В данной статье вы узнаете, как покрыть крышу профнастилом своими руками, чтобы кровля получилась крепкой и надежной. Начнём с характеристик, которыми должен обладать материал. 

Характеристики 

Характеристики листов профнастила 

Для хорошей защиты всех помещений дома, следует покупать материалы соответствующего качества. Существуют листы волнообразной и трапециевидной формы высотой от 8 до 75 мм. Благодаря такому строению, достигается максимальная жёсткость листа и устойчивость к колоссальным нагрузкам. Но так как наша экология не идеальна, при покупке профнастил должен дополнительно обладать следующими качествами: 

Оцинкованное покрытие – позволяет выдерживать многие отрицательные воздействия окружающей среды — кислотные осадки, коррозию и тому подобные. 

Лёгкость материала – чтобы не было большой нагрузки на основную конструкцию, следует выбирать листы с прочностью дающую максимальную защиту при небольшом весе. 

Полимерное покрытие – дополнительный защитный слой на поверхности листа от лужёной и кислотной среды. 

В зависимости от угла ската крыши, нужно подбирать соответствующее покрытие. Профнастил в отличии от других материалов можно уложить в случае наклона угла 12 градусов. При этом в присутствии угла 15 градусов листы улаживаются «нахлестом» друг на друга в 200 мм. При 30 градусах от 150 до 200 мм, более 30 градусов — от 100 до 150 мм. Как только выбор материала закончен, рассчитываем количество требуемого профнастила. 

Расчет количества профнастила 

Обратите внимание! Для проведения точных вычислений в первую очередь следует провести замеры кровли и всех скатов включительно. Это следует делать два раза, первый на этапе проектирования, а второй уже перед закупкой профнастила и окончательных изменений конструкции крыши. 

Такой подход позволит учесть все изменения и закупить точное количество материала. Как только все данные учтены, можно начинать расчёты

Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем. 

Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой. 

Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому. 

Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий. 

При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам. 

Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску. 

После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово. 

Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах. 

Приятного отдыха! 

Оптимальная норма влажности воздуха в помещении обычно составляет 30-60%. Чрезмерная влажность может стать причиной многих заболеваний, например аллергия, бронхиальная астма и ринит. Также, избыточная влажность разрушительна для вашей квартиры, она может являться причиной появления на стенах плесени и грибка, особенно в углах, где движение воздуха снижено. Как же уменьшить влажность в квартире и создать комфортный и благоприятный климат? 

1. Снизить влажность в квартире можно с помощью систематического проветривания и отапливания. Если вы живете в частном доме, как можно чаще топите его, не закрывая дымоходы и дверцы, пока топливо не прогорит хорошо. Квартиру можно прогревать при помощи радиаторов и обогревателей; так придется выложить хорошую сумму за электричество, но таким образом вы сможете избежать появления грибка на стенах и разных болезней. 

2. Повышенная влажность не очень нормальное явление в квартире. Она может появиться при наличии аквариума, если на кухне постоянно кипит вода и имеется большое количество цветов, которые также испаряют влагу. Но скорее всего, повышенная влажность является следствием неисправности или нарушении вытяжки. Особенно это возможно, если дом достаточно старый. Поэтому стоит обратиться в домоуправление, чтобы специалисты устранили данную проблему. Если дом относительно новый, возможно, кто-либо из соседей сделал перепланировку и нарушил конструкцию вытяжного шкафа, врезав туда холодильник или другой предмет. 

3. сегодня в специализированных магазинах можно приобрести климатическое оборудование, поглощающее лишнюю влажность в квартире. Это так называемые осушители воздуха, принцип которых основан на том, что при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью влага начинает конденсироваться и стекает в поддон, где он в дальнейшем нагревается и подается в помещение. Можно установить оконный кондиционер со сплит-системой, но в этом есть один минус – повышенный шум. 

4. Натуральные строительные материалы, как древесина и гипсокартон, являются отличными помощниками в регулировании влажности. Гипсокартон впитывает излишнюю влажность, накапливая ее в себе, а при недостаточном количестве влаги (пересушенном воздухе) в атмосфере комнаты он начинает выделять ее, регулируя тем самым микроклимат квартиры.

Красивый сад можно создать в любом месте. Для достижения успеха большое значение имеют идея и тщательно подобранные элементы, одним из которых может быть декоративный пристенный фонтан.

Водоем, ручей или небольшой фонтан, несомненно, украсят участок. Вода оживляет, питает растения, увлажняет воздух, создавая особый микроклимат. Ее нежное журчание успокаивает. Даже если участок невелик по размерам, воду можно использовать в дизайне ландшафта. Нет места для искусственного водоема – соорудите пристенный фонтан.
Вода из стены

Этот романтичный пристенный фонтан безусловно станет акцентом, притягивающим взгляд благодаря двум фигуркам рыб, красиво переплетенных между собой. Вода течет в подвешенную под ними чашу, а затем – в каменный резервуар. У фонтана, конечно же, появятся птицы, насекомые и мелкие животные. И это придаст ему особое очарование. В круглой чаше стоит высадить водные растения, а вокруг нее – уста­новить пышные растения в контейнерах. Все это создаст ­выразительную композицию, придающую саду очень индивидуальный характер.

Дерево — используется для строительных работ и в качестве отделочного материала. Это и популярный и дорогой материал, но, как и любой другой, он имеет свои недостатки. 

Главными врагами дерева являются: 

Влага – благодаря которой появляется плесень, и грибок. 
Насекомые (древоточцы) которые разрушают дерево (питаются им). 
Без защиты от этих «врагов» дерево простоит очень недолго, и надо будет вечно ремонтировать повреждены участки. 

Если говорить о покраске, нужно иметь в виду, краска для наружных и краска для внутренних работ – это две разные краски. 

Внешняя часть стен испытывает на себе все «прелести» непогоды (солнечные лучи, осадки и так далее). Поэтому и выбирать краску нужно, чтоб она не выцветала от солнечных лучей, защищала дерево от влаги, и её не нужно было слишком часто обновлять. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи лучшие краски 

Масляные 

Их главное преимущество, пожалуй, только в низкой стоимости, хотя краска имеет и ряд других плюсов. 

Краски из олифы имеют свойство глубоко проникать в материал, они достаточно устойчивы к изменению погодных условий. 

Но таки краски пройдется обновлять (перекрашивать) каждые 4-5 лет (конечно, это зависит погодных условий). 

Так же такая краска не подходит для солнечной стороны дома, на солнце она быстро выцветет. 

Так же учтите, что высыхает масляная краска несколько часов (учитывайте температуру на улице) и если красить в ветреную погоду – то вся свежеокрашенная поверхность будет в пыли и пройдется заново перекрашивать, лучше красьте, когда не будет ветра. 

Акриловые 

Прекрасно подходят как для внешних работ, так и для дерева. 

Они обладают всеми нужными качествами. 

Прежде всего, они дают дереву дышать, в отличие от других красок, которые герметично покрывают полностью всю поверхность. 

Краска после высыхания напоминает эластичную пленку, и если деревянная поверхность начнем понемногу деформироваться – покрытие не потрескается.Покрытие долго сохраняет свой первоначальный облик (до 8 лет). 

Кроющий антисептик 

Это покрытие представляют собой краску на акидно-акриловой основе. 

Это достаточно новая продукция, но уже неплохо себя показала и её нужно обновлять только раз в 10 лет. 

Но выбор каски чаще всего зависит именно от древесины, которую используют. 

Ведь если у вас дерево дорогих пород, то не имеет смысла просто закрашивать сверху всю эту красоту, красить имеет смысл, если внешняя часть дома отделана обычной доской. 

Если дом обшит дорогими породами дерева — используйте лаки или лазури. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи по старой краске 

Если ваш дом старенький и его внешний вид оставляет желать лучшего, к тому же вы обнаружили плесень или шелушение краски (а так же другие дефекты), но стоит перекрасить (обновить) внешнюю часть здания. 

Свежая краска освежит внешний вид здания, даст ему новую жизнь и можно изменить дизайн здания, просто поменяв цвет краски. 

Перед тем как начинать покраску сначала хорошенько осмотрите окрашенную поверхность, вдруг где-то помимо покраски сначала нужен ремонт (какая-то часть отварилась, что-то прогнило и рекомендуется заменить). 

Так же учтите, что части здания, которые находятся на юге и на западе быстрее выцветают (природные воздействия). 

Есть два варианта перекрашивания: или только две наиболее подверженные выцветанию стороны или полностью ведь дом (во втором варианте можно изменить цвет). 

Если собираетесь перекрашивать учтите главное правило – использовать ту же краску (производитель, марку) которая была нанесена в прошлый раз. 

Рассмотрим такой вариант, что вы купили дом – и не знаете, чем красили прошлые хозяева. 

Можно попробовать определить по виду: 

Акрил на ощупь напоминает вторую кожу (трескается по волокнам). 
Масляная краска – с течением времени приобретает матовый оттенок, после прикосновения на коже может оставаться белый след (как от мела). Трескается обычно по волокнам, хотя может и по клеточкам. 
У антисептиков с течением времени верхний слой стирается. Если он имеет блестящую поверхность – то можно перекрасить дом антисептиком того же оттенка (или чуть темнее) или просто закрасить сверху масляной краской. 
Если поверхности дерева не видно, что был нанесен антисептик – то стоит нанести сверху акриловую краску. 

Так же можно поднять или отломить кусок старой краски и попытаться свернуть в рулон, если сворачивается хорошо – акриловая, если крошится – то масляная. 

Покрасить деревянный дом снаружи своими руками 

Перед покраской дерево следует заранее нужно перед этим подготовить. 

Можно красить и пульверизатором, как это сделать — читайте в этой статье 

Старые гнилые доски нужно удалить и поставить на их место новые. 
Прежде всего, используя пульверизатор намочить поверхность. 
Затем пройтись по ней жесткой щеткой. 
Если заметили, что на дереве есть плесени или синева, нужно удалить и обработать специальным средством. 
Смолу так же удаляем (на место, откуда была удалена смола, нужно нанести лак для сучков). 
Разные металлически предметы покрыть грунтовкой по металлу. 
Затем оставить поверхность «отдыхать» на дней 10 прикрыв пленкой, если погода жаркая и солнечная – снимать пленку (в пленке сделать отверстия для вентиляции). 
Если поверхность сырая и нет возможности её высушить, поверхность покрывают грунтовочным антисептиком и оставляют до времени просушки дерева. 
Последовательность работ при покраске: 

Сначала наносим грунтовку (используем грунтовочные антисептик, который защитит дерево от грибков плесни и синевы). Использование антисептиков в разы увеличивает срок жизни покрытия. 
Наносим краску (на полностью сухую поверхность), лучше наносить в 2-3 слоя. 
Даем высохнуть каждому слою. 
Правила нанесения краски: 

Краску нужно помешивать. 
Наносить лучше кисточкой. 
Для лучшего закрашивания используйте краситель для грунтовки. 
Не красьте при жаркой погоде и под палящим солнцем (лучше выберете теплую облачную безветренную погоду). 
Септик наносят в продольном направлении. 
Тщательно обрабатываете торцы досок или бревен грунтовкой и краской (несколькими слоями). 
Покраска дома не трудное занятие единственное нужно много времени для снятия старой краски и нанесения новой. Если вы занимаетесь этим в одиночку, имеет смысл красить частями (по сторонам дома, например) это займет дольше времени, чем покраска группой людей. 

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество. 
Отметка нулевого уровня 
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно. 
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете. 
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили. 

Расчет толщины слоев ПГС 
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой

Чтобы фундамент строения и прилегающие к нему территории не подвергались атаке талой и дождевой воды, устанавливается ливнёвая канализация. Данный вид работы трудоемкий, поэтому к монтажу приступают в промежутке между завершением отделки внешних стен строения и благоустройством прилегающей земли. Основная функция ливневки Нередко сталкиваются с таким явлением, когда после выпавших осадков грунт в области фундамента подвергается разрушению. Дождевые осадки попадают на стены, деформируют каркасы подвалов и цокольных этажей. В теплый период на отмостке виднеется растущий мох, а зимой прилегающая к дому поверхность покрывается коркой льда. 

Чтобы такого не произошло, надо установить самоканализацию, которая соберет дождевую воду и транспортирует ее в специально оборудованное место. Если качественно установить ливневую систему забора воды с крыши здания, выше перечисленных негативных последствий не будет. Способы сброса воды Перед установкой дренажной системы определяются пути вывода осадков, поступающих по трубам. Если вблизи территории есть проезжая часть и можно провести водозаборные пути, стоит присмотреться к

Если вы любите готовить мясные и рыбные продукты на огне, то сделайте универсальную коптильню, которую вы сможете использовать еще и как мангал, гриль и барбекю. Сделать коптильню своими руками можно из газового баллона или расширительного бака по предлагаемой нами фотоинструкции. 

Особенность этой коптильни в том, что ее очаг находится отдельно от камеры для копчения. Это позволяет коптить продукт в дыму, избегая чрезмерного нагрева. 
Для изготовления коптильной камеры можно использовать отрезок трубы большого диаметра, газовый баллон или расширительный бак. Для очага лучше использовать толстый металл, 
Материалы: 
Коптильная камера — используем для нее старый расширительный бак (можно заменить накопительным баком или газовым баллоном). 
Для очага лист металла толщиной от 6 мм. 
Стальной лист для перегородки. 
Стальные уголки и профильная труба для рамы. 
Колесики. 
Вентиляционные заслонки. 
Труба. 
Термометр. 
Петли. 
Просечно-вытяжной лист для очага и решетки для коптильной камеры, можно заменить колосниками. 
Деревянная ручка. 
Полочка для блюда. 
Термостойкая краска по металлу. 

Количество материала может меняться в зависимости от размера емкости, используемой для изготовления коптильни, размеров очага, выбора высоты и основания. 
Необходимые инструменты: 
Сварочный аппарат. 
Шлифовальная машина с режущим и шлифовальным дисками. 
Плоскогубцы (зажимы). 
Молоток. 
Металлическая щетка. 
Защитные средства: сварочная маска, перчатки, защитные очки, защитный щиток для лица. 
Шаг 1. Коптильная камера 

Начнем с изготовления опор для коптильни из уголков. Варим из них устойчивую раму и к ней крепим ролики, чтобы коптильню можно было передвигать. 
У баллона срезаем один край, это будет отверстие, через которое в коптильную камеру будет попадать дым. 
Далее займемся дверцей в коптильной камере. В стенке баллона вырежем прямоугольное отверстие, а из вырезанного куска металла сделаем дверцу. 
Навариваем петли на дверцу, крепим их к камере при помощи болтов или сварки. 

По периметру отверстия в коптильной камере крепим алюминиевый уплотнитель, на него будет ложиться дверца при закрывании. 
Для герметизации щелей между уплотнителем и коптильной камерой можно использовать войлок или термостойкий герметик. 
Шаг 2. Очаг 

Изготовим квадратную камеру с дверцей из металла толщиной не менее 6 мм. Для дверцы используем крепкие петли. 
С одной из сторон камеры просверлим несколько отверстий для вентиляции. Для регулирования забора воздуха через эти отверстия к очагу присоединим металлическую заслонку при помощи болтового соединения. 
Запорный механизм для очага сделаем из крюка, приваренного к одной из сторон камеры, и щеколды, присоединенной к дверце при помощи болта. 

Ручкой для очага будет служить пружина от старого отбойного молотка. 
Для облегчения перемещения или хранения коптильни очаг сделаем съемным. Для этого приварим специальную пластину с отверстиями под болты к баллону. Просверлим соответствующие отверстия в очаге, и прикрепим к пластине. 

Шаг 3. Перегородка и решетка в коптильной камере 

Сначала соорудим металлическую перегородку в коптильной камере. Ее необходимо закрепить в нижней половине камеры на уровне, совпадающем с верней стороной огневой камеры. Перегородка должна быть немного короче, чем камера. Это позволит дыму и теплу из очага попадать сначала под перегородку, а затем равномерно распределяться по коптильне. 

Чуть выше перегородки необходимо приварить небольшие уголки, на них укладывается решетка для продуктов. 
Шаг 4. Дымоход 

Для циркуляции дыма в коптильне сделаем дымоход. Для начала наметим на металлической пластине открытую часть коптильной камеры, наметим место фланца. 

Фланец можно купить, но в нашем случае сделаем его из узкой металлической пластины, приварим к отверстию в пластине. 
Пластину с готовым фланцем привариваем к открытой части коптильной камеры. 

К фланцу присоединяем вентиляционную трубу. 

Шаг 5. Финальные штрихи 

Установим термометр на коптильную камеру. 
Для очага сделаем корзину для дров из просечно-вытяжного листа. 
Сделаем ручку для крышки коптильной камеры из дерева, закрепим ее на алюминиевых скобах. 

Очистим коптильную камеру от ржавчины, удалим остатки флюса в местах сварки. Настало время окрасить коптильню термоустойчивой краской. 

Перед первой закладкой продуктов разведем огонь и дадим коптильне хорошо прогреться, чтобы остатки масел и краски выгорели и не давали постороннего запаха. 
Непосредственно для копчения разведите огонь при помощи древесного угля, дайте ему прогореть до тления, затем добавьте дрова лиственных пород (ольха, вишня, яблоня, груша), для образования ароматного дыма. Теперь можно начинать копчение!

Приятного аппетита 

Этот проект сочетает в себе элементы, характерные для стиля техно - столбы, поддерживающие столешницу, и детали классического стиля - мягкие плавные линии топки. Благодаря такому сочетанию этот гриль будет органично смотреться в любом саду. 

Гранитные блоки и брусчатка, из которых выполнен гриль, - долговечный и удобный материал, который легко содержать в чистоте. Это еще одно преимущество проекта. Гриль выполнен из гранитных блоков, но благодаря ажурной конструкции он не выглядит тяжеловесным. Изящность ему придают гранитные столбы (они также могут быть выполнены из шлифованного песчаника), поддерживающие рабочую столешницу и возвышающиеся над ее поверхностью. Они закреплены в фундаменте при помощи арматурных прутьев и монтажного раствора. 

Топка представляет собой ящик из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Решетка тоже выполнена из нержавеющей стали. Они размещены на прутьях - их можно опускать или поднимать.

Несмотря на то, что гриль отличается утонченной формой, он подходит как для традиционных садов, так и для садов, выдержанных в современном стиле.

Простые советы, как организовать хранение садового инвентаря и строительных инструментов 
Хотите навести порядок в сарае, гараже или мастерской? Эти подсказки помогут вам организовать хранение без особых денежных затрат из подручных материалов. 

Подвешиваем лопаты и грабли на опоры с пазами 

Все сверла и отвертки под рукой 

Для хранения небольших бит, отверстия сверлим не до конца 

Чтобы повесить инструменты на панель, можно сделать крючки из железной проволоки. Нарезать ее на небольшие части длинной 8см, просверлить отверстие в панели, забить проволоку молотком 

Не выкидывайте консервные банки, они вам пригодятся 

Сделайте полку с запилами для инструментов 

Настольный держатель для отверток и плоскогубцев 

Из куска толстого поролона можно сделать держатель для проводов. С внешней стороны поролон имеет прорезь для вставки проводов 

Держатель для проводов из пластиковых бутылок 

Для тех кто варит: поворачивающиеся крюки из арматуры. Готовые крюки из арматуры вставляют в два уголка, предварительно просверлив в них отверстия. Уголки по краям сваривают арматурой или куском уголка 

Используйте пространство потолка. Такой откидной стеллаж подвешивают на прочный армированный шнур 

Простое решение для хранения садового инвентаря. Бруски крепят под небольшим уклоном вверх 

Как самостоятельно сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок 

Сегодня в теплицах используются самые разные отопительные приборы, отличающиеся и по конструкционным особенностям, и по виду топлива. Они работают на электроэнергии, газу и твердом топливе. Можно хорошую печь для теплицы своими руками сделать, можно приобрести готовую модель – здесь уже каждый определяется по своим возможностям и запланированном бюджету. Вот только правы те, кто уверен: теплица – это не дом, а потому вкладывать в ее отопление большие деньги нет смысла – затея просто не окупится. Поэтому рассмотрите приведенные ниже популярные варианты, как сделать хорошую печь своими руками – они пользуются огромным успехом среди огородников и ни в чем практически не уступают дорогим промышленным моделям. В этой статье мы рассмотрим подробно изготовление самых популярных типов печей для теплиц. 

Вариант №1. 

Кирпичная печь с боровом – по-старинке Массивные печи для теплиц исключительно на дровах лучше строить с боровом – это горизонтальная труба с подъемом по ходу дымовых газов, который обеспечивает хорошую тягу. Для сооружения такой печи для отопления вашей теплицы необходимо раздобыть пару старых железных труб и хотя бы две железные плиты от старых кирпичных печей, плюс примерно четыре сотни печного кирпича – нового или б/у, неважно. 

Итак, первым делом нужно построить фундамент для такой печи – лучше

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными. 

Лучший способ научиться варить — это записаться , чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться. Особенно, если, выбирая источник сварочного тока, вы отдали предпочтение инверторам, которые на данный момент наиболее практичны и очень многое прощают новичку. Вопросы выбора сварочного оборудования мы уже рассматривали в статье «Как выбрать сварочный аппарат». Далее мы поведём разговор о самом распространённом типе сварки — ручной электродуговой (ММА), предназначенной для соединения деталей из углеродистой конструкционной стали с применением штучных покрытых электродов. 

Подготовка к сварке. 

Как выбрать паркетную доску - критерии и параметры, которые необходимо учитывать

Казалось бы, паркетную доску подобрать совсем несложно. Достаточно облюбовать материал и узор, и дело в шляпе. Но нет – оказывается, нужно хоть немного, а разбираться в свойствах дерева. Ведь разные фирмы производят очень похожие внешне доски паркета, характеристики которых могут существенно отличаться. Итак, паркетная доска как выбрать ее правильно, какого производителя предпочесть, на что обращать внимание, обо всем по порядку.

Из чего и как делают паркетную доску
Данное напольное покрытие – многослойное. Внешним слоем служит весьма эффектная древесина ценных пород. Ее немного – это всего лишь пластинка шпона. Чтобы красивое дерево не стиралось, его покрывают сверху лаком или специальным паркетным маслом.

Чтобы пол не деформировался при изменении температурно-влажностных условий, внутренний слой доски паркета делают из HDF плит (редко), либо из досок (ламелей), изготовленных из недорогой древесины. Причем эта прослойка, включающая в себя замки, расположена перпендикулярно отделочному шпону. Чтобы паркет не прогибался и приобрел нужную жесткость, добавляют еще один - изнаночный слой.

Слои паркетной доски

Ну, а теперь рассмотрим, из каких этапов состоит процесс изготовления паркета.

Первым делом нужно отобрать подходящие по размеру доски из дерева ценных пород. На них не должно быть дефектов. Отобранный материал следует хорошо просушить, а затем распилить на куски нужной длины и ширины. Полученные одинаковые доски шлифуют и сортируют, проверяя соответствие заданным параметрам.
Приступают к изготовлению

Правильный уход за фундаментом после его заливки является самым ответственным этапом при возведении зданий различного назначения, в том числе и частных домов. Основа сооружения, то есть фундамент, принимает в будущем всю нагрузку от сооружения, куда входит и вес всех конструктивных элементов. Оказываемое давление фундамент должен принять и равномерно перераспределить на всю свою площадь, и даже на грунт под собой. 
Поэтому основа любого сооружения должна быть достаточно прочной, долговечной и иметь устойчивые конструкции. Расчет по устройству основы под здание можно выполнить самостоятельно или с помощью специальных проектных бюро. Но в процессе закладки фундамента и при последующем уходе за ним важно соблюдать все проектные пропорции и требования. 

КАКИЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗВЕСТНЫ 

Фундаменты бывают разные, они делятся по используемым материалам, по способу работы и различным типам. Но какой бы вид основы под дом не был выбран, после заливки ему требуется качественный уход. Делается это, чтобы в итоге получилась надежная и прочная опора, а сооружение могло прослужить достаточно долго. 

Фундаменты делят по роду материалов: 
Бутовые – такая кладка производится с перевязкой швов на цементном растворе. 
Бутобетонные – заливаются в деревянную опалубку. 
Бетонные или железобетонные конструкции основы, которых могут быть монолитными или состоять из сборных элементов. 

По способу работы они бывают:

От различных климатических условий и качества грунта зависят пропорции цемента, от которых, в свою очередь, зависит прочность фундамента. 
Как показывает практика, главный вопрос при строительстве частных сооружений – сколько нужно цемента на фундамент. 
На самом деле такой расчет не представляет особой сложности, если есть некоторые знания из школьного курса математики. Однако в таких расчетах есть некоторые мелочи, которые нужно учитывать непрофессиональным строителям. 
Для того чтобы залить бетонный фундамент под любое сооружение, нужно изготовить бетонную смесь, которая образуется при смешивании цемента с различными наполнителями. В такой смеси он играет основополагающую роль для связывания всех компонентов между собой. Использование же различных наполнителей зависит от условий строительства, вида сооружения и других факторов. Кроме того, для различных условий надо подобрать разные пропорции цемента с наполнителями, от которых зависит также надежность будущего фундамента. 
Оптимальной пропорцией для производства бетонного раствора для фундамента практически под любой вид сооружения является

Срок службы ковролина зависит от качества его укладки. Любое ковровое покрытие лучше всего укладывать на совершенно ровный пол — выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. 

Свободная укладка. 
Укладка без наклеивания (свободная укладка) применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр., для этого подойдут покрытия с высокой прочностью. При свободной укладке между покрытием и покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка. 

Такой способ хорош в небольших помещениях, если используется один лист покрытия. Сначала разворачивают покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5—10 см и прокатывают с помощью ролика во всех направлениях (к стенам), начиная с середины. Затем вырезают ножом углы покрытия в форме буквы V и обрезают вдоль плинтусов. В проходе покрытие укрепляют металлической рейкой; 

Приклеивание. 
Чаще всего наклеивание коврового покрытия применяют в помещениях большой площади, на лестницах и в помещениях с повышенной проходимостью. 

Это наилучший способ для укладки текстильных напольных покрытий, особенно на лестницах, пандусах, а также помещениях с напольным отоплением. Многое в этом способе зависит от качества выбранного клея и соблюдения технологии его использования. 

Для наклеивания коврового покрытия можно использовать обычный клей ПВА, а лучше всего подходят специальные клеи на ПВА-дисперсии. Для натурального коврового покрытия больше подойдут клеи в виде водной дисперсии, а для винилового линолеума и ковролина на основе из ПВХ. Для коврового покрытия на джутовой подложке разработаны специальные водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой 

Следует быть предельно внимательным с

Маленький, но уютный, удобный, со всем что надо для счастья! Но и мне нравится как он смотрится по стилю, дизайну, сделано со вкусом!

Посмотрите вы и оцените, интересно, какое у вас мнение,  вам нравится или нет? 

Маленький дом или большой, какой бы он стильный, уютный не был, как красиво и круто не сделан по дизайну, бывает, что требуются в помощь такие вот сайты http://gidrosos.ru/nashi-uslugi/perekladka-truboprovodov.php

,,Стройкомплекс СПБ"  обращаются и ценят за хороший, успешный результат, все делается очень надежно и профессионально. Опытная команда работников, все оборудование, все приспособления, вся техника, чтобы выполнить работу качественно, быстро и на года у компании имеется в наличии.

Всякое бывает, затопило, труба забилась, все это решит ,,Стройкомплекс СПБ".

Нужна замена или перекладка трубопровода, смотрите тут  gidrosos.ru

Благодаря этим качествам  

Надежной защите фундамента от разрушения поверхностных вод способствует наличие бетонной отмостки, опоясывающей здание. Несомненным достоинством конструкции является простота изготовления. Единственным альтернативным вариантом создания преграды будет многоярусный «пирог». Целостность здания напрямую зависит от качества фундамента, поэтому он нуждается в полноценной защите. Параллельно с основной функцией, отмостка обеспечивает комфортное передвижение вдоль здания и придает его внешнему облику завершенность. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками, рассмотрим детально. 

ПАРАМЕТРЫ ОТМОСТКИ 

Размеры любого строительство сооружения и правила его обустройства регламентируются нормативными документами, в нашем случае это СНиП 2.02.01-83. Правильная отмостка из бетона соответствует следующим показателям: 

Ширина конструкции превышает свес покрытия кровли на 20 см. Размер меняется от качества грунта, оптимально остановиться на варианте 1 метр. Подобная ширина отмостки способствует удобному передвижению и выполняет функцию тротуара вокруг дома. 

Длина соответствует периметру строения за исключением участка крыльца из бетона. 
Уровень заглубления отталкивается от черты промерзания и должен составлять менее половины величины, соответствующей конкретной климатической зоне. Особенность отмостки из бетона двигаться вместе с грунтом увеличивает ее защитные способности по отношению к фундаменту. 

Замечание! Наличие подземных коммуникаций влияет на показатели промерзания почвы. 

Поверхностный слой конструкции из бетона вокруг дома формируется в пределах 7-10 см. Если предполагается усиленная эксплуатация, толщина может быть увеличена до 15 см. 
Согласно СНиП уклон на 1 метр ширины составляет 1-10 см, т.е. 1-10%. Окончательная величина зависит от количества прогнозируемых осадков и характеристик почвы. Для удобного передвижения в период оледенения оптимально сделать уклон 2- 3о, то есть 2- 3 см на метровую ширину. 
Обустройство бордюра является приоритетным правом владельца. Однако наличие поблизости насаждений с активной корневой системой (ежевика, малина) делает актуальным установку декоративного элемента. 
Высота цоколя зависит от характеристик конструкции. По нормативам для жесткой отмостки требуется сделать цоколь высотой 50 см, для мягкой – минимум 30 см. 
Возвышение отмостки над уровнем земли составляет 5 см. Подобная конструкция препятствует скапливанию воды по внешнему краю и образованию луж. 
Устройство отмостки вокруг дома проводится в определенной последовательности, вариант с облицовкой из тротуарной плитки представлен на схеме. 

Объем работ по оформлению отмостки вокруг дома своими руками разнится в зависимости от

Устройство продухов в цоколе дома

Продухами (отдушинами) называют небольшие отверстия, расположенные по периметру цоколя здания. Их задача – обеспечить естественную вентиляцию подпола. Недостаток, а тем более полное отсутствие такой вентиляции приводит к повышенной влажности в подполье и, как следствие, появления в нем плесени и гнили.

Устройство цоколя
Расположение отверстий – продухов в фундаменте производится по периметру дома.

Еще продухи нужны потому, что из земли непрестанно идет выделение радиоактивного газа – радона. Обычно он рассеивается в атмосфере и не наносит никакого вреда здоровью человека, поскольку концентрация его ничтожно мала. Но если он будет собираться, как в термосе, в невентилируемом подполе дома, то рано или поздно проложит себе дорогу в жилые помещения, при этом концентрация его будет на несколько порядков выше, чем в природных условиях. Результатом такого прорыва могут стать онкологические заболевания жильцов дома.
Вентиляционные отверстия необходимо устраивать как в деревянных, так и в кирпичных домах. Они должны располагаться по всему периметру здания ниже уровня пола. В теплое время года, чтобы через них в дом не попадали насекомые, мелкие грызуны и кошки, их защищают металлической решеткой.
Вентиляционные решетки нужного размера можно подобрать в любом магазине стройматериалов. Но очень часто их делают своими руками, вырезая из мелкоячеистой железной или латунной сетки. В обоих случаях главное условие – чтобы решетку можно было надежно закрепить в проеме вентиляционного отверстия.

Возведение цоколя
Схема устройства цоколя.

Очень часто хозяева дома на зиму наглухо закрывают отверстия. И делают тем самым большущую ошибку. Ведь холодный воздух подполья, встречаясь с нагретым воздухом жилых помещений, будет оседать мелкими капельками воды на балках пола. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Для уменьшения потери тепла вентиляционные отверстия можно прикрыть, но не наглухо, чтобы свежий воздух продолжал циркулировать в подпольном пространстве. А еще лучше сделать качественное утепление пола, тогда не будет надобности закрывать продухи зимой.
Никаких юридических документов, регламентирующих размеры продухов, пока не существует. Поэтому их размеры зависят только от вашего желания или возможностей. Также нет точных рекомендаций по количеству продухов в цоколе дома.
Строители-практики советуют устраивать их из расчета: 1 отверстие на 2-3 м стены, в зависимости от месторасположения здания.
Если оно расположено на возвышенности, то тогда можно обойтись 1 отверстиям на 3 м, а если в низменной болотистой местности, то 2 м. Для нормальной циркуляции воздуха продухов должно быть не меньше 2 на каждую стену здания, даже если длина стены меньше 3 метров.
Общую площадь вентиляционных отверстий можно рассчитать по формуле: площадь пола в здании поделить на 400.

Например, в здании 9Х12 м площадь пола будет 108 м2. Общая площадь продушин должна быть не меньше 108 м2/400 = 0,27 м2. При этом форма и размер самой продушины особого значения не имеют.

Размеры отверстия под продух.