокой численности этого вредителя плоды получаются уродливыми, приросты слабыми, а деревья теряют морозостойкость. Так что при появлении медяницы речь идет уже не о спасении урожая, а о спасении сада.

Справка от «Хозяйства»

Садоводы обычно начинают бить тревогу только при высокой численности медяницы, так как взрослое насекомое достигает длины всего 3 мм и мало заметно невооруженному глазу, а личинки и того меньше.

Как правило, медяницу обнаруживают случайно, когда видят сладкий налет.  

Грушевая и яблоневая медяница способна летать на большие расстояния и прыгать, благодаря ногам как у кузнечика. Вычислить медяницу можно и по скоплению муравьев и ос, которых привлекают сладкие выделения.

Бороться надо с медяницей нужно в течение всего сезона, так как самки откладывают яйца поздней осенью (до 80 штук каждая). Яйца ждут своего часа до весны. Как только температура поднимется чуть выше нуля, начинают отрождаться первые личинки. Вылупляются они не одновременно, а постепенно – в течение двух-трех недель. Поэтому разовая обработка от вредителя должного эффекта не дает.

Поначалу вредитель питается внутри почек, что делает его трудноуязвимым для обработок. Потом переключаются на другие части растения.

Когда личинки взрослеют и начинают активно двигаться, они переселяются на сорняки и временно садоводов не беспокоят. Но как только наступает осень, они снова возвращаются на яблони и груши, где спариваются и откладывают яйца.

 

Если яйца яблоневой медяницы зимуют на деревьях, то грушевой – под деревьями, среди опавших листьев.

За год грушевая медяница дает до пяти поколений. Осенью одна самка может произвести до 400 яиц! А летние откладывают до 1200 яиц: по сотне каждый день!

Грушевая медяница намного опаснее яблоневой и бороться с ней надо беспощадно. Действия грушевой медяницы могут привести к потере половины площади листовых пластин грушевого дерева!

Лучшее средство от медяниц – профилактика:

  • вовремя удалять загущающие и усыхающие ветви;
  • очищать кору от лишайников и мхов;
  • убирать оставшиеся на зиму плоды;
  • под грушами собирать опавшие листья и сжигать их вместе с вредителями.

Как бороться с медяницей

Если заметили медяницу в саду, срочно проводите комплекс истребительных мер:

  • весной до распускания почек опрыскивание сада ДНОКом или препаратом №30;
  • как только появятся побеги из почек, опрыскать их Конфидором по зеленому конусу;
  • обработку стоит повторять при появлении сладкой пади препаратами Актеллик, Конфидор, Актара, Моспилан, Алатар… Обязательно обработку повторяют в конце сентября. Препараты желательно чередовать.

Для тех, кто не любит «гадостью яблочки поливать», можно посоветовать народные способы: опрыскивание настоем пахучих растений: тысячелистник, одуванчик, томаты, табак, дельфиниум, чеснок. Нет на участке таких трав? Тогда используйте зольно-мыльный настой.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Листья сливы в дырочку

Пятница, 27 Сентября 2019 г. 14:41 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Листья сливы в дырочку

Эта болезнь поражает практически все косточковые культуры: вишню, черешню, сливу, и особенно сильно, абрикосы и персики.

Поэтому душить ее надо сразу на всей площади сада.

Основной источник болезни – растительные остатки: опавшие листья в дырочку, пораженная болезнью древесина. Если не принимать меры, споры облетят весь ваш сад за два-четыре дня. Значит, надо опрыскивать сад фунгицидами: Скор, Хорус, Квадрис, Строби, Абига-Пик, Топаз, Вектра…

На будущее важно выбирать новые устойчивые сорта слив, абрикосов и персиков.

А вот коричневые пятна на листве яблонь – это парша. Справиться с ней очень тяжело. Особенно в дождливые годы. Но есть управа и на нее. Так, в дождливую погоду незаменим препарат Строби; в сухую и жаркую поможет Скор; в прохладную – ХОМ…

К счастью, селекционеры вывели сорта, полностью иммунные к самым распространенным видам парши: Прима, Присцилла, Флорина, Мутсу, Орловим и др. Поэтому сейчас яблони можно выращивать совсем без использования фунгицидов. Осталось только пожелать, чтобы появились сорта, устойчивые к плодожорке, тогда яблоневые сады можно будет совсем не опрыскивать.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Чем удобрять земляничные грядки

Среда, 25 Сентября 2019 г. 14:33 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чем удобрять земляничные грядки

Закладываем урожай

Подкормка земляники (клубники) после плодоношения – дело ответственное, так как не секрет, что после отдачи урожая идет закладка цветковых почек на будущий год.

 

 

Специалисты не советуют использовать азотные удобрения осенью, а вот все остальные очень даже полезны. В качестве альтернативы можно использовать нитрофоску, сбалансированную по составу. Расход − 1 ст. ложка на 10 л воды.

В начале сентября надо подкормить растения еще раз, используя для этого суперфосфат и сернокислый калий. Подкормку сопровождают обильными поливами. Расход – по 1 ст. ложке на 10 л раствора.

В это же время проводят дополнительную обработку от болезней и вредителей Актелликом и Акробатом. Чтобы растения одновременно и получили питание, добавьте в раствор немного микроудобрений. Например, по чайной ложке Рязаночки или Сударушки.

Сажаем новые кусты

Я не сторонник вносить удобрения под посадку земляники. Слишком большой риск обжечь корни. Бывали случаи, когда из-за удобрений пропадали целые ряды новосадок. По теории, удобрения надо расположить ниже корней на 10 см. Только тогда они не пострадают, но при поливе удобрения перемещаются как вверх, так и вниз и обжигают молодые корешки.

Намного безопаснее внести удобрения под перекопку грядки, равномерно смешав их с землей. Лучше всего взять монофосфат калия (по 30-40 г на 1м2 ), равномерно рассыпать их по поверхности и перекопать. Тогда точно будет только польза.

Предпосадочную подкормку можно заменить подкормками на следующий год, весной и в начале лета, используя как азотные подкормки, так и комплексные. Результат от них будет не хуже, правда, расход несколько выше.

Зато если удобрения внесли перед посадкой, то первый год землянику можно не подкармливать. На второй год после плодоношения можно внести в почву 30 г нитрофоски или 15 г нитроаммофоски на 1 м2 .

Травяной настой и зола

Не обойтись в саду и без травяного настоя. Для его приготовления 2/3 емкости заполните травой и залейте водой. Через 7-10 дней 1 л раствора растворите в 10 л воды и полейте растения. Результат впечатляющий, но такую подкормку надо проводить только весной и в первую половину лета.

С середины лета желательно переходить на настой золы: 200-400 г на 10 л воды. Настаивают три-пять суток, после чего процеживают и поливают грядки из лейки. Вариант как раз для тех, кто не признает минеральные удобрения. Огородник Эльдар Ахметов

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как укрепить иммунитет сада

Вторник, 24 Сентября 2019 г. 14:03 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как укрепить иммунитет сада

Если взять промышленные сады, то крупное хозяйство без 15-20 опрыскиваний за сезон просто разорится из-за недобора урожая.

 

Все польские и новозеландские яблоки в супермаркетах именно так и были выращены. Мы же на своих четырех-шести сотках опрыскиваем яблони от силы три-четыре раза и почему-то считаем, что весь сад «залили химией». Это далеко не так. Смотрите на сроки ожидания к используемым препаратам и соблюдайте их.

 

Большинство препаратов через 20-30 дней ожидания распадается на безопасные вещества, и есть плоды можно совершенно без опаски. Но, конечно, можно поработать с иммунитетом растений.

Так, например, посадив Мутсу, Присциллу, Орловим, Приму и другие устойчивые сорта, можно и меньше обрабатывать сад, и получать экологически чистый урожай. Все эти сорта имеют иммунитет к парше и меньше обычного повреждаются вредителями.

Поэтому, если хотите меньше пользоваться химией, внимательно подбирайте сорта, изучите, какие болезни и вредители досаждают в вашей местности и сажайте деревья, иммунные к ним.

Нелишне изучить и то, какие сорта районированы для вашей местности. Обычно они хоть и не всегда, но обладают высоким иммунитетом и могут давать очень высокие урожаи. И частью плодов можно будет пожертвовать, проводя умеренную защиту от болезней и вредителей.

В советское время большое внимание уделяли и расположению плодовых деревьев. Так, ранние сорта, которые опрыскивают всего один-два раза за сезон, рекомендовали размещать поближе к зоне отдыха и дому; средние сорта, которые требуют две-три обработки, располагают подальше; поздним сортам вообще отводят место в самом дальнем углу сада. Тогда риска наглотаться химии будет намного меньше.

Кроме всех организационных мероприятий большое значение имеют и подкормки сада. Например, фосфорно-калийные подкормки повышают иммунитет и сопротивляемость к вредителям. А азотные, наоборот, понижают иммунитет. Исключение – мочевина, внекорневая подкормка которой прижигает грибки и широко используется садоводами. Соблюдая правильное питание, можно значительно уменьшить количество обработок.

Не менее полезны и стимуляторы. Так, Иммуноцитофит позволяет легче переносить вспышки болезней и регулирует рост растений.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как ухаживать за абрикосом, чтобы каждый год быть с урожаем

Понедельник, 23 Сентября 2019 г. 14:39 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как ухаживать за абрикосом, чтобы каждый год быть с урожаем

Подкормки и полив

У абрикоса есть неприятная особенность: он может расти до самых заморозков, толком не вызревая, а потом подмерзает.

Поэтому сейчас надо подкормить деревья фосфорно-калийными удобрениями. Они приостановят рост и ускорят вызревание побегов. На 1-3-летние деревья потребуется по 50-70 г суперфосфата и хлористого калия.

На четырехлетние (и более) деревья потребуется уже по 150 г тех же самых удобрений.

Гранулы просто рассыпают по поверхности проекции кроны и заделывают неглубоким рыхлением или перекопкой в треть штыка лопаты. Если не применяете минеральные удобрения, используйте золу (по 0,5 кг под молодые деревья и по 1,5 кг на плодоносящие).

После внесения удобрений обязательно полейте. Влага растворит удобрения, и они начнут проникать в растения. К концу сентября поливы сократите, чтобы не вызвать вторую волну роста побегов.

Поздно осенью приствольные круги засыпьте перегноем и компостом – это спасет корни от зимних морозов.

Обрезка абрикоса

С помощью секатора и пилы можно создать урожайную ажурную крону. Формировать крону лучше всего разреженно-ярусно, каждый год. Обрезку веток проводят острым секатором или ножовкой, а места срезов диаметром более 1 см нужно замазывать садовым варом. После проведенной обрезки дерево нужно полить, добавив в воду препараты, снимающие стресс, например, Эпин-Экстра или НВ-101. После обрезки стволы и основания скелетных ветвей белят раствором извести или специальной краской. Тогда кора зимой не перегревается и не лопается, ею меньше интересуются грызуны…

Опрыскивание

Не забудьте, что абрикос «любит» монилиоз, который может развиваться не только весной, когда сохнут верхушки побегов, но и в конце лета, когда появляется смола на ветвях.

При первых признаках монилиоза опрыскивайте деревья Хорусом или Скором. После листопада сад обработайте ДНОКом или 3 % бордоской жидкостью. 

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Какие деревья нельзя сажать в саду

Суббота, 21 Сентября 2019 г. 13:21 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Какие деревья нельзя сажать в саду

Сразу скажем, что при правильном подходе на участке можно собрать каждой твари по паре.

 

Но некоторые «твари» требуют особого внимания. Взять хотя бы березу. Поначалу она скромно занимает небольшую площадь и сильно зависит от наших поливов. Но лет через шесть-восемь начинает расти и вширь и ввысь и на небольших участках принесет немало проблем. Удалить 20-метровое дерево смогут только специально обученные люди.

 

Не менее опасны для сада барбарис и туя. Они служат источником такого опасного заболевания, как ржавчина. Ржавчина косит плодовые деревья, ягодники и овощные культуры. Сами же носители заразы от нее практически не страдают, лишь на листьях иногда появляются пятна спороношения гриба.

Если решились их завести, то надо проводить защитные обработки Топазом, Фундазолом или Тилтом, тогда, возможно, плодовые соседи не пострадают от грибка.

И это далеко не все козни по-соседски. Надо избегать следующих комбинаций:

Сосна кедровая сибирская, веймутова сосна и смородина

Так называемый ржавчинный рак ветвей и стволов сосны и листьев смородины вызывает один и тот же грибок. Сначала он появляется на сосне, затем споры разлетаются и процесс продолжается на листьях смородины. После зимовки листьев в почве грибок весной возвращается на сосну.

Осина и сосна

Сначала ржавчина появляется на сосне, потом переходит на осину. Оба дерева сильно угнетены и могут погибнуть. Береза и лиственница Гриб Melampsoridium betulae сначала живет на лиственнице, затем споры перелетают на березу, грибок с опавшей листвой попадает в почву, весной снова переселяется на лиственницу − и так по кругу, пока деревья не погибнут.

Черемуха и ель

Еловые шишки, зараженные грибком Thekopsora areolata, служат основой для прохождения первой фазы развития грибка, затем споры прилетают на листья черемухи, а весной опять возвращаются на ель.

Таких комбинаций немало… Вот еще несколько примеров плохого соседства:

  • дуб – бук;
  • сосна обыкновенная – дуб монгольский;
  • липа – вяз (мелколистный);
  • можжевельник – боярышник, груша, рябина, яблоня;
  • лиственница – ива, пихта.
  • яблоня и можжевельник обыкновенный;
  • яблоня и картофель;
  • яблоня и малина;
  • груша и барбарис;
  • груша и бук;
  • вишня и смородина черная;
  • вишня и малина;
  • барбарис и можжевельник;
  • слива и груша;
  • черешня и яблоня;
  • персик и груша, яблоня.

Друг для друга эти растения являются источником инфекций, поэтому при планировании сада старайтесь их разместить подальше друг от друга. Впрочем, вредное влияние может ощущаться до 250-300 м. Поэтому на небольшом участке приходится полагаться на химические фунгициды и все меньше – на плодосмен.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Неприхотливый озеленитель. Как использовать девичий виноград в саду

Пятница, 20 Сентября 2019 г. 14:35 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Неприхотливый озеленитель. Как использовать девичий виноград в саду

Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia) — одно из самых распространённых растений для вертикального озеленения. Он крайне неприхотлив и вместе с тем весьма декоративен.
 

Летом лианы формируют густую зелёную стену, а осенью листья окрашиваются в яркий огненно-красный цвет.

 

Ему опоры не нужны

Как и у других видов винограда, у девичьего формируются цепкие усики, которые могут надёжно прикрепляться к малейшим выступам на вертикальной поверхности. Это позволяет озеленять строения без использования каких-либо дополнительных опор, которые нужны в случае с хмелем, лимонником, клематисом и другими лианами.

Цветки девичьего винограда, как и у других представителей семейства, мелкие, почти незаметные, собраны в небольшие рыхлые кисти. Ягоды выглядят аппетитно — чёрные, с лёгким восковым налётом, однако они содержат большое количество щавелевой кислоты и потому совершенно несъедобны.

Цветки.

Вечная обрезка

Неприхотливость лианы порой превращает её в сорняк. Если побеги не смогли закрепиться в вертикальном положении и оказались на земле, то они быстро формируют воздушные корни и продолжают активный рост, но уже по поверхности почвы. Через пару лет плети с характерными пятилисточковыми листьями неожиданно обнаруживаются в нескольких метрах от материнского растения. Чтобы не случилось бесконтрольного разрастания, нужно регулярно направлять побеги в сторону опоры или обрезать их.

Проблема, которая может возникнуть при выращивании девичьего винограда, — скапливание снега в густых переплетениях стеблей. Если лиана оплетает ажурную крышу беседки, перголу или декоративную арку, то накопившийся снег может представлять опасность и попросту разрушить строение. Если есть такого рода опасения, то нужно либо регулярно стряхивать снег, либо осенью обрезать побеги на безопасной высоте.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Чем лучше подкормить виноград осенью. Секреты садоводов

Дневник

Четверг, 19 Сентября 2019 г. 21:12 + в цитатник

Для того, чтобы правильно расти и развиваться, каждому растению необходимы питательные вещества. И виноград не исключение.

Виноград нуждается в ежегодной подрезке побегов, это способствует образованию новых.

А как известно, для активного роста новых побегов необходимо большое количество полезных веществ. Именно поэтому виноград нуждается в регулярных подкормках.

Только при своевременном внесении удобрений можно получить хороший урожай.

Для каждого растения нужны свои Микроэлементы и полезные вещества, поэтому к выбору удобрений нужно подходить ответственно. Виноград нуждается в подкормках с содержанием калия и золой.

Калийные удобрения для винограда
Если своевременно вносить калийные удобрения и соблюдать необходимую дозировку, то плодоношению винограда может улучшиться в несколько раз. Калий необходим для нормального роста и развития каждого растения. Проблема в том, что с каждым дождём этот микроэлемент вымывается из грунта, поэтому необходимо регулярно его восполнять.

Калийные удобрения делятся на два типа:

Читать далее...
Рубрики:  ФОТО
CАД И ОГОРОД

Метки:  

Ежемалина: особенности посадки и ухода за кустарником

Четверг, 19 Сентября 2019 г. 14:48 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ежемалина: особенности посадки и ухода за кустарником

Этот кустарник мало распространён в наших садах, хотя по совокупности качеств превосходит даже малину. Судите сами: этот гибрид малины и ежевики собрал в себе все лучшие качества обеих линий.
 

Итак, ежемалина неприхотлива, зимостойка, урожайна, и в отличие от малины и ежевики у неё мало шипов.

 
А ещё ежемалина красива и потому привлекает внимание. Роскошный полураскидистый куст с ниспадающими параллельно земле ветками может стать акцентом в ландшафтном дизайне сада.

 

Особенности

Цветки у ежемалины крупные, белые или розовые. Ягоды ежемалины большие, яркие, часто собраны в кисти. По урожайности этот кустарник превосходит многие сорта малины. Плодоносит ежемалина длительно, не осыпается, а сами ягоды долго хранятся. Даже если вы не успели вовремя полить кустарник, ничего страшного: ежемалина отличается засухоустойчивостью, поскольку её корни не такие поверхностные, как у малины.

Лучшие предшественники для кустарника — это жимолость и яблоня, а вот после вишни и чёрной смородины высаживать её нельзя.

Тонкости агротехники

Недостатков у ежемалины только два — борьба за территорию (расползание по всему саду) и требовательное отношение к обрезке.

Выбираем сорта и саженцы

У ежемалины существует несколько сортов, среди них Тайберри, Техас, Логанберри. Прочитайте характеристики этих сортов и выбирайте наиболее подходящий.

Приобретая саженец, обращайте внимание, чтобы не было сухих побегов и корней. Саженец с сухими «фрагментами» вряд ли приживётся.


Сажаем правильно

Высаживать ежемалину можно в формате одиночных посадок или рядами. При одиночных посадках размер посадочной ямы обычно 40×40×40 см, на дно ямы насыпается дренаж, затем делается земляной холмик, вокруг которого расправляются корни саженца. У ежемалины есть особенность: если корни при посадке будут соприкасаться, саженец может не прижиться. Хотя ежемалина любит органические подкормки, при посадке органику лучше не вносить. Начинать подкармливать нужно будет с весны.

Если посадка происходит рядами, то вместо ямы делается траншея глубиной и шириной по 40 см. Длина же — по необходимости и по количеству саженцев. Расстояние между саженцами при посадке составляет 1 м.

При посадке ежемалины выбирайте немного притенённое место, обязательно защищённое от ветров (и малина, и ежемалина любят полутень и отсутствие сквозняков). А ещё в этом месте не должно быть застоя влаги.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Товарищи овощи, кушать подано?

Среда, 18 Сентября 2019 г. 14:59 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Товарищи овощи, кушать подано?

Недостаток азoта

1. Рaстение задeрживается в росте.

2. Листья блeдно-зеленые и рaзвиваются болee мeлкими, чем на других дeревьях.

Недостаток фосфора

1. У семeчковых листья станoвятся узкими.

2. Черeшки и жилки с нижнeй стороны заметно краснeют.

3. Молoдые побеги приoбретают красно-бурую окраску.

4. Листья у ягoдных кустарникoв мeльчают, стaновятся крaсновато-фиолетовыми.

Недостаток калия

1. Заметен слабо выраженный хлoроз между жилкaми листa.

2. У сeмечковых сначала бледнеют листья, затeм по краям их образуeтся желто-бурая полоса, похожая на ожoг.

3. При oстром кaлийном голoдании у яблони листья станoвятся коричневoго цвета, а у груши – черного. Из микрoэлементов плодовые деревья чаще всего испытывaют недoстаток бора, цинка, меди и мaрганца.

Нeдостаток бoра

1. У яблoни хуже завязывaются плoды, ткани при рoсте пробкoвеют.

2. Листья рaзвиваются мелкими, утoлщенными.

3. Пoбеги чaсто кустятся.

Нeдостаток мeди

1. На листьях обрaзуются кoричневые пятна.

2. Листья на вeрхушках пoбегов буреют по крaям, дефoрмируются и чаще опадают.

Нeдостаток цинка

1. Мелкие, узкие, жесткие листья, собранные в розетки на верхушках однолетних побегов.

Нeдостаток марганца

1. Листья стaновятся пестрыми.

2. Мeжду жилками нaблюдается хлoроз.

Излишек удобрений даже хуже, чем недостаток. Виноват в этом обычно садовод, неправильно определивший дозировку. Поэтому лучше вносить удобрения небольшими дозировками, но почаще. Тогда если и перестараетесь, то не намного.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Осень - пора посадок. Особенности создания плодово‑ягодного сада

Вторник, 17 Сентября 2019 г. 15:12 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Осень - пора посадок. Особенности создания плодово‑ягодного сада

Сажаете плодовые кусты впервые или обустраиваете новый участок? А может, хотите добавить ягод на даче? Наша энциклопедия расскажет, как сделать это правильно.
 

Составляем план

Для того чтобы правильно определить место под будущий сад, необходимо воспользоваться компасом и немного понаблюдать за своим участком.

 
Лучшее направление сторон света — юг и юго-восток, подойдёт восток или юго-запад.

 

Проанализируйте особенности рельефа. Отметьте, где дольше всего лежит снег, где расположены «области холода» — то есть те места, где вы замечаете первые заморозки, а где — наиболее тёплые «точки». Какое преобладающее направление ветров на вашем участке, как расположены строения и уже имеющиеся насаждения — всё это чрезвычайно важные критерии для вашего сада. Самый удобный способ учесть всё это — нарисовать подробный план.

Место для плодово‑ягодного сада

Посадки наиболее высоких плодовых деревьев лучше всего сделать в наиболее низкой части участка, а наиболее высокие точки — подходящее место для кустарников. Сад не должен находиться в затенении и затенять дом и уголки отдыха. Лучший вариант рельефа местности для плодового сада — небольшой склон.

Встречаются места с прекрасными «климатическими» условиями, но тем не менее совершенно «бесплодные». Это энергетически неблагоприятные, геопатогенные точки, не используйте их.

Личное пространство

Расстояние между кустами должно составлять:

  • для смородины и крыжовника — 1,5–1,8 м;
  • садовой рябины — 3 м;
  • малины и ежевики — 0,8–1 м.

Каждому плодовому дереву нужно обеспечить приствольный круг необходимого размера — как правило, по диаметру он должен быть равен периметру кроны или несколько меньше. Даже если вы планируете задернение сада с помощью газона, приствольный круг должен быть обязательно — это необходимо для обеспечения хорошего питания и здоровья ваших растений.

Ремонтантная малина созревает одновременно  с калиной.

Готовим почву

Осень — лучшее время как для посадок, так и для подготовки почвы. Смысл этой подготовки — очистка от сорняков, тщательная перекопка земли и, самое главное, хорошая заправка удобрениями. Размер будущих посадочных ям под разные типы плодовых культур отличается незначительно, следует лишь учесть, что для яблонь они должны быть более широкими и менее глубокими, чем для других плодовых деревьев, а для кустарников, естественно, посадочные ямы имеют в целом меньшие размеры.

Размер посадочных ям:

Для ягодных кустарников — 70×40 см.

В посадочную яму нужно заложить органические удобрения: навоз, перегной, немного золы, «зеленное» или «хлебное» удобрение, компост. Добавьте также немного минеральных удобрений, необязательно узкоспециальных, в этом случае достаточно удобрения для газонов.

Перед посадкой добавьте в посадочные ямы деревьям около 1 килограмма предварительно замоченных овсяных или пшеничных зёрен, ягодным кустарникам — 200–300 г сахара или немного крахмала. Корни саженцев плодовых деревьев нужно слегка подрезать и окунуть в глиняную «болтушку».

Рецепт «хлебного» удобрения

В бочку для полива налить воды на 2/3, а затем постепенно складывать туда кусочки чёрствого хлеба — чёрного и белого, картофельные очистки, а также зелень крапивы и сныти. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и очисток и 30% зелёной массы. Чтобы ускорить процесс и предупредить возникновение неприятного запаха, обвяжите бочку клеёнкой наподобие «крышки». Настаивайте 3 недели.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как и зачем греть почву на грядках?

Понедельник, 16 Сентября 2019 г. 14:46 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как и зачем греть почву на грядках?

Хорошо ли растения питаются? Это напрямую зависит от состояния почвы, в том числе от её температуры.

Когда возникает  дефицит

В холодной почве поглощение отдельных элементов снижается. Наиболее заметно влияние температуры на усвоение фосфора. Так, при температуре ниже 10–12°C он поглощается в малых количествах.

 

Даже если в почве его достаточно, растения будут испытывать острый недостаток этого элемента. Как правило, это выражается в изменении цвета листьев на необычный тёмно-зелёный.

 

Поглощение азота в меньшей степени определяется температурой почвы. На холоде (до 10°C) лучше поглощается азот в аммонийной форме, а при повышении температуры более 10–12°C быстрее происходит усвоение нитратного азота.

Температура почвы влияет и на состояние самой почвы. При пониженных температурах значение pH смещается в сторону подкисления, а при потеплении кислотность уменьшается. Практически все процессы в холодной почве (при температуре ниже 10°C) в той или иной мере подавляются, снижается активность микрофлоры, тормозится поглощение воды растениями.

При повышении температуры от 10 до 20°C интенсивность всех процессов существенно возрастает, элементы питания преобразуются в доступные для растений формы, они активнее поглощают все необходимые вещества.

Утепляем землю

Осенью важно утеплить посаженные под зиму овощи (чеснок, лук) сухими опавшими листьями, жёсткими, здоровыми остатками срезанных цветов. Корни многолетних овощей и пряностей (мелисса, мята, котовник, ревень) укрывают с помощью доступной мульчи.

Ранней весной вовремя снимите слой мульчирующего материала, чтобы обеспечить равномерное прогревание почвы и простимулировать начало работы корневой системы.

Преимущества холмов и клумб

Эффективно сажать многолетние растения на приподнятых участках – холмах или клумбах. Для овощей можно делать ровные высокие грядки или искусственные наклонные валы, укладывая в основание обрезанные ветви деревьев и кустарников, ветошь из натуральных материалов, картон и другие медленно разлагающиеся отходы.

Склоны ориентируют на юг, юго-восток или юго-запад, насыпают грунт и высаживают овощи на пологой тёплой стороне. В этом случае земля прогревается значительно быстрее, корни работают активнее и для растений создаются благоприятные условия.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Здесь будет картофель. Как с осени подготовиться к посадке корнеплода

Воскресенье, 15 Сентября 2019 г. 12:41 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Здесь будет картофель. Как с осени подготовиться к посадке корнеплода

Если вы уже сейчас начнёте готовиться к следующему сезону, то получите рекордный урожай картофеля.
 

Удобряем почву

Сейчас, осенью, важно обработать почву и внести удобрения – это обеспечит правильное и полноценное питание растений на будущий год. Если вы живёте в южных регионах или посадили очень ранние сорта картофеля, то перекапывать почву можно уже в конце августа.

 
Однако чаще всего эта работа приходится на вторую половину сентября.

 

При перекопке тяжёлых почв с осени внесите органические удобрения – перепревший навоз или компост. На лёгких супесчаных почвах это можно сделать весной. Не используйте свежий навоз – в этом случае есть высокий риск поражения клубней паршой.

Обеззараживаем грядки

Полезно обработать почву при перекопке биологическими препаратами, содержащими комплекс полезных микроорганизмов. Эти средства оздоравливают почву, уничтожают возбудителей многих заболеваний картофеля (антракноз, фомоз, фитофтороз и другие), способст­вуют быстрому разложению растительных остатков, помогают обогащать почву азотом. Имейте в виду, что микробные препараты эффективно действуют в тёплую погоду – поэтому используйте их скорее и не применяйте, когда наступят заморозки.

Подбираем сорта

Важнейший момент для хорошего урожая – качество семенного материала. Необходимо периодически обновлять семенные клубни, полезно пробовать разные сорта, подбирая именно те, которые подойдут вам по вкусу и будут хорошо расти на вашей земле. Разумно высаживать несколько сортов: ранние – для использования в конце лета и осенью, среднеспелые и поздние, с повышенной лёжкостью – для создания зимнего запаса. Пока у вас есть много времени, спланируйте свой картофельный огород – не оставляйте это на последний момент.

Выбираем правильных предшественников

Но даже самый лучший сорт картофеля не проявит себя в полной мере, если не соблюдать агротехнику. Обычно на участке заранее планируется место для посадки клубней. Процесс выращивания становится значительно легче, если картофель включён в культурооборот и регулярно переезжает на новое «место жительства». В идеальном случае он должен возвращаться на преж­нее место через 5 лет, допустимо делать перерыв в 3 года. Смена места выращивания помогает решить множество проблем – измельчание клубней и снижение урожайности, заражённость болезнями и вредителями, большие потери при хранении.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Зачем убирать листья у купленных саженцев?

Пятница, 13 Сентября 2019 г. 14:52 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Зачем убирать листья у купленных саженцев?

Известно, что листья испаряют воду, а ее запасы в выкопанных саженцах и так невелики. У саженцев поступление воды через корни прекращено, поэтому если листья не удалить, то испарение будет продолжаться.

Саженец, особенно его корни, теряет влагу, подсушивается, и вероятность приживания падает.

Сейчас это правило никто не соблюдает. Все стараются купить и посадить саженцы с листвой. Типа, так они красивее. А продавцы часто специально оставляют листья как показатель свежести саженцев. Если деревья потеряли листву, значит, они уже не первую неделю на рынке и, скорее всего, были подсушены.

Можно, конечно, реанимировать деревья и с засохшими листьями, закинув их на два-три дня в бочку с водой и после этого сажать. Но лучше все-таки брать со свежей листвой.

Полезна листва на саженце и тем, что по ней можно определить принадлежность его к породе. Так, например, по листьям можно отличить черешни от вишни, персики от нектаринов, айву от яблони. Что-то подобное можно сделать и по коре и почкам, но это приходит уже с опытом.

Как только вы приобретете саженцы, листву надо сразу же удалить. Удалять их надо осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные в их пазухах. Корни замотайте во влажную ткань и поместите в целлофановый пакет (обычные мешки под мусор). В таком виде саженец можно перевозить на большие расстояния.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

О посадочных ямах для саженцев

Среда, 11 Сентября 2019 г. 14:32 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О посадочных ямах для саженцев

Объем посадочной ямы удовлетворяет запросы саженцев лишь на первые один-два года.

 

Потом их корни выходят за пределы посадочной ямы и растут в необработанной почве. Справляются с этим опытные садоводы просто: на второй-третий год за периферией крон деревьев выкапывают канавки на глубину до двух-трех штыков лопаты. В них вносят минеральные удобрения, навоз, ботву, опавшую листву и даже обрезки веток. Затем все засыпают почвой. Процедуру повторяют через два-три года, каждый раз все дальше отступая от ствола.

 

Работа эта тяжелая, но она дает лучший результат, чем простая плантажная вспашка. Деревья хорошо развиваются и рано вступают в плодоношение.

Как правильно копать посадочную яму

Поэтому важно в первое время обеспечить растениям комфортные условия. Ямы делают разных размеров и разной формы. Но для роста саженцев лучшие ямы – круглые с отвесными стенками. Ямы с сужающимися книзу стенками хуже. В них корни растут больше в середину ямы, скручиваясь.

На плотных, тяжелых почвах ямы копают шире, но уменьшают глубину. В таких ямах вода не застаивается на ее дне и не влияет губительно на корни. В песчаных почвах ямы копают глубже. В них вода не застаивается и не угрожает корням.

Существует мнение, что на глинистых почвах на дно ямы надо насыпать немного песка, а на песчаных почвах – немного глины. Якобы в первом случае вода не будет застаиваться, а во втором – не будет так быстро уходить. Это не совсем верно. Глиняная подушка в песчаной почве не предотвратит уход воды через стенки ямы. Также песчаная подушка не отведет воду из ямы, так как находится в глине и просто впитает воду в себя, что также будет вредно для корней, так как вода все равно будет накапливаться. Просто надо соблюдать сроки и нормы полива, и тогда большой беды не будет ни на песчаных почвах, ни на глинистых.

И вообще, если перед закладкой сада провели плантажную обработку, то ни щебень, ни песок не нужны – излишки воды и так будут уходить в горизонтальном направлении.

Обычно принято, что весенние ямы готовят с осени, а для посадки осенью – за 1-1,5 месяца до посадки. Но на практике известно, что саженцы нормально растут и укореняются и в только что подготовленных ямах.

Часто ямы, подготовленные с осени, наполняются талыми водами и остаются некоторое время недоступными для посадки. Поэтому предварительно подготовленные ямы в Средней полосе засыпают землей без трамбовки, и весной остается лишь выкопать небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы.

ТАБЛИЦА: Размеры посадочных ям

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Горчичный порошок в огороде.

Дневник

Вторник, 10 Сентября 2019 г. 15:09 + в цитатник

4208855_tv_jwDRAKVg (540x225, 30Kb)

Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.

Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.

Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.

В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания.

Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.
Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Когда лучше обрезать смородину

Вторник, 10 Сентября 2019 г. 14:14 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Когда лучше обрезать смородину

Зачем нужно обрезать смородину, если она и так плодоносит? Чтобы омолодить и стимулировать еще большие урожаи!

Обрезку смородины осуществляют, чтобы:

  • сформировать правильную форму куста;
  • очистить кустарник от поврежденных и больных ветвей;
  • для питания каждой ветки создать наилучшие условия;
  • омолодить старый куст.
     

Основное формирование куста приходится на первые годы жизни смородины. От обрезки в молодом возрасте будет зависеть ее правильное развитие и рост.

Санитарная обрезка – удаление веток, поврежденных инфекциями и вредителями, позволит оздоровить смородину и повысить урожайность.

Процедура омолаживающей обрезки позволяет сохранить взрослое растение, увеличить его продуктивность.

Ошибки, сделанные при любом типе обрезки, могут привести к заболеваниям разной природы, однобокому развитию куста и плохому плодоношению.

Сроки

В течение года выделяют несколько периодов для обрезки смородины. Процедуру можно производить весной, летом, осенью и даже зимой.

Выбор времени обрезки следует основывать не на удобстве садовода, а на периоде вегетативного развития растения.

Ранней весной плодовые кустарники пребывают в состоянии покоя. Вегетация еще не началась, активное сокодвижение в тканях отсутствует. Это лучшее время для обрезания куста весной.

На выбор времени также влияют погодные условия. К весенней обрезке смородины следует приступать, как только установится стабильная положительная температура. Важно обращать внимание на прогнозы метеорологов. Если ожидаются заморозки, обрезку стоит отложить.

На проведение процедуры весной у садовода мало времени. Как только начнут массово распускаться почки – срок весенней обрезки закончился.

Если не соблюдать это правило:

  • срезы будут обильно выделять сок, который не даст ранам быстро затянуться;
  • возрастает опасность заражения грибковыми и бактериальными инфекциями;
  • куст будет долго болеть, вместо того, чтобы наращивать листовую массу и формировать плодовые соцветия.

Санитарная обрезка должна проводиться при любом типе климата. Срезаются все обломанные и треснутые ветки. Частично удаляются побеги, которые повреждены морозом, солнцем, болезнями.

Формирующая и омолаживающая обрезки проводятся в этот период только в северных районах. Во всех остальных эти процедуры лучше перенести на осень.

В районах с суровым климатом рекомендуют обрезать кустарники весной. Осенью морозы могут испортить результаты работ: кончики веток подмерзнут, весной их придется удалять.

Преимущества осенней обрезки:

  • более длинный период производства работ;
  • подготовка растения к зиме;
  • помощь молодым побегам в питании и активном развитии;
  • стимул к образованию следующей весной большого количества замещающих побегов;
  • кусты избавляются от болезней и вредителей;
  • создаются условия для хорошего плодоношения в следующем году.

На осенний период в центральных регионах приходится проведение формирующей и омолаживающей обрезок. В это же время обрезаются ветки, поврежденные при летних работах.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Готовим сад к зимовке

Понедельник, 09 Сентября 2019 г. 14:36 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Готовим сад к зимовке

Уборка листвы Опавшую листву лучше собрать в компостную кучу и присыпать известью – полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало.

Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такой уборки резко возросло. Прежде всего это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам. Однако листву в любом случае придется убрать, если деревья вашего сада болели в этом году мучнистой росой, паршой или иными заболеваниями, чьи возбудители сохраняются на листьях.

Обрезка плодовых деревьев

Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков.

В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда срезов идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать. Для обработки свежих срезов лучше использовать садовый вар, но перед тем, как его нанести, обработайте срез раствором медного купороса (в 1 л воды растворите 1 ч. ложку купороса). Только после такой обработки срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева.

Обрезав все лишние и больные ветки, посмотрите, нет ли на деревьях старой отмершей коры, мха либо лишайника. Обнаружив их, незамедлительно удалите. Именно в таких «укромных» местечках очень любят зимовать вредители.

Если на деревьях в вашем саду есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные пояса следует просто сжечь, а многоразовые тканевые – постирать и убрать до прихода весны.

Обработка сада инсектицидами

Если на стволах деревьев вы обнаружили грибковые образования, обработайте их 3-процентным раствором бордоской жидкости. Чтобы уничтожить садовых вредителей, защитив таким образом растения, обработайте деревья и кустарники в саду инсектицидными препаратами.

Избавиться от спор болезнетворных микробов, которые служат причиной коккомикоза, парши, мучнистой росы и прочих проблем, вам поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины. Для его приготовления добавьте в ведро воды 0,5 кг мочевины. Вместо мочевины можно использовать раствор медного купороса (300 г препарата на 10 л воды) или раствор хозяйственного мыла и кальцинированной соды (на 10 л воды 50 г мыла и 400 г соды).

Рыхление почвы – метод борьбы с вредителями сада

Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление почвы (приствольного круга) на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, погибнут от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмирования корней дерева.

Влагозарядный полив: защитим сад от пересыхания

Осень далеко не каждый год бывает дождливой, в результате чего еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядковый полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре – верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива.

С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 л на 1 м2 приствольного круга. Вода должна быть на 5° С теплее температуры воздуха. Что касается площади полива, то деревья до пяти лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше пяти лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале – расходуя по 15-20 л воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно, не допуская застоя воды.

Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. И независимо от того, как вы поливаете деревья в саду, – в приствольный круг или лунки − после проведения этой процедуры землю вокруг дерева лучше замульчировать, используя для этого торф, хвою, перегной, либо компост.

Помните! Температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже -5° С, поскольку при более низких температурах древесина становится очень хрупкой и ранимой, в ней могут появиться трещины, из-за которых дерево может погибнуть.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Суббота, 07 Сентября 2019 г. 13:23 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.


Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Зачем и когда сеять горчицу на даче?

Четверг, 05 Сентября 2019 г. 14:57 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Зачем и когда сеять горчицу на даче?

Если посеять ее за три недели до основной культуры, она избавит от  многих проблем. Избавить участок от болезней, вредителей и сорняков (одним махом!)  способны сидераты (зеленые удобрения), в частности, горчица (сарептская, черная и белая). Эта культура легко переносит низкие температуры, так что сеять ее можно уже в начале мая.
 

Куда посеять:

Чтобы горчица принесла участку пользу, она должна расти 3 недели. Сейчас самое время посеять на грядки, предназначенные для томатов, перцев,  баклажанов, огурцов, кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и тыкв. Семена  нужно заделать в почву граблями.

Через 3 недели зеленую массу горчицы срезают, измельчают, разбрасывают  по участку и перекапывают. 3 – 4 см вполне достаточно – если заделать  глубже, она хуже станет разлагаться, и пользы будет мало. После этого  участок надо обильно полить и выждать еще неделю. А затем можно  приступать к посадке овощей.

Цветет горчица радостно – ярче настоящего солнышка.

Как это работает: ➤ Против сорняков: в процессе роста горчица выделяет в почву большое  количество специфических веществ – гликозидов, подавляющих рост  вредоносных растений.

➤ Против болезней: эфирные масла сильно тормозят развитие заболеваний –  черная ножка, корневые гнили, различные увядания, ризоктониоз и парша.

➤ Против вредителей: жуки-червяки на дух ее не переносят. Особенно  нематоды и проволочник.

P. S. Если рапс и горчицу высевать каждый год, то через несколько лет  почва заметно улучшится.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Побелка деревьев не всегда полезна

Среда, 04 Сентября 2019 г. 16:26 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Побелка деревьев не всегда полезна

Если бы побелка защищала одновременно от солнечных ожогов и от мышей, то о ее пользе спорить бы не пришлось. Однако сейчас нет добавок к побелке со стойким запахом, чтобы на всю зиму защитить кору от грызунов. Вот и приходится обматывать деревья камышом, лапником и прочими материалами. То есть в случае с мышами и другими грызунами побелка не имеет смысла, так как камыш и другие материалы помогают защитить растения и от грызунов, и от солнца.

Обвязку снимают в апреле, когда угроза солнечных ожогов миновала.

Что касается молодых деревьев, то есть очень важный нюанс: научно установлено, что молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и вредно. Побеленные, они хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для молодых деревьев трудно смываемые готовые смеси с клейкими добавками.

Просто гашеная известь быстро смывается дождями и вреда почти не приносит. Правда, и тут не все слава богу. Дело в том, что не раз отмечались случаи, когда некачественная известь приводила к ожогам коры и ее отмиранию.

Бывает недоброкачественной и сама известь, бывают в ней и вредные добавки. Контроль за этим сейчас никто не ведет, так что многие садоводы предпочитают не рисковать.

Совсем другой расклад, если белить взрослые деревья с огрубевшей корой. Побелка таких деревьев допустима, но осенью, когда надо уничтожить засевших в трещинах коры вредителей и возбудителей болезней. Весной деревья белят, в основном, для красоты, пользы от такой побелки немного.

Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Уход за цветами в домашних условиях: 10 секретов

Дневник

Вторник, 03 Сентября 2019 г. 23:15 + в цитатник

4208855__FDDFC85KVA (676x385, 46Kb)

1. Оставляя цветы надолго без присмотра устройте автопоилку. Поставьте большое ведро с водой на высокий стул. Вокруг него установите цветы. Протяните полоски капрона или марли из каждого горшка к ведру. По ним к цветам будет постепенно поступать вода в необходимо количестве. 

2. Устраивайте цветам «душ». Удалив засохшие части растения поставьте горшок в таз с теплой водой. Вымойте каждую часть растения кисточкой или губкой. Вынув горшок из таза, дайте ему обсохнуть минут пятнадцать, а затем поставьте на место. 

3. Мелким растениям не подходят большие горшки. Это препятствует развитию и росту растений. 

4. Листья растений не должны касаться оконного стекла. Зимой они могут обмерзнуть, а летом получить ожог. 

5. Нельзя ставить растения рядом с кроватью. Ночью они выбрасывают негативную энергию. Это сказывается на самочувствии людей. 

6. Подготовьте землю для растений. Для этого полоски дерна (10:30 см) укладываем корнями кверху. Между ними прокладываем слой перегнившего навоза. Должна получиться «конструкция» высотой около метра. Пролежав год, такая земля превратиться в отличную почву для комнатных растений. 

7. Сделайте удобрение для растений самостоятельно. Для этого измельчите яичную скорлупу и добавьте к ней немного сахарной пудры. 

8. Еще одно удобрение: измельченная кожура бананов. 

9. Удобрение из кофе. Использованную кофейную гущу размешайте с сахаром. 

10. Вода после варки яиц отлично подходит для полива растений. В ней содержаться полезные минеральные соли.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Осенняя задача садовода – защитить сад от нашествий тли в будущем сезоне

Вторник, 03 Сентября 2019 г. 14:24 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Осенняя задача садовода – защитить сад от нашествий тли в будущем сезоне

Каждые весну и зиму заполняют сады клубы едкого дыма, заставляющего чихать, кашлять и плакать. Это садоводы палят «лесной мусор». В кострах горят собранные опавшие листья, сорняки, засохшая ботва помидоров и огурцов, корешки и веточки. После такой глобальной уборки земля остается «красивой», чистой от растительного мусора и – незащищенной.

Почва остается без лесной подстилки, а маленькая живность и растения – без питания и защиты от... той же тли.

ЧТО ТВОРИТ ТЛЯ С РАСТЕНИЯМИ

Тля всеядна. Она с одинаковым удовольствием селится на любом растении. Но предпочтение все же отдает плодовым кустарникам и богато цветущим травянистым многолетникам.

Биологическая особенность тли – очень быстро плодить потомство в самые короткие сроки. Захваченное ею растение с каждым днем теряет свою декоративность, в местах большого скопления вредителя скручиваются листья, искривляются и останавливаются в росте побеги. Из них тля добывает необходимые для ее жизни углеводы и аминокислоты, а выделяет липкое вещество, которое привлекает муравьев и на которых селятся сажистые грибки. Истощенное растение становится уязвимым для болезней и даже может погибнуть зимой. Но и это еще не все.

Многие виды тли являются распространителями вирусных заболеваний растений.

НЕ ГУБИТЕ БОЖЬЮ КОРОВКУ

Почти все виды божьих коровок – хищники, уничтожающие массу вредителей, в том числе и тлю. Личинки божьей коровки с удовольствием поедают тлю в течение всего периода своего развития. А молодые отродившиеся жуки, благодаря отлично развитому обонянию, быстро находят колонии тлей и питаются ими.

Личинкам и взрослым особям божьих коровок нужно всего несколько часов, чтобы полностью очистить плодовый куст от тли. Охотясь за жирной тлей, божьи коровки забираются даже в скрученные и сморщенные листья, недоступные для оработки химикатами.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛИСТЬЯМИ, ЕСЛИ ИХ НЕ УБРАТЬ ОСЕНЬЮ

Если осенью опавшие листья не собрать, то дожди и снег их уплотнят. Они превратятся в своего рода подстилку, подобную лесной. А к весне от нее останется только верхний слой. Нижний же превратится в своего рода перегной – результат работы микроорганизмов, бактерий, улиток, дождевых червей.

Благодаря такому перегнойно-листовому ковру почва получает питательные вещества, минералы (кремний, железо, калий, кальций, фосфор, азот, магний, серу, алюминий). Летом земля остается равномерно увлажненной, зимой не промерзает, полезным насекомым будет чем питаться, где окуклиться и перезимовать. Божьи коровки на зиму забираются не только под кору деревьев, но и под опавшие листья, валежник, камни.

Справка от «Хозяйства»

Когда садоводы осенью или весной сжигают сухую траву и опад, гибнет множество божьих коровок.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ В САД

Божью коровку и ее друзей по борьбе с вредителями (златоглазку, солнышек и других) помогут привлечь нектароносные кустарники и травянистые растения. Цветники, газоны, клумбы в саду и рядом с ним обеспечат дополнительным питанием полезных насекомых, создадут благоприятные условия для их развития и размножения.

Личинке златоглазки достаточно суток, чтобы съесть более тысячи особей тли на яблоне или груше. Кроме тли, в ее рацион входят червецы, листоблошки, клещи.

Солнышки в личиночной стадии предпочитают спасать от тли желтую и белую акацию.

Привлечь в сад насекомых-хищников и уменьшить их смертность – значит создать биологическую защиту для растений против тли.

Если опавшая листва уже собрана, не стоит ее сжигать. Разумно сделать ее одним из слоев компостной кучи и стать обладателем безопасного удобрения, которое поможет посадкам.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

Идеи курятника на даче

Дневник

Понедельник, 02 Сентября 2019 г. 19:07 + в цитатник

Предлагаю вам рассмотреть идеи курятника на даче

8pWVApgsdhc (700x467, 412Kb)

2p0VSeJsgR4 (700x462, 421Kb)

dtWIlVpry78 (700x465, 454Kb)

q13nfKOePUA (700x582, 554Kb)

Q0SraSnuuCs (700x457, 393Kb)

Рубрики:  ФОТО
CАД И ОГОРОД

Метки:  

Карбамид: обрабатываем осенний сад

Понедельник, 02 Сентября 2019 г. 14:26 + в цитатник
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Карбамид: обрабатываем осенний сад

В качестве осеннего борца с болезнями и вредителями отлично зарекомендовал себя Карбамид (мочевина). В правильных концентрациях он буквально сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомыхвредителей, являясь, по сути, и фунгицидом, и инсектицидом. Главное – правильно подобрать концентрацию.

 
Если в прошедшем сезоне ваш сад не захватила эпидемия каких-либо болезней или нашествие вредителей, то его условно можно считать «чистым», и Карбамид можно взять в концентрации 200-300 г на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 130 г).

Если же в саду были серьезные проблемы «в лице» тли, медянницы, парши, мучнистой росы и других неприятностей, то стоит использовать более крепкий раствор: 500-700 г на 10-литровое ведро воды.

Многие садоводы знают, что Карбамид является отличным азотным удобрением, которое способствует вегетации растений. Действительно, при опрыскивании ранней весной, помимо избавления от вредителей и болезней, мочевина стимулирует рост растений. Но при опрыскивании сада поздней осенью, при пониженной уже температуре, никакого роста он не вызовет, так что применяйте его смело.

Рубрики:  CАД И ОГОРОД

Метки:  

 Страницы: 28 [27] 26 25 ..
.. 1