Монтаж кабеля можно упростить, если предусмотреть в помещении подвесной потолок из гипсокартона из металлического каркаса. В этом случае вам не потребуется штробить во всю стену горизонтальную, провода спрячутся за гипсокартон, поведутся к стенам и опустятся вертикально книзу к нужным электрическим точкам.

Вы можете избежать бурения в стене отверстий под распаячную коробку, их можно разместить. Единственная проблема — в этом случае вам придется ставить пластиковые лючки в гипсокартоне напротив каждой коробки. Вмонтировав специальный люк, вы сможете в любой момент получать доступ к электрическому оборудованию, размещенному за гипсокартонной перегородкой, подвесным потолком. Проводка освещения крепится к потолку с помощью хомутов и увэшками.

Бывают варианты, когда проводку прячут в гофрированные трубы и сразу же заливают цементным раствором — т.е. под стяжку. Так делать не рекомендуется , тем более если раствор будет тоненький.

Внимание! Если проводку прокладывать в перегородках, в облицовку, в пол, в этих местах соединять провода нельзя. Проводку можно соединять только в коробке, вне границ скрытой проводки.

Вот и пришла пора приступать к ремонту в ванной комнате. И он должен быть сделан с умом, ведь ванная – это помещение с высокой влажностью и постоянным перепадом температур. Поэтому подходить к отделке стен и потолка нужно особо внимательно. Пластиковые панели подойдут как нельзя лучше. Во-первых, они отличаются невысокой стоимостью, во-вторых, за ними легко ухаживать и мыть, в-третьих, они легки в монтаже.

Вам понадобится
- деревянный брусок (или рейка);
- лобзик;
- перфоратор или дрель;
- саморезы;
- дюбеля;
- метр;
- уровень;
- пластиковые панели;
- противогрибковый препарат;
- герметик.

Инструкция
1. Первым делом тщательно очистите поверхность стен и потолка от остатков отделочного материала, отваливающейся штукатурки, пыли и грязи. Керамическую плитку также придется удалить. Этим вы высвободите пару сантиметров, и площадь ванной комнаты после монтажа не уменьшится.
2. Начните отделку ванной комнаты с потолка. Многие хозяева квартир по старинке предпочитают красить потолок масляной краской, которая рано или поздно начнет крошиться и осыпаться под воздействием влаги. Поэтому проще создать подвесной потолок в ванной с помощью пластиковых панелей. Они соединяются друг с другом и опираются на раму, которая предварительно крепится к потолку и стенам с помощью саморезов. Благодаря такой отделке нет необходимости выравнивать поверхность потолка, достаточно лишь его обработать противогрибковым и гидроизоляционным раствором, которые защитят стены от воздействия плесени.
3. Обработайте стены ванной комнаты противогрибковыми или антисептическими средствами с помощью валика. Затем возьмите деревянный брусок и отрежьте лобзиком нужный размер рейки, который должен соответствовать ширине стены. Закрепите деревянную обрешетку на стены с помощью саморезов, для которых уже должны быть просверлены отверстия и забиты дюбеля. При выборе материала не экономьте, деревянные рейки должны быть хорошо просушены и не должны содержать трещин и сучков.
4. Начните крепить панели с угла, постепенно вкручивайте саморезы то по горизонтальной, то по вертикальной стороне с шагом примерно 30-40 сантиметров. Данный способ крепления не даст панели треснуть или перекоситься от излишней нагрузки. В основном все пластиковые панели идут с замковой системой крепления. Поэтому не забывайте плотно скреплять их между собой до характерного щелчка.
5. Швы между пластиковыми панелями рекомендуется заделать водонепроницаемым материалом (герметиком или силиконом). Обработка швов является обязательной процедурой. Благодаря этому вы сможете защитить деревянную обрешетку от гниения. По окончании отделки ванной комнаты по необходимости прикрепите пластиковый плинтус по полу.

Правильное расположение сантехники и мебели, хорошо подобранное освещение и тщательно продуманные системы хранения – раскрываем секреты функциональной и располагающей к релаксации ванной

Несмотря на то что ремонт в ванной считается одним из самых проблемных, мы уверены – превратить типовой санузел в уютную ванную комнату, в которой порой хочется задержаться, достаточно просто. И если интерьер ванной не соответствует вашим мечтам и потребностям, самое время действовать – рассказываем, как оформить ванную мечты и не ошибиться.

Совет №1: продумайте размещение труб На стадии ремонта продумайте каким образом и где будут размещаться трубы и краны. Их инсталляция в стену поможет освободить пространство. Однако если вас смущает риск того, что труба «потечет», то лучше оставить ее снаружи, но закрыть коробом из кафеля для более эстетичного вида.

Совет №2: найдите свое место для каждого крупного предмета Раковину размещайте напротив входа или в углу, где она займет меньше места и позволит повесить угловой шкафчик над ней. Не стоит располагать умывальник близко к ванне, так как возле него должно быть пространство для свободного движения рук. Также раковину можно установить около ванны в том случае, если последняя – угловая, таким образом, рядом с меньшим углом умывальник будет смотреться гармонично. Также не ставьте унитаз вплотную к раковине. Сохранить небольшое пространство пола поможет консольный – подвесной – унитаз. Если планируете установить душевую кабину, обратите внимание на то, хватает ли пространства, чтобы открыть двери.

Совет №3: сделайте несколько типов освещения, которые можно включать отдельно Разные сценарии освещения должны быть не только в гостиной, но и в санузле. Самое яркое освещение предусмотрите рядом с умывальником: здесь происходят основные косметические процедуры. Свет не нужно направлять в глаза, но он должен освещать лицо. Рядом с ванной можно установить лампу, которая либо будет использоваться как дополнительный свет во время гигиенических процедур, либо как подсветка, если вы любите почитать лежа в ванной. 

Совет №4: не забудьте о системе вентиляции Уменьшить влажность помещения поможет полотенцесушитель. Это полезный предмет и для сушки полотенец, и даже их размещения. При этом не стоит отказываться и от системы вентиляции. Ее можно вмонтировать в нижнюю часть двери ванной. Совмещение системы вентиляции с основным освещением в ванной позволит не переживать по поводу проветривания комнаты – пока вы принимаете душ, вентилятор «вытягивает» сырость.

Совет №5: разместите стиральную машину под одну столешницу с раковиной Часто бывает так, что стиральную машину некуда поставить, и не только из-за небольших габаритов комнаты, но и просто из-за противоречия общему стилю интерьера в ванной. Тогда можно сделать общую столешницу для раковины и стиральной машины, которая не только объединит эти предметы в один ансамбль, но и предоставит место, куда можно поставить порошок, приготовленный для стирки, или тазик для постиранного белья.

Совет №6: выбирайте навесную мебель для ванной Навесная мебель хорошо экономит пространство – шкафчик можно разместить над раковиной или унитазом. Однако не стоит располагать мебель в непосредственной близости с ванной – она может испортиться от воды. Дверцы шкафчика должны открываться без помех.

Совет №7: используйте навесные полочки Угловые полочки удобны для хранения баночек, флаконов и бутыльков. Предметы лучше размещать следующим образом: на уровне глаз размещайте наиболее часто используемые вещи, выше – те, что необходимы вам раз в неделю или реже, и еще выше – предметы, про которые вы вспоминаете несколько раз в год.
1 из 2 

Совет №8: используйте пространство над дверью Если ванная комната не может похвастаться квадратными метрами, мыслите вертикально – задействуйте пространство под потолком. Например, повесьте над дверью полочку. Только не заставляйте ее множеством ненужных вещей – помните об эстетике. А еще позаботьтесь о хороших креплениях.

Совет №9: повесьте крючки для полотенец Крючки сэкономят пространство в ванной, в отличие от полотенцедержателей, которые лучше использовать не для хранения полотенец, а для их временного размещения. Если в квартире проживает несколько человек, то крючки тем более удобны – полотенце каждого члена семьи будет иметь свое место. 

Совет №10: сворачивайте полотенца Те полотенца, которыми вы не пользуетесь постоянно, сворачивайте в рулон. Как мы помним из многочисленных советов об упаковке чемодана, скрученные вещи занимают меньше места. А кроме того, ваша ванная будет больше напоминать спа-салон.

Совет №11: храните мелочи в навесных ящичках Мелкие предметы можно хранить в небольших ящичках и подставках, которые очень просто найти в магазинах. Чтобы множество аксессуаров не раздражало глаз и было структурировано, ящички можно прикрепить на внутреннюю сторону дверцы шкафчика.

Совет №12: спрячьте бытовую химию и аксессуары Задействуйте пространство под раковиной или под ванной. Можно использовать специальный экран с полочками и дверцами, за которыми очень удобно хранить баночки и бутылочки. Если внешнюю боковую часть ванны вы планируете закрыть кафелем, обязательно предусмотрите небольшие люки – они обеспечат доступ к пространству под ней. Не забывайте, выставленные напоказ банки с химией придают комнате захламленный вид.

Совет №13: не пренебрегайте зеркалом Зеркала в ванной нужны не только для того, чтобы отражать красоту, но и для визуального расширения пространства. Помните, чем меньше ванная, тем большего размера в ней должно быть зеркало. Особенно интересно будут смотреться угловые зеркала – они не только зрительно увеличат комнату, но и создадут интересную игру отражений.

Совет №14: замените штору в ванной на стеклянную перегородку Она отлично выполняет свои функции, но выглядит куда эстетичнее и привлекательнее. Кроме того, за стеклянной перегородкой легче ухаживать – ее достаточно просто протереть сухой тряпкой после водных процедур. Если в доме живет несколько человек, а санузел совмещен, можно заказать перегородку с матовым стеклом.

Совет №15: поставьте пуфик в ванную Чтобы превратить типовую ванную комнату в место для релаксации, попробуйте мыслить нестандартно. Пусть в интерьере появится такой предмет, как пуфик. Выбирая его, обратите внимание на то, из какого материала он сделан – делайте ставку на влагостойкую отделку. Кроме того, отдавайте предпочтение многофункциональным моделям с системой хранения – в удобных ящиках можно разместить чистые полотенца, шампуни и другие аксессуары.

Как обставить кухню площадью 6 метров: полезные советы

Малосемейки, хрущевки и прочие квартиры старого фонда не могут похвастаться кухней с большой квадратурой. Как правило, это небольшое помещение с площадью около 6 квадратных метров. Владельцам таких квартир приходится идти на различные ухищрения, чтобы сделать пищеблок комфортным. Некоторые для экономии места выставляют холодильник в коридор или даже разбивают кладку в запасную вентиляционную шахту, пытаясь сделать некое подобие ниши. Порой, размеры шахты позволяют установить туда холодильник. Но это незаконно, а потому стоит внимательно подумать, как обставить кухню в хрущевке, чтобы с комфортом устроиться на имеющейся территории.

Как оборудовать маленькую кухню гарнитуром на заказ

Кухонная мебель в небольшой кухне должна быть компактной и занимать максимум полезного пространства. А потому стоит остановить свой выбор на угловом кухонном гарнитуре. Гораздо проще заказать кухню, чем пытаться найти что-то подходящее в магазинах. Тем более что среди готовых гарнитуров будут только типовые простые варианты. При создании индивидуального проекта даже в маленьком пищеблоке можно установить небольшую барную стойку с откидным, выдвижным или раздвижным столом и стиральную машину. Принцип создания проекта для маленькой кухни прост ― нужно определить места расположения крупной техники (плита, духовой шкаф, стиральная машина, холодильник) и мойки, а все остальное пространство под столешницей и в блоке подвесных шкафов заполнить шуфлядками и шкафчиками. Стандартная ширина дверцы в готовом гарнитуре составляет 30 или 40 сантиметров. При индивидуальной разработке владелец кухни не ограничивает рамками стандартов, а потому не потеряет ни одного сантиметра полезной площади.

Несколько хитростей для экономии места на кухне

На небольшой кухне после установки мебели и холодильника останется не так уж много места. Чтобы постоянно не натыкаться на углы столешницы, стоит изначально сделать их закругленными. Общая площадь рабочих поверхностей существенно не сократится, а перемещаться станет значительно комфортнее.

Что касается системы хранения, то можно уменьшить требуемое количество места в шкафах за счет различных навесных полочек, рейлингов с крючками и разнообразными держателями. Для экономии места в маленькой кухне можно даже отказаться от духовки, оставив только варочную панель. При современном обилии кухонной техники несложно найти более компактные варианты жарочного шкафа, к примеру, аэрогриль или мультиварку. Еще одна идея для экономии места на небольшой кухне ― маленький встроенный холодильник. Столешница над таким холодильным агрегатом вполне может служить рабочей поверхностью для разделки мяса и нарезки овощей. Если квартира предназначена для одного или двух человек, то вместо полноценного стола вполне можно нарастить подоконник.

Что касается цветового оформления интерьера пищеблока, то стоит избегать темного цвета, который подчеркнет небольшие размеры кухни. В таких случаях предпочтительнее светлые цвета, которые не акцентируют на себе внимание.

Как сделать отмостку (основные принципы).

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.

Уклон отмостки
Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.

Ширина отмостки
По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки
В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Компенсационный шов
Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Перепланировка городских квартир стала сегодня популярной тенденцией, особенно при остром недостатке квадратных метров. Одним из самых популярных вариантов решения этой проблемы является объединение лоджии с комнатой. И, хотя, изменение перепланировки городской квартиры требует долгой предварительной подготовки, связанной с получением разрешений, владельцам небольших квартир этот процесскажется лишь временным неудобством. А общая тенденция такова, что нередко и обладатели квартир большого метража настойчивы в расширении полезной площади – за счёт присоединения лоджии к одной из жилых комнат.

Первый этап – получение проектной документации

Типовая планировка современных городских квартир такова, что комната на лоджии получает некое продолжение жилого пространства. В летний период, когда все балконные двери открыты настежь, из душных комнат хочется перебраться на открытое и хорошо проветриваемое пространство лоджии или балкона. И хочется, чтобы так было круглый год, а в квартире наконец-то появилось дополнительное благоустроенное место для отдыха и личного уединения. Нехватка личного пространства – актуальная проблема для жителей мегаполисов, особенно когда в тесной квартире ютится семья из 3 поколений.

Какими бы ни были габариты жилых помещений, лоджия всегда будет казаться не вполне функциональным придатком:
спальни;
гостиной;
детской или комнаты подростка;
кухни и других функциональных зон квартиры.

Тем более это оправдано, когда маленькая тесная кухня или спальня имеет нелепое продолжение в виде огромной квадратной лоджии. Однако типовой проект многоэтажного дома не рассчитан на снос внешней стены квартиры ради объединения внутреннего и наружного пространства. И безграмотная перепланировка квартиры без расчетов и разрешения архитекторов иногда приводит к плачевным последствиям.

Простому обывателю непонятно, почему неграмотные изменения проекта квартиры ведут к обрушению части здания, вместо того, чтобы увеличить квартиру. Но, конструктивно, стены бывают разного типа:
несущие;
опорные;
второстепенные;
дополнительные перегородки;
простенок между опорами.

Без экспертной оценки специалистов, таких как архитекторы и инженеры, нельзя заниматься перепланировкой квартиры самостоятельно. Решение о возможности частичного и полного сноса стены может принять только квалифицированный специалист, отвечающий за экспертную оценку проекта перепланировки. Даже если стена между комнатой и лоджией кажется тонкой, а внешнее помещение остается невостребованным, решение по объединению может принимать только специалист.

Объединить лоджию с комнатой можно разными способами:
снести перегородку между лоджией и жилой комнатой;
убрать часть простенка;
снести небольшую часть стены под окном, примыкающей к балконной двери;
сделать фигурную вырезку стены в виде арки (произвольной формы).

Принять решение о том, какие конструктивные изменения возможны в вашем проекте дома, может только архитектор или другой специалист специальной комиссии. Но, в любом случае, при перепланировке не миновать больших расходов, связанных с получением разрешительной документации и основательном утеплением лоджии.

Утепление лоджии предполагает:
основательная гидроизоляция и утепление специальными материалами;
вынос отопительных элементов парового отопления за пределы жилой комнаты;
установки системы теплый пол;
установка дополнительного электрооборудования;
выполнение отделочных работ.

С выбором вида отопления нужно определиться заранее, и это будет оговорено в проектном документе по перепланировке. С выносом радиаторов центрального топления, скорее всего, изменится сумма за отопление квартиры. Для монтажа любого типа отопительной системы необходимо нанимать специалистов.

Совет: Ко всем изменениям нужно быть готовыми и материально, и морально. Если в компетентной инстанции запретят снос несущей стены, это придется принять и остановиться на частичных изменениях.

Для большего совмещения лоджии с комнатой без перепланировки придется ограничиться:
застекление лоджии;
установкой наружных окон с двойными стеклопакетами;
заменить старое окно между комнатой и лоджией на более светлое;
установить цельностеклянную пластиковую дверь, ведущую на лоджию;
утеплить лоджию, но не пользоваться как дополнительной зоной отдыха или личного уединения в зимние месяцы.

Внимание: Если лоджию планируется использовать для полноценного проживания, важно сначала продумать систему освещения и отопления, дополнительную установку выключателей и розеток. Только после их установки можно завершать отделочные работы, продумать компактную мебель для лоджии и другую обстановку. Не забудьте сделать заземление, провести телевизионный кабель или беспроводной интернет, если их будут активно использовать в этой части квартиры. Например, лоджия, соединенная с комнатой. Фото представлено далее:

Функциональность лоджии после перепланировки

После получения разрешения на перепланировку или его отклонения будут понятны допустимые пределы преобразования лоджии, примыкающей к одной из комнат. В зависимости от самих комнат, во многом определяется функциональное предназначение переоборудуемого помещения. В большинстве случаев, это будет:
дополнительная обеденная зона;
место для комфортного отдыха;
личное пространство одного из членов семьи;
рабочая или творческая мастерская;
оранжерея;
кабинет для работы за компьютером.

Исходя из этого выбора, планируется:
общее оформление помещения;
степень утепления лоджии;
дополнительная гидро— и звукоизоляция;
оформление окон и общей конструкции застекления;
техническое оснащение и подводимые коммуникации.

Важные технические моменты по переоборудованию лоджии объединенной с комнатой

Особое внимание следует уделить выбору окон, поскольку после переоборудования у комнаты будет новая внешняя стена. Качественно застекленная лоджия – это надежная конструкция, способная выдержать натиск стихии:
ураганный ветер;
ливневые дожди или град;
резкое падение температур зимой;
летняя жара;
суточные колебания температур и пр.

Наружная стена лоджии должна быть снабжена двойными стеклопакетами, а рамы окон – плотно и надежно закрываться, независимо от того деревянные рамы или пластиковые. Есть специальные рамы с системой зимней вентиляции (проветривания). Когда речь идет об установке окон, в компании необходимо сразу оговорить дополнительное крепление для застекленной лоджии, которое нужно крепить на какую-то несущую конструкцию. Двойные стеклопакеты также обеспечат дополнительную шумоизоляцию, особенно если окна дома выходят на шоссе. Только после этого можно говорить о какой-то надежности наружной стены лоджии.

Заодно продумайте, как будут зашториваться окна после присоединения лоджии к комнате. Обычно лоджия небольшая, и громоздкие шторы там будут неуместны. В зависимости от общего дизайна комнаты, это могут быть экранированные японские шторы или короткая римская штора. От палящих лучей солнца на южной стороне эффективно укроют только горизонтальные жалюзи, которые проще чистить и убирать с окон, чем вертикальные.

Совет: Определитесь с тем, как будут открываться фрамуги и откидываться шторы на окнах. Лучший вариант – раздвижные шторы на специальном карнизе с электроприводом, управляемые дистанционным пультом.

Вслед за решением по окнам, важно определиться с типом освещения присоединенной лоджии, где все напрямую зависит от общего оформления:
припотолочная люстра;
настенные бра на противоположных стенах;
точечные светодиоды или светодиодная лента;
напольные светильники.
Отопление лоджии присоединенной к комнате

После того, как решен вопрос по обустройству окон, важно продумать все моменты по системе отопления. Если дом находится в холодной климатической зоне, не стоит увлекаться радикальной перепланировкой, поскольку сложно будет сделать достаточную теплоизоляцию и подобрать тот тип отопления, чтобы во время трескучих морозов это не чувствовалось в соединенной лоджии с комнатой.

Внимание: Помните, что большая разница температур снаружи и внутри помещения ведет к неизбежному образованию конденсата на окнах или излишней наледи. Пар, которые содержится в воздухе, неизбежно будут оседать на холодном стекле. Излишки жидкости будут стекать вниз, создавая возможности для сырости, плесени и грибков. Обязательно позаботьтесь о герметичности лоджии, гидроизоляции и термоизоляции – все эти ремонтные работы лучше доверить специалистам!

Как уже упоминалось выше, важно заранее продумать систему отопления, и лучше использовать комбинированный обогрев лоджии. Заранее позаботьтесь о достаточной изоляции проводов и пожарной безопасности. Для комбинированного обогрева рекомендуется использовать:
систему «теплый пол» на основе нагревательного кабеля «Нексанс»;
центральное отопление с установкой компактных радиаторов отопления или современных дизайн-радиаторов;
имитация камина целесообразна на просторной лоджии, внутри него монтируют электрокамин.

Внимание: Инфракрасные обогреватели в небольшом помещении лоджии использовать не рекомендуется! Некоторые электрообогреватели небезопасны в узком пространстве, особенно с отражателями, фокусирующими тепло на некотором расстоянии в одной точке – они приводят к воспламенению и пожару на лоджии.

Подготовительный демонтаж лоджии

После того как вы продумали, как присоединить лоджию к комнате, рассчитали все предварительные расходы, то можно приступать к демонтажу старых конструкций, рам и перегородок. Если лоджия уже была застеклена без утепления, то вряд ли удастся серьезно утеплить старую систему деревянных окон.

В панельных домах фасадные стены, как правило, являются частью несущей конструкции, поэтому удалять такую перегородку запрещено, чтобы не было обрушения всего фасада. Возможно, если вы живете на самом верхнем этаже, то в архитектурном бюро вам позволят немного больше трансформировать лоджию, с комнатой соединенную капитальной перегородкой. Однако и в этом случае нужно работать болгаркой или другим инструментом предельно аккуратно.

Всегда полезно полагаться не на собственный опыт, а на советы специалистов строительной организации. В кирпичном доме, как правило, несложно удалить ту часть стены, которая находится в перегородке под окном. Но дополнительно усилить проем никогда не лишне. Иногда нужны дополнительные подпорки, колонны или другие оригинальные конструкции – фото.

Внимание: Демонтаж несущей перегородки – это всегда много цементной пыли, песка и другого строительного мусора. Перед началом таких работ желательно по максимуму вынести все вещи из комнаты, что осталось – накрыть пленкой. После того как осядет мелкая взвесь, всё уберите, несколько раз обработайте все поверхности и сделайте влажную уборку. Все работы проводятся в спецодежде, каске, защитных очках и респираторе!
Обустройство и отделка лоджии

Специалисты разработали множество вариантов внутренней отделки лоджии, присоединенной к комнате. Но каким бы ни был дизайн комнаты с лоджией, основной упор все же лучше сделать на свойства материалов, а не их эстетику. Лоджию можно утеплить как внутри, так и снаружи, а великолепные свойства древесины – это и великолепный облик достаточное утепление, но утяжелять это помещение все же не стоит.

Очень хорошо смотрится вагонка и другие виды обработанной древесины, которая поддержит окна и утеплит помещение, но не забывайте, что дерево – довольно тяжелый материал. Но если лоджия хорошо утеплена, есть слой гидроизоляции, то можно ограничиться обшивкой гипсокартоном, декоративными панелями и др. Как выполнить полноценное утеплении присоединенной лоджии ли балкона – посмотрите на видео:

Очень важно то, каким будет пол обновленной лоджии – важно чтобы он не был холодным. Можно настелить деревянные щиты, линолеум или паркет, но лучше, если под ними проходит система утепления. Для отделки подойдет керамогранитная, мраморная и керамическая плитка. Наибольший комфорт дают шкуры или куски натурального и искусственного меха, ковролин или мягкие коврики с высоким ворсом – все зависит от стилистики жилого помещения.

Совет: Помните, что нелепо будет выглядеть дизайн присоединенной лоджии, если он не совпадает со стилистикой других помещений. Важна сбалансированность по цвету и отделочным материалам.

Функциональность лоджии, ее открытость к внешнему миру, доступ к свежему воздуху и достаточному количеству света располагает к тому, чтобы оборудовать ее как зону отдыха. Тут приятно расслабиться после напряженного трудового дня и вместе поужинать, обсудив за чашкой чая все новости и впечатления дня. Мебель в таком небольшом пространстве должна быть легкой и компактной:
штабелируемые табуреты или стулья;
откидные сидения и консоли вместо столиков;
небольшой двухместный диван;
овальная столешница вместо подоконника или барная стойка;
легкие навесные полки и шкафы баз дверок, чтобы не загромождать пространство;
если позволяет место – сюда можно выставить узкий и высокий холодильник, если лоджия присоединена к крохотной кухне.

Лучшим дополнением, в качестве живого элемента лоджии, конечно, будут живые цветы. Если хватает места – превратите лоджию в настоящий райский уголок с благоухающими экзотическими растениями. Тут им будет достаточно света, тепла. Не забывайте опрыскивать их с пульверизатора для поддержания достаточной влажности в летнее время. Дополните лоджию небольшим журчащим фонтанчиком, аквариумом или клеткой с попугаями, и ваша зона комфортного отдыха, в эмоциональном плане, с лихвой покроет все затраты на обустройство.

У многих людей есть собственный пригородный дом, потому вопрос его утепления всегда остается животрепещущим. В особенности остро эта неувязка встает с пришествием зимы. Чтоб зима не принесла разочарование в жилье, нужно в теплое время побеспокоится о утеплении дома. 

Так для утепления можно использовать разные теплоизоляторы, но самым дешевеньким являются опилки (древесных отходов).

Опилки, как теплоизолятор, употребляются везде и на сегодня. Но верно это сделать не так то и просто, как это кажется на 1-ый взор. Опилки отыскать можно на любом лесоперерабатывающем предприятии. Перед внедрением опилок, их нужно пропитать не очень пахнущим лаком. Это делают для того, чтоб у вас на дому не обживались мыши, потому что запах их отпугивает, при этом этот метод еще эффективней обыденного крысиного яда. 

После пропитки опилок им нужно дать просохнуть, потому что сырые опилки начнут сгнивать снутри вашего дома, что принесет огромные трудности. Время, которое нужно для сушки опилок, можно провести с полезностью. Например, можно заняться подготовкой стенок либо пола (той части строения, которую требуется утеплить) к утеплению. Для подготовки пола нужно снять покрытие пола (при работах с полом) и бросить «голые» стенки при утеплении стенок.

При утеплении пола нужно просто ровненьким слоем рассыпать опилки высотой приблизительно 5 см. Еще более трудоемко утепление стенок. В данном случае будет нужно фанера, чтоб закрыть опилки и много терпения, чтоб верно засыпать опилки, потому что они могут высыпаться из-под фанеры. Но идеальнее всего утепление дома проводить в полном объеме (пол, потолок, стенки), потому что утепление какого то 1-го элемента не даст огромного эффекта.

Коллектор для теплого пола, который является одной из важнейших составляющих контура водяного теплого пола, отвечает за поддержание, заранее заданного терморегулятором, значения температуры теплоносителя.

Без него — трудно представить себе эффективную работоспособность системы и полноценный обогрев помещения.

Теплый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами.

Они по достоинству оценены в европейских странах, где теплые полы считаются широко распространенными, например — в Норвегии данным способом отапливаются больше половины зданий.

В отличие от обычных радиаторов парового отопления, воздух поднимается от теплого пола вверх, равномерно распределяя тепло по всему помещению, тем самым исключается возможность сквозняков.

Расход тепловой энергии, по сравнению с традиционными радиаторами — ниже на 20 процентов, при тех же температурных значениях.

Наконец, система теплого пола не портит своим присутствием дизайн, поскольку она спрятана от глаз.

Она представляет собой сеть из мини-трубопроводов, которая монтируется внутри пространства между напольным покрытием и поверхностью пола.

Трубопроводы заполнены циркулирующим подогретым теплоносителем, который, в зависимости конструктивных особенностей системы теплого пола, может быть представлен раствором этиленгликоля, антифризом или водой.
Выбираем коллектор

Прежде чем выбрать коллектор для водяного теплого пола, необходимо согласовать его со схемой системы теплого пола.

Это обусловлено двумя факторами:
во-первых, стоимостью распределительного коллектора теплого пола;
во-вторых, от него зависит безопасность системы.

Задачей коллектора является удержание температуры теплоносителя в определенных пределах, значение которой задает терморегулятор.

Нагретые и остывшие теплоносители, перемешиваются между собой в смесительном узле коллектора – главном его элементе.

На сегодняшний день, не только сам коллектор для теплых водяных полов, но смесительные узлы для него имеют множество модификаций, выбор которых диктуется удобством установки и целесообразностью применения.

Коллектор, прежде всего, подбирают под конкретную систему, с учетом того, что должно быть обеспечено необходимое давление, создаваемое направленным потоком теплоносителя.

Для изготовления одних видов коллекторов, используют — латунь, других — нержавеющий металл. Это один из факторов, оказывающих влияние на формирование цены и обуславливающих выбор той, или иной модели.

Вторым немаловажным показателем, который следует учитывать при выборе коллектора, является — степень сложности модели.

Например, можно остановить свое внимание на коллекторах, которые имеют в своем составе датчик, контролирующий проток теплоносителя, сливные краны и краны Маевского, что повышает надежность системы.

На сегодняшний день, коллектор с узлом терморегуляции не считается редкостью.

Встречается множество самых разных модификаций имеющих в своем составе самые разные измерительные приборы, датчики температуры, узлы для спуска воздуха, регулирующие расход и другие дополнительные устройства.

Так, коллектор с так называемыми — расходомерами, является полноценным смесительным узлом. С помощью двух термометров удается избежать потерь тепловой энергии в системе.

В каждом из отопительных контуров задается свое значение температуры благодаря наличию особого устройства с латунными гребенками и расходомерами.

В таком коллекторе имеются:
термоголовка, укомплектованная погружным зондом;
термостатический смесительный вентиль;
футляр для специального термометра;
воздухоотводчик.

Задачей термостатического вентиля является своевременная подача горячей воды определенного объема.

Это позволяет избежать разного рода перебоев в системе. Термоголовка с погружным зондом, отслеживая рабочие процессы в системе — предотвращает всевозможные неисправности.

С другой стороны, наличие огромного количества предложений коллекторов для системы «теплый пол» — одна из причин того, что покупатель не может определиться с выбором.

При выборе, самое главное, обратить внимание на следующие пункты — объем помещения, где предстоит монтаж теплого пола, в каких целях и кем будет использоваться помещение, ну и конечно самое главное — бюджет на покупку.

Для систем, эксплуатируемых в помещениях небольших размеров, достаточно будет пластикового коллектора. К нему не предъявляется особых требований в отношении терморегулировки.

Сравнительно недорого можно купить распределительный коллектор для теплого пола, в комплект которого входит — расходомер и предусмотрена регулировка.

Последним достижением технологии напольного обогрева считается группа смесителей, вместе с расходомерами, имеющими пять выходов Icma.

Благодаря возможности балансировки контура и точной терморегулировке, достигается высокая надежность системы «теплый пол».

Коллектор для теплого пола с насосом эффективен в том плане, что с ним циркуляция теплоносителя осуществляется по контуру.

Подключение — схема и инструкция

Подключение коллектора теплого пола выполняется после того, как выполнена укладка труб для теплоносителя и вмонтирован коллекторный шкаф.

В зависимости от желания владельцев квартиры или дома, коллекторный шкаф врезается в стену или устанавливается иным образом, главное — чтобы он не создавал дискомфорта, но в то же время к нему должно быть обеспечено удобное подсоединение труб.

Рассматриваемая ниже схема подключения коллектора позволяет выполнить соединение между коллектором, трубами и котлом своими руками.

Подключение

Согласно алгоритму, монтаж начинается с установки на коллектор запорных вентилей (кранов) вместе с термометром.

Гораздо удобнее приобрести коллекторный набор в укомплектованном виде, так как в его составе уже имеются запорные клапаны на всех имеющихся выходах контура, в том числе — подача и «обратка».

Благодаря этому, не только облегчается установка коллектора теплого пола, подсоединение труб-теплоносителей, но и имеется возможность произвести отключение нужного контура, не влияя на работу остальных.

Коллекторы данного типа выпускают производители Valtec, Watts и REHAU.

Для соединения между собой коллекторов, кранов и труб — применяют компрессорные фитинги или специальные соединители, состоящие из латунной гайки, опорной втулки и зажимного кольца.

Не всегда соединяемые элементы оказываются одинакового диаметра, в таком случае — не обойтись без фитинга-переходника.

В самом простом варианте, конструкция представлена простым коллектором и запорными вентилями.

Таким образом, монтаж коллектора теплого пола в упрощенном виде выглядит следующим образом:
к коллектору, с помощью запорных кранов, подсоединяют трубы подачи и обратного хода;
коллектор подключают к трубам-теплоносителям системы «теплый пол».

Вышеприведенная схема является упрощенным вариантом, который применяется очень редко из-за того, что здесь имеет место зависимость от отопительного котла — стоит уменьшить подачу теплоносителя, как тут же понижается нагрев пола.

Инструкция по подключению

В современных полноценных контурах имеется регулировка коллектора теплого пола.

В них присутствуют следующие элементы:
насосно-смесительный узел (или 3-ходовой смеситель);
воздухоотводчик;
сливной кран;
циркулярный насос, способствующий движению теплоносителя в системею

Такая схема позволяет осуществить полный контроль функционирования системы.
Делаем своими руками

Коллектор теплого пола своими руками – очень востребованная тема, что объясняется эффективностью и заслуженной популярностью напольных обогревателей данного типа.

Очень часто мастеров без опыта проведения таких работ отпугивает трудоемкость и сложность монтажа.

Самодельный коллектор для теплого пола должен отвечать конструктивным особенностям системы напольного обогревателя.

Самым дешевым самодельным вариантом считается коллектор, состоящий из запорных клапанов и не имеющий возможности регулировки.

Схема коллектора для теплого пола с подключением регулировочного клапана требует большего вложения средств, но зато — в каждой отдельно взятой ветви можно регулировать расход теплоносителя.

Иными словами, при необходимости, для каждой комнаты возможно производить корректировку равномерного обогрева.

В редких случаях, целесообразно пользоваться сервоприводами, как дополнением для клапанов, представляющих возможность автоматизировать процессы.

Устройство коллектора водяного пола в стандартном исполнении имеет в своем составе подающий и возвратный коллекторы.

Первый (другое название — напорный), с помощью микрометрических клапанов, перекрывает и открывает контур в определенные моменты.

Регулирующие клапаны обратного коллектора корректируют падение давления.

На практике — часто не удается добиться того, чтобы все контуры, в одинаковой мере, имели равную длину и нагрузку.

Понятно, что из-за того, что трубы системы напольного отопления имеют разную длину — происходит неравномерный обогрев помещения.

Возникает необходимость в балансировке подачи воды, реализуемой клапанами регулировки.
Где купить и сколько стоит?

Цена коллектора для теплого пола определяется видом материала, использованного при его изготовлении и количеством контуров.

Производитель гарантирует нормальную эксплуатацию в течение двух лет. Это возможно благодаря высококачественным материалам и сборке.

На механические элементы, распространяется пятилетний период гарантии.

Купить коллектор для теплого пола удобнее всего с помощью экспресс-доставки, для чего необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина.

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.

На основе этих чертежей вы сможете создать и свой вариант дизайна, который больше подходит к стилю вашего сада и дома.В процессе строительства тщательно измеряйте все составляющие беседки. Аккуратно сделайте разметку площадки под беседку. Все размеры на чертежах даны в дюймах (1дюйм=2,54см). Любая небольшая погрешность, допущенная вами на начальных этапах, имеет обыкновение накапливаться и превращаться на заключительных этапах в настоящую проблему..

Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.

Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.

Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.

При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.

Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.

Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.

Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

Рано или поздно на дверях, как металлических, так и деревянных, могут появиться пятна различных видов, в том числе и жирные. Особенно их можно заметить в области ручки или в нижней части, что придает неопрятный вид. Так как же отмыть жирные пятна и вернуть дверям первозданный чистый вид?

Вам понадобится:

- столовый уксус,
- жидкость для мытья посуды,
- ацетон или «Уайт-Спирт»,
- глина,
- тальк,
- картофель,
- тряпки.

Инструкция
Если в вашем случае образовалось жирное пятно на окрашенной двери, тогда не составит труда его удалить. Смочите ватный диск в столовом уксусе и тщательно обработайте пятно, дождитесь, пока уксус полностью впитается. Если пятно появилось только что – помойте дверь теплой водой с добавлением жидкого мыла или жидкости для мытья посуды. Осталось лишь протереть чистой, влажной тряпкой и вытереть насухо.

Легче всего избавиться от жирных пятен с металлической поверхности двери. Для этого стоит воспользоваться обычным ацетоном или «Уайт Спиртом», который продается в строительном или хозяйственном магазине. Металлическую дверь можно отмыть практически любым чистящим средством, содержащим в себе абразивные или химические вещества.

Несомненно, жирные пятна заметно портят внешний вид дверей. Но даже если ваша дверь не окрашена, их можно устранить при помощи следующего состава: смешайте в равных пропорциях столовый уксус и обыкновенную глину. Тщательно разотрите смесь до образования жидкой однородной кашицы. Приготовленный состав нанесите на место пятна и оставьте его до полного высыхания. Осталось лишь смыть уксусно-глиняный состав теплой водой.

Для того чтобы устранить жирное пятно с полированной деревянной двери, обработайте ее поверхность тальком. Также неплохо справляется с этой задачей обычный сырой картофель, который нужно тщательно помыть и разрезать на две половины. Одной частью потрите место образования пятна и спустя некоторое время протрите влажной салфеткой. Если на поверхности полированной двери остались небольшие разводы – нанесите на них муку и удалите ее отрезком ткани.

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.

Что нужно, чтобы положить кафель в ванной

Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.

Готовим поверхность

Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.

Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.

Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов

Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.

Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.

Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.

После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.

Укладываем плитку на стену

На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.

Использование кровельного покрытия, безусловно, один из самых популярных способов получить надежную, долговечную и красивую крышу над головой. Однако надо помнить, что кровля — это не просто черепица или куски металла. Это система, от сочетаемости элементов которой зависит и ее внешний вид, и эксплуатационные характеристики.

Стоимость и качество готовой кровли складываются из нескольких элементов — цены стропильной системы, изоляционных материалов, крепежа, самого покрытия, а также цены доборных элементов (коньки, отливы, водосточная система и так далее).

Стропильная система определяет конфигурацию крыши, ее надежность и долговечность. Обычно система делается из стандартных досок и брусков, которые скрепляются гвоздями или саморезами.

Между стропилами готового каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать материалы, свободно пропускающие пары воды. В этом случае деревянная стропильная конструкция сможет «дышать», дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Эксперты советуют обратить внимание на минераловатные материалы.

Затем производится монтаж пароизоляции: степлером поверх утеплителя и прибивается к стропилам пленка. К лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом около 50 сантиметров. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка.

Далее следует внутренняя деревянная обрешетка — обычно к ней прикрепляются листы гипсокартона или иные материалы, служащие элементами отделки интерьера мансарды.

После этого, можно укладывать саму кровлю. Раньше, как правило, это была просто металлочерепица. Сейчас в продаже можно найти полнокомплектные кровельные системы, которые имеет смысл самостоятельно скомплектовать, выбрав по желанию теплоизоляцию, кровельное покрытие, крепеж, водосточную систему для будущей крыши.

Дополнительным удобством такой кровельной системы является возможность бесшовного соединения листов.

Соорудив погреб на балконе городской квартиры, больше не придется каждую неделю ездить на дачу за овощами.

Компактный, но вместительный погребок-контейнер можно легко сделать своими руками, затратив минимум средств и усилий.

Главное — строго соблюдать инструкцию по его изготовлению, что позволит достичь оптимальной температуры и уровня влажности внутри короба для длительного хранения овощей.

Помимо строительных материалов и инструментов, для сооружения погреба на балконе понадобится терморегулятор.

Именно он позволит хранить овощи в благоприятных климатических условиях.

Теперь подробнее о том, как сделать погреб на балконе, а также под балконом своими руками.
Пошаговые этапы сооружения короба для овощей

Прежде чем соорудить погреб на балконе своими руками, необходимо приготовить под него место и определиться с размерами будущего хранилища.

Для начала мастерим дно погреба. Для этого на пол балкона укладываем лист экструдированного пенополистирола.

Он применяется в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя.

Можно использовать и другой утеплитель, но этот тип имеет хорошие прочностные характеристики и сможет выдержать большую нагрузку.

Возможно, придется использовать несколько листов, так как их площадь должна превышать площадь дна продуктового короба на 20-25 см. с обеих сторон

На слой утеплителя кладут фанерные листы или древесностружечную плиту.

Главное — чтобы они были обработаны специальными противогрибковыми составами и не позволили материалу подвергнуться гниению.

Теперь можно переходить к сооружению верхней конструкции овощного погреба и тщательно изучить список материалов, которые понадобятся в процессе работы:
листы влагостойкой фанеры;
деревянные брусья;
листы утеплителя – пенополистирол;
монтажная пена;
металлические петли, уголки, саморезы;
терморегулятор, лампы накаливания, проводка.

Последующие действия:
С использованием брусьев и металлических уголков собирают каркас будущего погреба для балкона;
Листами фанеры с помощью саморезов обшивают каркас. В результате получается деревянный короб, непосредственно в котором и будут храниться овощи;
Верхнюю крышку монтируют на короб с помощью металлических петель;
Создают эффект термоса: для этого с наружной стороны короба монтируют дополнительные бруски длиной около 5 см. Затем устанавливают и фиксируют короб по центру предварительно подготовленного дна;
Наружные стенки короба утепляют пенополистиролом, лучше в несколько слоев, так как итоговый слой стенок конструкции должен иметь толщину не менее 10 см. Используя монтажную пену, герметизируют стыки и углы утеплителя;
Поверх теплоизоляционного слоя монтируют древесностружечную плиту или фанерные листы;
На внешний короб устанавливают откидную дверцу, утепляют пенополистиролом таким образом, чтобы полностью исключить попадание холодного воздуха во внутренний контейнер погреба.

В результате получился ящик в ящике, пространство между ними заполнил утеплитель.

В качестве теплоизоляции можно использовать минеральную вату и даже сухие опилки.

Если балкон не остеклен, или остеклен, но плохо обогреваем, то рекомендуется обеспечить дополнительный обогрев погреба на случай сильных морозов:

По внутренним углам короба помещают патроны с простыми электрическими лампочками. Соединив их последовательно, выводят проводку наружу через предварительно проделанное отверстие;
Для включения электропитания монтируют переключатель;
Обеспечивают пожаробезопасность ламп за счет жестяных банок с отверстиями, через которые можно будет видеть их работоспособность;
С целью контроля и регулирования температуры в погребе на балконе устанавливают терморегулятор с датчиком температуры. Отыскать его можно в магазинах электротоваров, после чего внедрить в цепь электропитания обогрева погреба. При понижении температуры терморегулятор будет самостоятельно включать обогрев.
Устройство погреба под балконом

Приняв решение соорудить погреб под балконом первого этажа, не стоит торопиться, так как на этот проект потребуется получить специальное разрешение соответствующих органов.

После этого можно приступить к составлению и реализации задуманного плана.

В первую очередь определяемся, с какой стороны будет расположен вход в погреб под балконом – от этого факта зависит дальнейшая конструкция сооружения.

Если вход будет сделан с улицы, то стены возводят по размеру площади балкона.

Если дверь в погреб планируется сделать со стороны балкона, его площадь получится шире, так как необходимо запастись пространством под вход.

Разметка, устройство основания погреба и возведение стен:
С помощью колышков отмечают углы будущего погреба. Удаляют первый слой земли толщиной в 25 см, равняют углы. Далее выкапывают котлован нужной глубины;
Дно погреба окончательно выравнивают и утрамбовывают, засыпают песком (слой 15 см). Тщательно сбрызгивают его водой и уплотняют;
На поверхность песка настилают гидроизоляцию с заворотом на стены. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать специальные мембраны, полиэтилен или рубероид;
Поверх изоляции устраивают армирующий каркас, заливают бетонной смесью. Для ее приготовления используют цемент марки 300-400 и просеянный песок в соотношении 1:3 (цемент/песок);
Заливая напольное покрытие, контролируют горизонтальность будущей плоскости с помощью маяков.
Стены погреба под балконом обустраивают гидроизоляцией;
На застывшем бетоне делают разметку будущей кладки стен. Затем готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Используя мастерок, начинают кладку стен;
Через каждый третий ряд кладки по углам делают перевязку стен с помощью арматуры. Слой раствора в кладке между кирпичами не должен превышать 2 см;
Стены возводят до уровня плоскости балкона, с нужной стороны оставляя проем под вход;
Последний ряд кладки оснащают вентиляцией. Пространство между дном балкона и кирпичной кладкой закидывают раствором;
В проем устанавливают дверь, обязательно обшивают ее теплоизоляционным материалом;
Вентиляционную трубу снабжают металлической сеткой, чтобы исключить попадание внутрь помещения посторонних предметов.
Теплоизоляция погреба под балконом

Осталось выполнить теплоизоляцию помещения и определиться с удобством входа в погреб под балконом.

Стяжку пола в обязательном порядке подвергают гидроизоляции рубероидом, в работе также применяют мастику и горелку:
Мастикой покрывают всю площадь бетонной стяжки, при этом захватывают периметр стены на высоту около 20 см;
После того как мастика схватилась на бетонном основании, ее постепенно разогревают с помощью горелки и накладывают, плотно прижимая, рубероид.

В некоторых регионах зимой промерзание грунта слишком глубокое, поэтому предусмотрительно будет утеплить стены погреба под балконом.

С помощью монтажной пены и листов пенопласта (толщиной 30-50 мм) осуществляют устройство теплоизоляции.

Наклеенные листы утеплителя дополнительно фиксируют крепежными элементами в форме грибка.

На потолок, он же — бетонная плита балкона, пенопласт можно приклеить с помощью специального строительного клея.

После этого зазоры между стыками стен и потолка нужно задуть монтажной пеной.

Что касается входа в погреб под балконом, то стены пространства, через которое придется спускаться в помещение, лучше заштукатурить или аккуратно обшить досками.

Очень важно, чтобы и снаружи новая постройка имела эстетичный вид, для этого ее можно просто оштукатурить и покрасить.

Царапины и сколы на деревянной мебели или дверях — распространенная проблема, с которой сталкиваются практически в каждом доме. Царапины могут появиться как при переезде, так и при повседневном активном использовании мебели. Любимые домашние животные также нередко оставляют неглубокие царапины.

В большинстве случаев мелкие царапины и сколы можно устранить с помощью средств, найденных дома или в магазине бытовых товаров. Полностью, конечно, избавиться от царапин на мебели практически невозможно, но сделать повреждения менее заметными довольно легко. Сегодня мы рассмотрим самые популярные и действенный методы борьбы с царапинами на мебели.

Совет №1. Используем грецкие орехи
Обычный грецкий орех — довольно простое, но в тоже время эффективное решение проблемы царапин на мебели и полах. Грецкий орех необходимо почистить, разрезать пополам либо на четвертинки и затереть ими царапины.

Сильно надавливать не стоит, главная задача — заполнишь бороздку царапины маслами, которые содержатся в орехе. После высыхания царапины станут намного менее заметными.

Совет №2. Смешиваем уксус и оливковое масло
Такую смесь довольно просто приготовить в домашних условиях: вам понадобится 1/4 чашки уксуса и 3/4 чашки оливкового масла. Полученной жидкостью следует протереть участок с царапинами и насухо вытереть чистой тряпкой.

Совет №3. Применяем мебельный воск
Для устранения сколов и царапин на деталях корпусной мебели из ДСП, МДФ и массива часто применяется специальный мягкий мебельный воск.
Перед тем, как нанести воск на мебель, её поверхность следует очистить от пыли и загрязнений.

Затем, с помощью мягкой безворсовой тряпки, нанесите воск на поверхность и разотрите его круговыми движениями. После этого воску необходимо дать высохнуть (время высыхания воска зависит от производителя и указано на упаковке) в течение 5-20 минут и с помощью чистой хлопчатобумажной ткани или специальной салфетки отполировать поверхность.

Если вы хотите, чтобы поверхность, где был нанесен воск, была матовой, достаточно просто удалить излишки воска, а если вы хотите добиться блеска, то место нанесения необходимо как следует отполировать.

Совет №4. Закрашиваем царапины йодом или машинным маслом
Если шкаф достаточно темный (из ореха, дуба или красного дерева), то самый простой и быстрый вариант — смазать царапины машинным маслом, немного подождать и протереть все сухой тряпкой.

Еще одно вещество, которое отлично подходит для мебели из пород темного дерева, и которое есть у всех – это йод. В зависимости от размеров скола царапины можно взять ушную палочку или старую зубную щетку, смочить ее слабым раствором йода и обработать царапины.

Совет №5. Используем карандаши или маркеры цвета дерева
Это может быть специализированный карандаш для дерева, который чаще всего продается в специализированных магазинах. Но найти подходящий карандаш не очень просто, так как цветовая гамма довольно ограничена. Расстраиваться не стоит, на крайний случай подойдет и самый простой карандаш или маркер подходящего цвета.

Совет №6. Покупаем морилку
Это специальная жидкость, которая отлично подходит для реставрации мебели. Основное достоинство морилки в том, что морилка прокрашивает саму древесину, а не маскирует царапину сверху. Следует использовать данный метод весьма аккуратно, лучше изначально нанести небольшое количество средства и по мере необходимости, позже, нанести еще.

Совет №7. Готовим заварку из черного чая
Казалось бы, такой простой и незаурядный совет, оказывается очень действенным на практике. Нужно заварить пакетик черного чая на 30 мл кипятка, дать жидкости настояться, после чего используя ватный тампон «промыть» царапину.

Совет №8. Используем штрих мебельный
Штрих предназначен для довольно быстрой заделки мелких трещин и царапин не только на деревянных поверхностях, но и на ламинированных. Он одинаково подходит как для мебели, так и для деревянного пола, для устранения дефектов на дверях.
Перед применением мебельный штрих необходимо взболтать, затем нанести состав в 2–3 слоя, а после высыхания, этот процесс занимает 5-10 минут, удалить излишки влажной тканью.
Как убрать царапины с мебели и дверей

Независимо от того, какой способ устранения царапин вы выберете, важно перед его использованием проверить, как поверхность реагирует на используемое вещество. Для этого нанесите его на участок, который менее всего заметен и посмотрите, как отреагирует дерево. Таким образом, вы убедитесь, что не навредите мебели еще больше.

Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках

Минеральная вата

Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны.

Пенопласт

Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему.

Пенополиуретан

По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Для любого ребенка качели – это масса удовольствий. Так давайте попробуем сделать простые детские качели самостоятельно, ведь это совсем несложно, если проявить немного старания и желания порадовать детей. Рассмотрим самый простой вариант – подвесные качели на перекладине.

Материалы для качелей
Для боковых опор можно взять или деревянные столбы, или толстостенные трубы. Однако если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то лучше соорудить деревянную конструкцию. Чтобы качели простояли дольше, необходимо подготовить исходный материал. Он должен быть хорошо высушенным, и лучше воспользоваться деревом хвойных пород. Но в любом случае заготовки для качелей (столбы) нужно пропитать специальными составами, предохраняющими древесину от гниения и от повреждения различными насекомыми.
В зависимости от того, для детей какого возраста качели будут предназначены, можно в качестве боковых опор использовать или одинарные столбы, или треугольники из двух столбов и перекладины между ними. Такая «треугольная» опора выдержит большую нагрузку. Ту часть столбов, которая будет закопана в землю, следует обработать горячим гудроном и обложить рубероидом — это увеличит срок службы опор.

Делаем качели
На более тонких концах столбов необходимо вырезать небольшие пазы, куда будет уложена труба – перекладина. Если сверху планируется также положить бревно в качестве верхней балки, то выемку нужно делать под его диаметр. Столбы – опоры нужно закапывать не менее чем на полметра. Предварительно в ямку, куда вставлен столб, нужно засыпать щебень, битый кирпич, и все это хорошенько утрамбовать. Сверху желательно залить бетонным раствором. Если в качестве боковых опор применяются «треугольники», то они будут стоять более устойчиво, так как не подвержены продольной нагрузке.
Если сверху положено бревно, то крепить веревку следует к заранее подготовленным крючьям. Лучше сделать такие крепления сквозными, через всю толщину бревна, и с обратной стороны надежно зафиксировать. В процессе пользования качелями на эти крючья постоянно будет воздействовать сила, направленная вниз. Под ее действием крючья будут стараться «выскочить» из бревна. Чтобы этого не произошло, их и закрепляют с обратной стороны перекладины. В качестве креплений для веревки также применяются специальные карабины, в которые вставлены кольца. К этим кольцам и крепится веревка.
Необходимо обратить внимание на сиденье качелей — оно не должно быть слишком массивным. Дети очень часто не катаются сами, а кого-нибудь раскачивают, иногда даже просто пустые качели. Массивное сиденье может серьезно травмировать ребенка. Именно поэтому для детских качелей сиденья из металла не рекомендуются.
Если качели делаются из металлических труб, то в качестве «веревки» нужно использовать толстый металлический прут. Ни в коем случае не следует пользоваться металлическим тросом. В случае порыва даже одной нитки троса этот торчащий кусок толстой металлической проволоки может нанести серьезную рваную рану. В случае если качели рассчитаны на одновременное катание двух человек, то необходимо сиденье сделать шире и позаботиться о дополнительном креплении боковых опор. При установке качелей нужно тщательно расчистить место вокруг них. Дети иногда любят спрыгивать с качелей, поэтому площадка вокруг возведенной конструкции должна быть очищена от всех опасных предметов.

Для обновления тюля нам понадобится пищевая соль, жидкая синька и столовый уксус.

1. Замачиваем тюль в теплой воде при температуре 36 градусов, добавив в воду много соли. соль размягчит воду и разъест всю желтизну и грязь. Вода станет удивительно темная - так силен эффект соли. Пусть отмокнет час-полтора.

2. Полоскаем опять же в теплой воде. Дело в том, что от горячей воды тюль и другие тонкие ткани желтеют и становятся жесткими. Вода должна быть прохладной на ощупь рукой. Температуру воды измеряем локтем, как при купании ребенка. Она будет теплой, у локтя другая чувствительность.

3. Снова наливаем воды такой-же температуры, теперь добавляем порошок, самый лучший! Стираем, полоскаем, не выжимаем!

4. Снова наливаем воду температура 36 градусов, добавляем уксус - ложка столовая на литр воды, в общем, чуть-чуть. Это нужно для того, чтобы тюль "искрилась". Волокна ткани станут блестеть, эластичными, на солнце этот эффект усилится. Ткань будет переливаться от игры света!

5. Потом наливаем новую воду этой же температуры, добавляем в воду синьки так, чтобы вода была чуть голубая. Ваша тюль станет белоснежной от этой процедуры!!!

Пункт 5 и 4 можно совместить, но вода с синькой должна идти последней!

Вот и все, это не так долго на самом деле, зато ваш тюль будет сиять и удивлять знакомых своей чистотой и новизной.

Сегодня большинство людей, имеющих частное домовладение, загородный дом или дачу, стремятся к яркому самовыражению в архитектурных формах и ландшафтном дизайне. Безусловно, дом начинается с огораживающего его забора, своеобразной «визитной карточки» хозяина. Поэтому так важно в этом вопросе найти свой стиль.

Выбираем забор из сетки и камня

Уникальным решением, в этом случае, станут пергоны — огораживающие конструкции, выполненные из сетки и камня. Они изготавливаются из стальной решетки и столбов — стоек, которые соединяются между собой с помощью крепежа. В роли наполнителя чаще всего выступает природный камень, что придает пергонам абсолютно гармоничный с окружающей средой вид.

Но возможны и другие, более креативные подходы к наполнению ограды. Это щебень, спилы и ветки деревьев, стекло, словом, здесь простор для творчества. Легко вписываясь в любой дизайн, такие устройства являются идеальной экосистемой. По прошествии времени они вбирают в себя элементы земли и корни растений прочно связывают их с почвой, превращая в гармоничную часть природы.

Пергоны: история и специфика

Если обратиться к истории вопроса, то первыми пергонами были военные заграждения, укрывавшие солдат от пуль противника. Эту конструкцию часто используют для укрепления оползневых участков. В горах они применяются в целях обеспечения безопасности дороги, защищая от неожиданных камнепадов. Идея таких изгородей оказалась весьма привлекательной для творческих умов и со временем в Европе к этой теме вернулись. Тогда и появились оригинальные заборы из сетки и камня или пергоны.

Сразу заметим, что такие ограды, выполненные из сетки и наполнителя, имеют целый ряд преимуществ:
оригинальность (в нашей стране такой забор только входит в моду);
удобство и простота в эксплуатации забора из сетки и камня (пергоны не требуют частого ухода, устойчивы к перепадам температур, осадкам);
мобильность конструкции (этот забор легко меняет форму, содержание и может быть перенесен в другое место);
пергоны не задерживают влагу, будучи дренажной системой;
легко монтируются, не нарушая целостность почвы.

Если вы выбрали для своего дома или дачи в качестве ограды пергоны, то можете смело проявить фантазию и создать свой собственную уникальную ограду.

Поговорим о компоновке пергонов. Подобное заграждение может быть монолитным, а может разбиваться, например, зелеными насаждениями, деревянными элементами, стеклом. Весьма оригинально смотрится совмещение в пергонах различных видов камня. К слову, возможно наполнение такой системы и полудрагоценными камнями, что придает ей дорогой и респектабельный вид. Поклонники зеленых насаждений тоже могут побаловать себя, если в изгороди наполнитель будет перемежаться с удобренной почвой. В этом случае, нетребовательные к влаге растения, украсят забор вашего дома, дачи и создадут впечатление органичного вливания пергонов в окружающую среду.

Если выбранная вами конструкция будет из сетки и камня, то нужно продумать его природу, цвет и размер. Слишком крупные, равно как и мелкие камни не только проигрывают эстетически, но и функционально уступают камням среднего размера. Форма насыпного забора это тоже индивидуальная тема. Здесь варьируется толщина и высота конструкции по желанию заказчика.

Устанавливать пергоны можно на фундамент, бетон, асфальт, а возможно и просто на грунт (в этом случае стойки конструкции необходимо забетонировать, что особенно актуально для высоких конструкций.

Особого внимания заслуживают мини пергоны. Чаще всего это грядки для цветов, где используется стальная решетка с небольшим размером ячеек.Эта самобытная система позволит связать заборное ограждение и внутреннюю логистику участка в единую архитектурную композицию.

Возможны и другие варианты применения пергонов. Это малые архитектурные формы: скульптуры, мебель для сада, перегородки для зонирования участка. Такое многообразие допустимо благодаря гибкости пергонных конструкций. Умело поданные, в сочетании с цветами и растениями, они украсят пространство и создадут уют вокруг вашего дома или дачи.
Как установить пергоны

Сам процесс установки пергонов делится на несколько основных этапов. Начинается все с планировки — определения места и его специфики. Затем, устанавливаются несущие стойки, как правило, через 2,5м. Следующий шаг — установка корзин, состоящих из стальных прутьев диаметром 6-8мм. и шириной 23см. Высота забора варьируется от 60см. до 240см. Последний и самый интересный этап — заполнение корзин. Наступает самое время для творческих решений и оригинальных идей.

Пергоны, выполненные в монотонном ключе, смотрятся лаконично и стильно. Встречаются и совершенно оригинальные решения с использованием элементов мозаики, растительности и даже иллюминации. Именно эта творческая составляющая делает процесс установки пергонов особенно увлекательным. Человеку свойственно быть творцом, а творить собственное жизненное пространство особенно приятно.

Остается добавить, что выбрав для своего дома или дачи ограждающую конструкцию в виде пергонов, вы получите возможность ярко проявить свою индивидуальность и доставите себе огромное удовольствие, ежедневно созерцая эстетически и экологически безупречное творение.

Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.

Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее. 
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга. 
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку. 
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола. 
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу. 
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению. 
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном. 
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Раздвижные двери являются довольно необычным элементом, который в значительной мере способен украсить интерьер любой квартиры. Задумав установить подобную дверь, вы должны, прежде всего, оценить насколько она удовлетворяет тем условиям, которые имеются в вашей квартире.

Достоинства и недостатки
Как и любой вещи, раздвижным дверям присущи свои достоинства и недостатки, которые необходимо принимать во внимание.
К достоинствам относятся:
-экономия пространства;
-неподверженность сквознякам;
-легкость открывания створок;
-наличие возможности автоматизации;
-отсутствие необходимости порогов.
Недостатки раздвижных дверей:
-недостаточный уровень звуковой и тепловой изоляции;
-невозможность использования двери в качестве входной;
-более высокая цена замков и фурнитуры.

Конструктивные особенности
В конструктивном отношении все раздвижные двери имеют в своем составе роликовый механизм, направляющие и дверное полотно.
Раздвижные двери могут быть следующих видов:
-двери-купе;
-каскадные двери;
-двери-гармошка;
-двери с несколькими створками (от двух до четырех);
-радиусные

Приобретение необходимых материалов
В том случае, если вы решили самостоятельно установить раздвижную дверь, в первую очередь вам необходимо определиться с ее видом, что позволит продавцам-консультантам сориентировать вас относительно вида и количества элементов, которые следует приобрести. Как правило, вся раздвижная фурнитура продается вместе с дверным полотном.

Установка двери
Выбрав вид двери и купив все необходимое для нее, можно начинать установку. В качестве примера возьмем самую простую в установке и самую распространенную одностворчатую раздвижную дверь.
Итак, установка раздвижных дверей производится в следующем порядке:
Произвести разметку для направляющих. Для этого дверное полотно следует приставить к проему и сделать несколько меток по верхнему краю. Затем эти метки приподнять на высоту направляющей и роликового механизма. С помощью уровня убедиться в горизонтальности меток, чтобы избежать самопроизвольного закрывания или открывания двери в последующем.
Под метками установить направляющую так, чтобы она слегка отстояла от стены. Это необходимо, чтобы при движении дверь не цеплялась за стену или наличники. Для некоторых типов дверей направляющие устанавливаются также и на полу. Длина направляющей должна не менее чем вдвое превосходить ширину дверей.
Вставить крепежный болт внутрь роликовой каретки и завести роликовый механизм в направляющую. Для подвески одностворчатой двери требуется пара роликов.
В верхней части дверного полотна установить скобы роликовых кареток. Их крепление производится на расстоянии 3-5 мм от края двери.
Приподняв дверное полотно, необходимо вкрутить болты в установленные на полотне скобы. Эту операцию лучше производить вдвоем, поскольку один человек должен поддерживать дверь в поднятом состоянии, а второй должен вкручивать болты. Проверить горизонтальность верхнего среза двери и выставить ее путем подкрутки болтов.
Откосы и дверной проем могут быть скрыты с помощью наличников по этой инструкции и доборов. Роликовый механизм укрывается декоративной планкой, навешиваемой с наружной части.
Установить на полотно всю необходимую фурнитуру.
Как это видно из описанной последовательности действий, установка раздвижной двери не такое уж и сложное дело. Единственное условие состоит в том, чтобы все операции выполнялись тщательно и не спеша. Желательно также, чтобы вся работа производилась вдвоем.

  Жидкое стекло для гидроизоляции фундамента. Технология нанесения жидкого стекла. Преимущества и недостатки

  В качестве гидроизоляции для фундамента можно использовать разные материалы, одним из которых является жидкое стекло. Это сравнительно новый материал, о котором мало кто слышал и который мало кто использовал по ряду причин, отмеченных ниже.

  Но, несмотря на его ограниченное применение, жидкое стекло обладает и преимуществами, поэтому возможно кто-то заинтересуется в его использовании при строительстве дома.
Жидким стеклом называется водно-щелочной раствор силикатов калия и натрия. По виду это серо-желтая жидкость довольно густой консистенции.
Применяется она исключительно для гидроизоляции фундамента и может использоваться тремя способами:
• как обмазочная гидроизоляция, когда жидкое стекло наносится на защищаемую поверхность в два слоя с помощью валиков, кистей и т.д. Этот способ предусматривает наличие дополнительного верхнего слоя, выполненного из другого, например, рулонного материала. Задача жидкого стекла в этом случае – пропитать бетонную поверхность, заполнив собой все трещины, поры и зазоры;
• в качестве основы при приготовлении цементного раствора. Полученный раствор нужно укладывать сразу, потому что он очень быстро схватывается. Его часто используют при выявлении течи или для герметизации швов между блоками сборных фундаментов;
• в качестве составляющего материала при приготовлении бетонной смеси. Такая смесь после высыхания превращается в настоящий монолит с прекрасными гидроизоляционными показателями. Но при изготовлении подобной смеси нужно четко знать соотношение ее компонентов, иначе в результате можно получить хрупкий бетон, не способный выдерживать заданные нагрузки, что для фундамента недопустимо. Как и цементный раствор, бетон на силикатной основе очень быстро схватывается, поэтому его нужно укладывать сразу после приготовления.
  Преимущества и недостатки жидкого стекла
К преимуществам жидкого стекла относятся:
• хорошее сцепление с основанием, независимо от его материала;
• формирование монолитного герметичного гидроизоляционного слоя;
• небольшой расход;
• доступная цена.
Недостатки жидкого стекла:
• ограниченная сфера использования. Жидкое стекло подходит только для защиты доступных участков фундамента;
• используется только в комбинации с другими гидроизоляционными материалами, что объясняется хрупкостью поверхности жидкого стекла;
• для нанесения жидкого стекла требуются услуги специалиста, имеющего опыт подобных работ. Это необходимо по причине быстрого схватывания силикатного раствора, что требует ускоренного проведения работ.
Как выполнить гидроизоляцию фундамента жидким стеклом?

  Теперь рассмотрим саму технологию нанесения гидроизоляционного слоя на основе жидкого стекла. Сначала нужно проверить качество самого материала и его чистоту. Жидкое стекло продается в герметичных упаковках, при их вскрытии жидкость должна быть однородной, без комков или посторонних примесей. Хранить нераскрытую упаковку можно довольно долго без создания для нее специальных условий – ее можно замораживать, нагревать и т.д. Но содержимое открытой упаковки нужно использовать сразу.
Если качество смеси соответствует нормам, можно приступать к формированию гидроизоляционного слоя.
Технология процесса следующая:
• подготовить защищаемую поверхность (очистить от грязи, выровнять). В случае использования гидроизоляционной пленки перед заливкой бетонной смеси, зачистка поверхности займет минимум времени и усилий;
• на очищенную поверхность равномерно нанести первый слой жидкого стекла, используя для этого кисть, щетку или др.;
• через 20-30 минут нанести второй слой, формируя сплошную поверхность без необработанных участков;
• подготовить материал для верхнего защитного слоя. Для этого раствор цемента перемешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1 и сразу же наносится на поверхность. Делать это нужно очень быстро, пока раствор не схватился, повторно его разводить после схватывания нельзя;
• утеплить полученную поверхность выбранным теплоизоляционным материалом.
Как видно, ничего сложного в использовании жидкого стекла нет. Главное, выполнить его укладку как можно быстрее, что требует определенных навыков. В целом технология напоминает процесс монтажа других обмазочных гидроизоляционных материалов.

  Специальный изоляционный материал – подложка – используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья. 

  Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

  В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пено-полиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент). 
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят. 

  Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

  Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

  Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

  Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации. 

  Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки. 

  Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

  Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

  Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.

  Кессонные потолки. Престижно и красиво.
 При этом углубления должны создавать ритмический узор, который входит в какой-либо сложный несущий каркас или находится в системе перекрёстных балок. Такая система отвечает определению кессона. Кессоны выполняют не только декоративную роль, они несут и конструктивную нагрузку, а также их применяют с целью улучшения свойств акустики в помещении. Кессонная конструкция известна с древнейших времён.
  Существуют упоминания о кессонах, начиная с 7 века до нашей эры. Даже этруски в гробницах выполняли живописные изображения кессонов. Римляне при устройстве кессонов стали использовать не только прямоугольные, но и другие различные многогранные и круглые формы. А на раскопках Помпеи сохранились чудесные образцы кессонных конструкций, дошедших до наших дней. Греки использовали кессоны в своих архитектурных ансамблях, придав им чёткое художественное развитие. Они использовали кассеты из плитки, укладывая их на балки, создавая вид деревянных конструкций.
  Большинство кессонных конструкций, сделанные греческими мастерами, являются образцами изготовления и декоративного кессонного покрытия. Они смогли при однообразии материала, используя только конструкции из мраморных балок, создать архитектурную форму, имеющую высокое изящество и чёткость. Римляне же, наоборот, при всём многообразии форм и технических приёмов, выполняли кессонные конструкции, которые имели более грубый и фальшивый вид.
  Ренессанс повторил все римские виды кессонов и даже позаимствовал технику их исполнения. Однако массивные своды римлян не нашли себе места в наиболее лёгком и более смелом строительстве эпохи ренессанса. В интерьере дворцов наиболее широко распространился резной деревянный кессон с окраской и позолотой. Также использовалась технология лепных кессонов на основе из дерева. Позднее архитектуры также широко использовали декор кессонами. Они использовали достижения более ранних эпох, так как в 17-19 веке не было ни новых технологий, ни форм кессонных конструкций.
  Деревянная панель для кессонного потолка изготавливается с применением различных материалов. Традиционным материалом является дерево ценных пород, таких как ясень, орех, красное дерево, дуб и другие. При этом стоимость такого потолка потребует больших финансовых затрат.
  Деревянные кессонные потолки состоят из конструктивных элементов и декоративных. К конструктивным элементам относится каркас потолка, продольные и поперечные брусья и завершающие направляющие. Сюда же относится различный крепёжный материал: анкеры, шпильки и другой. К декоративным элементам относят ячейки кессонов в сборе, бордюры, декоративные розетки, доборы и карнизы.
  Деревянные потолки с применением кессонов в настоящее время довольно редко применяются в современных дорогих интерьеров. Однако дизайнеры всё чаще склоняются к мысли, что декор потолка является определяющей частью эстетики интерьера. А для того, чтобы создать хорошее впечатление обо всём помещении, нужно иметь качественно выполненное потолочное покрытие.
  Делая свой выбор при отделке потолка в пользу деревянных кессонов, нужно к этому решению отнестись очень серьёзно. Кессоны помогут придать не только особый шарм, но индивидуальный, неповторимый и респектабельный вид любому типу помещения, независимо от того, кабинет это или библиотека, спальня или гостиная. Такие потолки помогут придать престижный вид любому помещению, так как этот тип потолков, как правило, используется при создании эксклюзивных элитных дизайнерских интерьеров.
  Так как кессонный потолок из ценных пород дерева весьма и весьма дорог, производители, используя новые технологии, изготовляют данный тип потолков с применением полимерных материалов, в которые добавляется древесный уголь, что позволяет значительно улучшить экологические характеристики материала.
  Используя такую технологию, производители выпускают материал, который не боится температурных перепадов. Он не усыхает, имеет высокую влагостойкость и небольшой вес, что играет довольно важную роль, позволяя уменьшить нагрузку на несущие конструкции здания. При этом стоимость таких потолков гораздо ниже аналогичных потолков из дерева.
  Также производители изготавливают кессонные потолки, используя МДФ и экошпон. Эти материалы также имеют благородный вид, как и натуральное дерево, однако они имеют более доступную стоимость. Так как кессонный потолок - это одна из разновидностей подвесной системы потолков, она не подходит к помещениям, имеющим высоту 2,5 метра и менее, так как при установке такого типа потолка значительно уменьшится высота всего помещения.
  И к тому же, как правило, кессоны имеют не белый, а тёмные тона, создающие впечатление того, что потолок очень низкий. Поэтому такие конструкции используют в квартирах, имеющих высоту потолка от 3 метров и более. Кессонные потолки, выполненные из дорогих пород дерева в классическом стиле, станут роскошным украшением и жемчужиной в интерьере.
  Одним из красивейших и престижных видов отделки потолка являются кессоны. Этот вид потолочного покрытия позволит придать помещению престижный и дорогой вид. Само слово кессон переводится с французского языка как ящик, а в архитектурной отделке потолка это обозначает многоугольное или квадратное декоративное углубление в сводах потолка или на внутренних поверхностях арок.

Строительная компания ООО Холдинг ,,ЗимаЛетоСтрой" на сайте zimaletostroy.ru.

Хороша она тем, что решает множество вопросов, если что - то надо в плане строительства, то вот тут все сделают!

Вам не надо распыляться, напрягаться, искать, обращаться к одним, другим, третьим, а всего лишь зайти на сайт zimaletostroy.ru и выбрать, какая именно услуга требуется.

А если строится большой, масштабный объект, то проще найти хорошую, ответственную компанию, с репутацией, не испорченным именем (в строительных компаниях, если что - то не так, хромает качество, порядочность компании или еще какая - то проблема, грубо говоря ,,развод" ,то об этом быстро все узнают, эти слухи разлетаются), где и цены не завышенные, но и делается все в срок, обещанный.

Любому клиенту, важно, получить объект, чтобы все построили, когда было обещано, здесь cлова ,, время деньги" очень даже актуально!

 Строительная компания ООО Холдинг ,,ЗимаЛетоСтрой" это как все выше перечисленное со знаком плюс.

Все делается качественным, проверенным материалом, опытными мастерами, которые сдают все свои объекты в срок и так, что все довольны, не имея не вопросов, не претензий. Обращаясь в эту компанию, вы можете быть уверенными, что все сделают, как и обещали, точно в срок!

Строгое соответствие СНиП, ГОСТ, СанПиН.

Быстрое согласование надлежащей документации.

Мы все знаем, сколько сил и времени требуется на устранение неприятного запаха в холодильнике, ванной и кладовке. Хочу поделиться эффективным советом как избавиться от запаха.

Запах из холодильника легко убрать, положив в него половинку свежего лимона и несколько корок черного хлеба, слегка пропитанного подсолнечным маслом.

А вот чтобы ушел запах из ванной и кухни, я выгоняю домочадцев на прогулку или к бабушке, и после этого обрабатываю поверхность кафеля «Белизной» (разведенной водой в соотношении 1:1). Самое главное — не забыть про перчатки! Потом насухо протираю вымытые поверхности, и запаха как не бывало!

В кладовке дело обстоит намного сложнее — вещи необходимо проветрить, а малогабаритные предметы уложить в коробки из-под обуви. Можно также в картонные коробки из ближайшего магазина. Главное — это положить внутрь мешочки с ароматизированной начинкой или положить в коробки с вещами кусочки ваты,
смоченные в ополаскивателе для белья. Стены и пол в кладовке тоже следует вымыть с ополаскивателем для белья, чтоб запах был приятным.

  Делаем потайную выдвижную полку за холодильником, используя те 5-7 см, что там обычно остаются из-за плинтуса внизу и по соображениям безопасности.

Шаг 1: Запасаемся материалами

1. деревянная доска 61х122x1.9 см.
2. деревянная доска 12.7х120.3х1.3 см.
3. 6 шт. деревянных досок 61х10.2х1.3 см.
4. деревянная доска для основы 61х10.2х1.9
5. ручка
6. клей
7. винты

Шаг 2: Приступаем к изготовлению полки














В зависимости от ширины имеющегося между холодильником и стеной пространства, обрежьте деревянные планки. Для нижней полки используйте подготовленные доски размером 61х10.2х1.9 см. Для верхней полки используйте одну из частей размером 61х10.2х1.3 см. После того как мы подготовили все детали, склеиваем их и фиксируем винтами.

Шаг 3: Устанавливаем полки








И так, у нас получается 5 штук. Устанавливаем их сверху донизу между собой на таком расстоянии: 11.4 см, 16.5 см, 16.5 см, 23.4 см, 28.6 см.

Сделайте отверстия и закрепите винтами планки. Пространство между полкой и планкой будет зависеть от того, что вы будете там хранить.

Шаг 4: Последние штрихи




Устанавливаем ролики (колёсики). Для этого: определите центральное месторасположение основы и прикрутите колёсики. Если вы не хотите, что бы были видны крепления роликов, зафиксируйте их горячим клеем к основе.

Выдвиньте кладовую на колесах и определите, где будет находиться ручка. Найдите центр поверхности и просверлите 2 отверстия, прикрутите ручку.

Всё готово, теперь можно протестировать готовое изделие. С помощью несложной инструкции мы изготовили незаменимую скрытую кладовку.

  На самом деле, это очень универсальная идея. Такая полка подойдет как на кухню, так и в ванную, и в детскую комнату.

Материалы:
- шпаклевка, усиленная целлюлозой
- акрил-лазурь с блеском: светлый дуб, белая, светло-серая

Инструменты:
- кельма (гладилка)
- строительный уровень
- мастерок
- натуральная губка
- кисти
- малярная лента (скотч)

Предварительно ограничьте рабочую поверхность стены: приклейте на выбранном уровне малярную ленту.

1. Шпаклевку размешайте до пастообразной консистенции и с помощью кельмы нанесите ее на стену равномерным слоем (около 0,5 см), хорошо разровняйте.

2. Горизонтальные швы сделайте ребром строительного уровня или рейки, надавливая на еще мягкую шпаклевку. Интервал между швами соответствует ширине вашей гладилки.

3. Вертикальные швы выполняйте короткой стороной гладилки. Ее располагают наклонно к стене и вдавливают в мягкую шпаклевку.

4. Имитировать текстуру камня лучше всего с помощью натуральной губки. После интенсивных промокательных движений (тампонирования) шпаклевка приобретает вид каменной поверхности.

5. Черенком волосяной кисти или тупым концом карандаша обведите швы. Не пользуйтесь линейкой! Швы должны быть немного неровными.

До того, как шпаклевка затвердеет, снимите со стены ограничительную малярную ленту.

6. Окрасьте поверхность акрил-лазурью, для первого слоя используя основной цвет (светлый дуб).

7. Вторым слоем нанесите белую акрил-лазурь. Старайтесь делать кистью легкие движения. Затем краску частично сотрите-смажьте.

Вам нужна недвижимость, вы располагаете средствами, но ищете надежного, проверенного партнера, чтобы можно было спокойно вложить деньги и спать, жить спокойно, в хорошей квартире, которая качественно сделана. Внешняя красота часто привлекает, заманивает, но главное, чтобы постройка была осуществлена фирмой с проверенной репутацией, теми, кто дорожит своим именем и не будет делать халтуру, лишь бы быстрее, не задумываясь о качестве, к сожалению таких фирм много. Продали все, остальное их больше не волнует, что у жильцов потом начнутся проблемы, все начнет сыпаться и им придется опять вкладывать.

Не буду называть имен, компаний, но мне не раз рассказывали, сами строители, как им дают заказ по отделочным работам, но и сразу говорят, что качество не сильно и волнует, главное быстрее, сами понимаете, что выходит, когда начальник так говорит подчиненным. У таких компаний лучше не покупать недвижимость! Это деньги выброшенные на ветер, на выходе получается громадная переплата.

Здесь http://fsk-lider.ru/articles/6/ вы можете познакомиться и все узнать о финансово - строительной корпорации ,, Лидер" , этим людям можно верить, доверять, тут можно покупать! Все чисто и честно, это серьезный человек на строительном рынке.

Компания всем занимается сама, от самого начала, до самого конца. Каждый шаг, каждое действие, все продумывается и просчитывается командой, все под контролем профессионалов.

Компания выполняет свои заказы четко в установленный срок!

Компания делает все необходимое для вашего удобства, комфорта, безопасности.

Малоэтажные постройки имеют множество плюсов.

Обычно они расположены в экологически чистом месте, где приятный, радующий легкие воздух, где жить прекрасно и душе и телу. Да и большие дома, с множеством этажей давят, 3 или 5 этажей, это более комфортно и соседей меньше:)))))))))

Тут  fsk-lider.ru больше информации о предложениях и  о компании.

Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды. Касается это как коттеджей, так и загородных дач. И если вы собираетесь решать такую важную проблему, помните о том, что оборудование скважины на даче нужно проводить грамотно и с учетом некоторых моментов. Также можно попросить помочь выездных специалистов.

Кессон

Для того, чтобы при пониженной температуре скважина не промерзала, следует установить кессон. Он нужен для того, чтобы обеспечит полную герметичностью устья. таким образом, можно говорить об обеспечении защиты от попадания в воду:

- сточных вод;
- грунтовых.

В высоту кессон примерно два метра, так что он запросто может обеспечить защиту воды от замерзания.

Важным этапом является монтирование этого самого кессона, если речь идет о том, чтобы вода к вам поступала круглый год. Вот почему, когда будет происходить оборудование скважины на даче, нельзя нарушать гидроизоляцию, потому что в скором времени это будет грозить сбоем в работе водного источника и лишними расходами на ремонт.

Об установке водного насоса

Следующий этап обустройства — установка водного насоса. И если вас интересует бурение скважин на воду в Тюмени или в каком-то другом городе, тогда будет лучше обратиться к специалистам. Они помогут установить в том числе и водяной насос.

Когда будете выбирать насос, нужно учесть такие моменты:

- глубину залегания воды;
- степень нагрузки;
- расход воды.

Все оборудование скважины на даче должно выбираться качественное. Скважина бурится и устанавливается всего один раз, и вот поэтому такая работа должна быть проведена максимально эффективно и качественно. Это будет служить гарантией долгих лет ее работы

Если вы всегда мечтали о доме в европейском стиле, то для этого вам не хватает маленького палубы около входа. Однако не печальтесь, вы можете построить ее самостоятельно. Простая эконом-класса палуба займет у вас 4-6 дней.

Вообще, крыльцо-палуба – это шикарное место для отдыха всей семьи. На таком подиуме можно разместить мебель, поставить обеденный стол.

Анатомия палубы-крыльца.
Палуба строится непосредственно над землей. Она не требует дополнительных степеней или перил. Однако, палуба имеет свои структурные элементы — перекрытия, балки. Для строительства вам потребуются доски в большом количестве.

1. Закрепить поперечную доску на доме.
Снимите отделку здания сайдингом на сантиметров 30 выше верхней части, где вы будете крепить поперечную балку. Изолируйте открытую обшивку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной. Отметьте точное расположение верхней части поперечной балки. По правилам, шаг между палубой (которая крепится наверх поперечной балки) и дверью должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Прикрепите балку к стене. Эта доска должна иметь длину вашей палубы.

2. Защитите балку
Отрежьте полоску самоклеющейся водонепроницаемой мембраны той же длины, что и балка. Ширина мембраны должна ровняться ширине балки умноженной на 3. Сложите мембрану продольно, чтобы сформировать прямой угол. Наложите по периметру балки мембрану, вся ширина балки сверху должна быть покрыта мембраной, остальная ее часть должна расположиться вдоль стены под прямым углом. Дальше отрежьте полоску металла длинной с балку, а шириной 3 умноженное на ширину балки. По тому же принципу, что и мембрану, закрепите ее шурупами поверх мембраны.

3. Установите опорные столбы.
Теперь нужно сформировать фундамент. Зачистите место под палубу, выровняйте его, если придется. Каждое место, где будет установлена опора, выройте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы основание удерживало конструкцию и находилось ниже линии замерзания.

Соберите конструкцию столбов основы. Разместите их в отверстиях и аккуратно засыпьте. В зависимости от размеров палубы, вам нужно разместить опорные столбы в земле. Расстояние между опорными столбами зависит от размера палубы.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте их.

4. Установите основание
Далее устанавливаем опорные балки. Их следует разместить и закрепить на опорных столбах, однако помните, что опорные балки должны находиться на одном уровне. Теперь вы сформировали основание, на который будет крепиться вся остальная конструкция.

5. Установите и закрепите каркас
Далее на основание крепится каркас из поперечных балок. 

6. Установите поперечные балки
Теперь вы можете крепить пол палубы. Когда вы будете привинчивать доски, проверьте их с двух сторон. Используйте наружную часть, которая наиболее подходит визуально. Для более полной работы, обработайте древесину.

Да, погода не летняя, на улице зима, надо думать о тепле, чтобы жилье было утепленным, чтобы можно было придти с работы в тепло, уютный дом!

Где - то в холодных местах, мегаполисах уже снег, на улице мороз, а если уже и дома будет холодно, то это вообще не выносимо будет!

Нужны теплые полы, чтобы дом отапливался, чтобы были хорошие окна, без щелей, дырок, чтобы на лоджии было все грамотно остеклено, а то холод будет идти в комнаты.

 Компания ,,Строй-Стиль" поможет вам сделать квартиру, дом теплее, уютней, с этой компанией зима не будет такой страшной и холодной, отделка лоджий под ключ будет выполнена по высшим стандартам и по умеренным ценам.

  Пластиковые балконы и лоджии от компании ,,Строй-Стиль" выполненные строительной - отделочной бригадой обеспечивают надежную защиту от непогоды, позволяют системе утепления прослужить долго и пользоваться балконным пространством без дискомфорта и затруднений.

Все это будет выполнено такими теплоизолирующими материалами как: минеральная вата, пенофол, пенопласт, но и другими. 

В Крыму сейчас постоянно дожди, целыми днями льет, даже не знаю как бы себя я плохо чувствовал, если у меня была бы не застеклена лоджия или балкон, не было бы нормальных пластиковых окон, это везде бы текло и было бы холодно!

Но это у меня хорошая лоджия и балкон, а вот у моих родственников в этом плане не все хорошо, они оказались не готовы к такой погоде и сейчас мучаются, не знаю, чтобы они делали, если бы не было таких сайтов, как  balkoni-lodgii.ru.

Тут делают все профессионально, быстро, можно смело отдать ключ и потом наслаждаться качеством и теплотой.

Ваш балкон, лоджия изменяться до неузнаваемости!

Компания ,,Строй-Стиль" специализируется на услугах остекления балконов и лоджий с 1996 года.

Не сложно догадаться, что за эти годы компания набралась большого опыта, хорошо изучив свое ремесло, найдя решение самых сложных, тяжело выполнимых строительных работ.

Создавайте себе свободное пространство, радуйте детей, но, а любители цветов, тоже останутся довольными, столько места, столько возможностей для любимого дела. 

Одно неосторожное движение – и на новенькой ламинированной двери образовалась царапина. Можно ли ее убрать с поврежденной поверхности и что для этого требуется? Существует несколько способов устранить сколы и царапины с дверей или корпусной мебели.

Вам понадобится
Воск мебельный мягкий, воск твердый, нож, войлочная тряпочка, мебельный штрих

Инструкция
1 Заделать трещину, вмятину, небольшое отверстие или царапину на деревянных поверхностях, которые несут небольшие физические и химические нагрузки, позволяет применение мягкого мебельного воска. 
2 Воск наносится втиранием, шпателем или кромочным ножом. Излишки воска срезаете ножом или кусочком пластика (подойдет заглушка от мебельного уголка). Пластик не позволяет дополнительно поцарапать уже поврежденную поверхность. Замазанную воском поверхность затем отполируйте чистой войлочной тряпочкой. 
3 В том случае, если подлежащий реставрации материал имеет четко выраженную текстуру дерева, то зашпаклеванное место можно обработать спирторастворимыми фломастерами либо маркерами. Чем большим количеством цветов вы располагаете, тем точнее вам удастся замаскировать царапину или другой дефект. 
4 Второй способ связан с применением твердого мебельного воска. Он годится для обработки небольших дефектов на деревянных или ламинированных поверхностях, предназначенных для средних и больших нагрузок. Твердый воск помогает обеспечить водостойкость ремонтируемого участка. 
5 Отличие твердого воска от мягкого состоит в том, что он в большей степени устойчив к механическим воздействиям. Стоимость твердого воска выше, он не так доступен и не обладает широкой цветовой гаммой. Наносится твердый воск в расплавленном виде. Воск расплавляют паяльником или зажигалкой, после чего его следует нанести с избытком на поврежденное место. Хорошее сцепление достигается, если воск немедленно остудить. Излишки удаляются с поверхности, место ремонта шлифуется. 
6 Третий способ состоит в использовании мебельного штриха. Это более дорогое и редкое средство, цветовой выбор ограничен. Штрих позволяет быстро заделывать мелкие сколы, трещины и царапины на ламинированных или деревянных поверхностях. Такое средство, несомненно, найдет применение в магазинах, торгующих готовой мебелью для устранения мелких дефектов, возникающих при транспортировке и сборке. 
7 Непосредственно перед применением взболтайте средство. Нанесите состав последовательно одним-тремя слоями. Излишки материала после высыхания удалите влажной тканью. Флакон следует хранить плотно закрытым.

Произвести утепление пола на лоджии или балконе не так уж сложно. Сложно тем, кто не стремится вникнуть.
Вам потребуются:
дрель с насадкой;
перфоратор;
электролобзик;
баллон монтажной пены;
строительный нож;
карандаш;
саморезы;
рулетка;
брусья;
пенополистирол;
рулон пенофола;
ДСП/фанера.

Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола на лоджии. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить.
Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки.

Таким же образом следует уложить второй слой.

Важно! Старайтесь избегать попадания шва на шов.

Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню.

Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы — чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты.

Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх — так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест.

На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются — стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.

1. Самое первое – это цвет. При подборе материалов выбирайте светлые пастельные тона без ярких и темных элементов.

2. Если вам необходимо удлинить комнату, то противоположную стену необходимо оформить более холодным и более светлым оттенком. Если у вас на обоях присутствует какой-то принт, то необходимо помнить, что крупный рисунок приближает, а мелкий удлиняет.

3. Если комната длинная и узкая, то ее можно расширить используя обои с горизонтальной полосой, а также визуально приблизив противоположную стену с помощью обоев или краски темного теплого оттенка.

4. Обои с мелким цветочным принтом визуально увеличат комнату, а если скомбинировать и поклеить на противоположную более узкую стену такие же обои только с крупным цветком, то получиться еще и расширить комнату.

5. Низкие потолки можно нивелировать, используя светлый, а лучше белый, глянцевый потолок или более экстремально – “зеркала”. Если позволяет высота, то можно поиграться с разноуровневым гипсокартонным потолком. Потолок и пол должны быть светлыми, как и остальные стены в комнате. Светлый пол с продольными линиями также поможет увеличить пространство. Также в этом поможет светлая глянцевая плитка.

6. Очень аккуратно необходимо работать с бордюрами в маленькой комнате, есть риск еще больше ее уменьшить.

7. Хороший инструмент, с помощью которого всегда удается увеличить или расширить пространство – зеркала. Но тут главное – не переборщить.

8. Легкий и светлый текстиль на окнах также позволит визуально увеличить пространство и сделает комнату более воздушной и светлой.

9. Мебель подбирайте простую, желательно с прямыми линиями и функциональную. По цвету желательно, чтобы она не отличалась от общей цветовой гаммы комнаты. Избегайте крупной мебели. Лучше поставить средний диван и одно небольшое кресло, чем полноценный мягкий уголок.

10. Разместив в самом дальнем углу комнату какой-то яркий предмет декора, вы создадите эффект большой перспективы, и вошедший будет воспринимать комнату как просторную.

11. Сделайте комнату более светлой за счет дополнительного освещения. Помимо солнечного света и центрального освещения используйте внутреннюю подсветку и дополнительные источники света. Иногда, только за счет правильно подобранного освещения, можно создать потрясающие визуальные эффекты. Если не уверенны в своих силах, обратитесь к профессиональным дизайнерам.

12. В маленькой комнате много мелких предметов декора (безделушки, подсвечники, статуэтки и т.д.) будут смотреться нелепо и еще больше визуально захламлять пространство. Поэтому постарайтесь все лишнее убрать.

13. Не занимайте место в центре комнаты, мебель расставляйте вдоль стен и по углам.

14. Подбирайте “прозрачную” мебель со стеклянными поверхностями.

15. Используйте зеркала. С их помощью вы создадите глубину комнате. Зеркала также делают комнату светлее и ярче за счет отражения естественного и искусственного света.

16. Если вам необходимо разделить комнату, выделив какую-то зону, используйте “полочные” и стеклянные перегородки.

17. Вместо обычных дверей в комнату также можно поставить стеклянную перегородку.

18. При подборе бытовой техники отдайте предпочтение узким вариантам. Благо, сегодня очень широкий выбор плоских настенных телевизоров и узких мониторов.

19. Сделав нишу с круговой подсветкой в стене, вы визуально отодвинете стену дальше, что увеличит объем комнаты.

20. Ну и наконец, если у вас есть возможность объединить комнаты, убрав перегородки, воспользуйтесь и этим способом, но тут придется потрудиться и побегать по всяким инстанциям для согласования перепланировки квартиры.

Ингридиенты:

-7 стаканов воды
- половина стакана соды
- треть стакана лимонного сока
- четверть стакана уксуса

Все смешать. Желательно работать в резиновых перчатках!

Ряды унитазов в магазине сантехники лишь на первый взгляд выглядят одинаково. Модели отличаются между собой типом установки, способом подключения, креплением бачка и еще целым рядом деталей, каждая из которых может стать решающей при выборе этого сантехнического прибора.

Компакт – привычный вид унитаза
Несмотря на растущую популярность подвесных моделей, напольные унитазы продолжают оставаться абсолютными лидерами продаж: видимая опора все-таки дает ощущение надежности и психологический комфорт. Сантехнические приборы, бачок которых закреплен на задней площадке унитаза, называются компактными. Действительно, места такая модель займет меньше, чем вариант с отдельным бачком, да и устанавливается проще, чем подвесной. На сегодня «компакты» самый распространенный и привычный вариант для установки в квартире и доме.
Компакты могут бывают как обычными, так и угловыми, которые сэкономят место в совмещенном тесном санузле. Их чаша может быть овальной или прямоугольной, а сам прибор выполнен в классическом, современном или ретро стиле, что позволяет подобрать унитаз под определенный интерьер. Выбор цветов тоже не ограничивается привычным белым, цветные модели выглядят не только интересно, но и подтеки от жесткой воды на них заметны не так сильно. Некоторые приборы уже оснащены встроенным биде и даже подогревом сиденья.

Производители и цены
Заменить унитаз обойдется, как минимум, в 2,5-3 тыс. рублей, если делать это вы будете собственными руками, по инструкции. Именно столько стоят самые бюджетные варианты от российских производителей Santeri, Оскольская керамика, Santek, польского Cersanit, белорусского Керамин. Они отличаются габаритами, формой и внешним видом, наличием или отсутствием полочки, направлением выпуска, конструкцией бачка. В комплект входят все необходимые крепежи и сиденье. В целом, это, хоть и простые, но достаточно современные и качественные модели, гарантия на которые составляет, как минимум, 5 лет.
В средней ценовой категории можно подобрать унитаз за 8-15 тыс. Это модели от IFO и Gustavsberg (Швеция), Jacob Delafon (Франция), Ideal Standard (Бельгия),Am PM (Европа), VitrA (Турция). Их фурнитура долговечнее, чем у сантехнических приборов российского производства, качество материала выше, а внешний вид уже более разнообразен, чем у дешевых моделей.
Цена на дорогие модели начинается от 45 тыс. и переваливает за 100 тыс. Унитаз за такие деньги может иметь нетрадиционную форму, например в виде шара, экран из дерева или другие яркие детали. Все элементы будут высочайшего качества, а конструкция продуманной до мелочей. Унитазы в премиум-сегменте предлагают итальянские Olympia и Simas, немецкие Duravit, Villeroy & Boch и Am PM, швейцарский Laufen.

Детали перед покупкой
Главное при выборе унитаза-компакта – его система выпуска, так как подключить унитаз, неприспособленный к канализации вашего дома, невозможно. Наиболее универсален косой впуск, именно через него подключаются сантехнические приборы в большинстве многоэтажек. В старых домах сталинской постройки нужен унитаз с вертикальным/нижним выпуском. Такую конструкцию нельзя назвать устаревшей, так как она же используется в частном строительстве при организации автономной канализации.
Вода в бачок может поступать снизу или сбоку, для бокового подключения понадобится некоторое свободное место. Вообще, бачок – самый сложный элемент всего компакта. Загляните перед покупкой внутрь или уточните у продавца, все ли детали внутреннего устройства сделаны из нержавейки и пластика, насколько они прочны.
Конструкции с кнопкой надежнее, чем те, где нужно тянуть вверх за ручку. Если установлены счетчики на воду, то лучше купить унитаз с возможностью сливать только половину бачка. Шумность бачка, к сожалению, можно проверить лишь после его установки, а вот скорость наполнения обычно указана в инструкции или технических характеристиках.
Внутри чаша может быть с полочкой и без. Полочка пригодится консерваторам и владельцам кошек, чьи питомцы приучены справлять нужду в унитаз. Такие модели встречаются у польского Hybner и всех российских производителей.
Самые распространенные материалы – фаянс и фарфор, остальное, скорее, экзотика. Фаянс дешевле, но быстрее становится желтым, на нем могут оставаться цветные подтеки от окрашенных химических средств. Фарфор надолго остается белоснежным, а ухаживать за ним просто. И фаянсовые, и фарфоровые сантехнические приборы обладают одинаковым запасом прочности, а их срок службы исчисляется десятилетиями.
При покупке унитаза обратите внимание и на сиденье с крышкой, которые сейчас идут в комплекте почти ко всем моделям. У самых дешевых оно будет из пластика, у тех, что подороже, из дюропласта, тремодюра или даже дерева. Конечно, хлипкое сиденье лучше сразу поменять. Полезная новинка у моделей среднего и верхнего ценового сегмента – микролифт. Эта конструкция не позволяет крышке быстро захлопываться, снижая шум и продлевая срок ее службы.
Унитаз выбирают, чаще всего, на долгие годы. Стоит потратить на этот выбор чуть больше времени и средств, чтобы не пришлось заново переделывать грязную работу по установке этого важнейшего сантехнического прибора.

Я предлагаю вам познакомиться с производственной компанией ,,АнДаКор". Компания занимается изготовлением и реализацией резинотехнических изделий.

Компания в этой деятельности далеко не дилетант, огромный опыт, который компания накапливала 18 лет. За это время компания выросла, многому научилась, улучшила свое качество.

Когда ты занимаешься одним делом на протяжении 18 лет, то для тебя остается уже мало в этом секретов, того, что ты не знаешь, не умеешь, что делаешь плохо или не качественно.

,,АнДаКор" может предложить своим клиентам резинотехнические изделия высокого качество, с большим наименованием. 

,,АнДаКор" берется за выполнение разных заказов, от минимальных партий для индивидуальных заказчиков до больших поставок по заказам корпоративных клиентов

 Производство компании постоянно увеличивается, за счет большого спроса, конкурентоспособности. 

Это все было бы невозможно, если бы резинотехнические изделия не были долговечными, высокого качества.  

Вот например одна из основных продукций компании - резиновые смеси.

Резиновые смеси предлагаемые на сайте andakor.com самые различные. 

Самые простые смеси для широкого применения и специальные смеси.

Они идут на основе: хлоропренового, этилен-пропиленового, силиконового, изопренового, бутадиенового,бутадиен-метастирольного,бутадин-нитрильного и других видов каучука.

Для чего бы вам не требовались резиновые смеси, чем бы вы не занимались, на сайте  andakor.com вам все подберут, вы получите ответы на  все свои вопросы, необходимую информацию о материале, сможете прочитать все новости компании, также скачать необходимый прайс лист.

Компания при работе делает уклон на три фактора, это: надежность, качество и свой опыт!

Кухня - наиболее посещаемое место в квартире. Все без исключения члены семьи имеют дурную привычку толпиться здесь с утра до вечера. Поэтому данное помещение должно отвечать требованиям максимальной функциональности, оставаясь при этом уютным. Классическая кухня должна быть немного старомодной.

Пол: надо ли греть

В последнее время многие устанавливают в квартирах, причем как раз именно в кухнях, полы с подогревом.

Хотя у этой идеи есть немало критиков, которые утверждают, что теплый пол в кухне - вещь ненужная и даже просто вредная.

При наличии стеклопакета и современных батарей, и еще при условии, что вы хотя бы изредка будете включать плиту, из вашей кухни получится отличная душегубка.

Сторонники теплого пола в кухне говорят, что стеклопакет - не глухая витрина, что кухня как раз особенно нуждается в проветривании, а выйти утречком на теплые плитки подогретого пола - ох, как приятно. Кроме того, если паркет в комнатах относительно теплый просто потому, что он из дерева, то как раз плиточный кухонный пол остывает гораздо заметней и для любителей ходить дома босиком может оказаться сильно дискомфортным.

Что до жары в кухне, которую может вызвать подогрев пола, то на нее есть простая управа - регулятор температуры, которым снабжен каждый современный теплый пол, а при необходимости можно ведь и просто выключить.

В любом случае выбор остается за хозяевами. Стоит напомнить, что теплый пол - это ощутимые лишние расходы при ремонте. Кроме того, его установка становится почти бессмысленной в тех семьях, где у всех есть привычка ходить в домашней обуви. Так что подумайте, сильно ли он вам нужен.

Пол: чем покрыть

Пожалуй, на сегодняшний день наиболее распространенный вариант напольного покрытия - половая плитка. Будучи экологичнее линолеума, практичнее ламината, паркета и ковролина, она вносит тот самый элемент старомодного уюта.

Для половой плитки существует градация по «классу стираемости», однако на упаковке материала эта характеристика не указывается, о ней необходимо спрашивать у продавцов. Продавцы, как правило, советуют: в санузел - второй класс; в кухню, в коридор - третий; самый высокий (пятый) - для балконов и открытых террас. Строители, как правило, посмеиваются: это сколько должно народу и в какой обуви должно пробежаться по вашему туалету и кухне, чтобы напольная плитка истерлась? Она изотрется независимо от «классов» никак не быстрее, чем в квартире обветшает все остальное.

Попытки продавцов рекламировать дорогой, «зато надежный» клей для напольной плитки тоже могут вызвать сомнения. Дело в том, что сейчас не так просто купить плохой клей для напольной плитки: и дорогие импортные, и менее дорогие отечественные брэнды в этой категории - все довольно приличного качества.

Пол: как сэкономить

Можно покупать остатки коллекций - продавец, как правило, предоставляет на них существенную скидку. Чем это чревато? Придется брать больший запас на урезку - 15-20% (в обычном случае закладывают 5%), ведь докупить такую же вы уже не сможете. Другой вариант - купить отечественную плитку. Широкий ассортимент, по внешнему виду не уступает импортной. Экономия не менее 200 руб. на м2. В чем же подвох? Продавцы утверждают, что через несколько лет отечественная плитка может покрыться паутинкой трещин, а на импортную дается 10 лет гарантии.

Можно посоветовать читателям плитку итальянского или испанского производства - так же хороша немецкая и французская, но заметно дешевле.

Стены: можно и оклеить

Вероятно, вы не станете покрывать стены плиткой от пола до потолка. Следовательно, с остальной частью стен, не покрытых плиткой, надо будет что-то делать. И тут перед нами два основных варианта - обои и краска.

Самые употребимые обои - виниловые (наклеиваются на виниловый клей) и флизелиновые (соответственно, на флизелиновый, причем клей наносится на стену).

оследние хороши для оклейки больших поверхностей, используются под покраску (можно передумать и поменять цвет в процессе ремонта), благодаря вдвое большей ширине имеют меньше стыков и экономичнее стандартных. И первые, и вторые влагостойки, хорошо моются. Самый низший класс - бумажные - не рекомендуется: непрактичные, некрасивые и вообще позапрошлый век.

Какого производителя предпочесть? Отечественного производителя обоев, пожалуй, можно сразу отмести. Из иностранных производителей соотношением «цена-качество» радуют итальянцы и англичане.

Стены: а можно и покрасить

С другой стороны, одним из лучших решений для отделки стен в кухне является полуматовая водоэмульсионная краска.

Вот несколько достоинств полуматовой водоэмульсионной краски:

1. Такая краска хорошо моется, при этом качественная краска устойчива к истиранию (выдерживает около 5000 проходов щеткой).

2. Хорошо переносит повышенную влажность.

3. Дает большие возможности для дизайна, так как краску можно не только заколеровать в любой цвет, но и использовать сочетание нескольких цветов, также есть много возможностей для разнообразной декоративной окраски.

4. Водоэмульсионная краска - экологически чистый материал.

5. Водоэмульсионная краска паропроницаема, благодаря этому стены «дышат», что создает более комфортный климат в помещении.

6. Такая краска дает вам возможность быстро и радикально обновить стены, просто перекрасив их в другой цвет.

К недостаткам полуматовой водоэмульсионной краски относятся:

1. Относительно высокая цена - 1300-2400 руб. за 10 л (1 л - это приблизительно 4 м2 окраски в два слоя). Мы говорим именно о полуматовых красках, так как матовые краски значительно дешевле, но моются намного хуже.

2. Высокие требования к подготовке стен. Стены должны быть исключительно ровными и гладкими, что требует определенного профессионального уровня штукатуров и маляров и использования на заключительной стадии подготовки стен мелкодисперсионной финишной шпатлевки (она тоже не дешевая - около 650 руб. за 28-килограммовое ведро).

Есть и еще один очень неплохой вариант отделки стен кухни - оклейка их стеклообоями под покраску.

У такого способа свои достоинства:

1. Невысокие требования к отделке стен.

2. Гарантированное отсутствие небольших трещин спустя много лет после окончания ремонта.

Недостаток у этого способа, по большому счету, только один, но зато очень существенный, причем именно для кухни: такие стены из-за «сетчатой» фактуры поверхности значительно хуже моются.

Нередко хочется устроить что-то такое, что дало бы особый шарм интерьеру, и тут можно применить уникальные решения вариантов перегородок в квартире.
Украшающие перегородки готовы играть несколько ролей одновременно: и служить декорацией интерьера, и в целях разделения пространства комнаты на различные зоны. Желательно обратиться к профессионалам, основная сфера деятельности которых — ремонт квартир. Они могут в точности воспроизвести то, что Вы задумали.
Перегородки могут монтироваться еще тогда, когда идет возведение самого дома. В такой ситуации, их невозможно самовольно разрушать и делать просветы в них, поскольку, к примеру, снос перегородки, которая служит между потолком и полом в виде распора, может угрожать провисанием потолка.
В квартире, украшающие же перегородки, дверных проемов не имеют и, нередко, могут быть отделены от иных стен. Они могут являться высокими, до потолка, и низкими. Производятся они, обычно, из гипсокартона. Кроме того, для их производства могут применяться кирпич либо дерево.
Перегородки, которые применяются с целью зонирования помещений, могут являться стационарными и трансформирующимися, другими словами, их можно переносить с места на место.
Самый несложный вариант зонирования пространства квартиры — это установка ширм, которые могут быть прозрачными из стекла, и глухими не прозрачными.
При помощи перегородки, сделанной из «соломки», можно поделить пространство в гостиной, посредством отделения зоны отдыха от той зоны, где, к примеру, быть может установлен туалетный столик. Эта система станет превосходно пропускать свет и, вмести с этим, спрячет окружающих то, что они узреть не должны.
Перегородка, повторяющий вид стеллажа в детской комнате, может отгородить рабочую зону от игровой зоны. Это разрешит не отвлекаться ребенку на момент выполнения домашнего задания, хотя помимо прочего обеспечит вспомогательное место для хранения книжек и других вещей. Кроме того, она выручит еще тогда, когда нужно закрыть рабочую зону, не вписываемая в единый интерьер комнаты.
Если гостиная многоцелевая, то поделить ее на зону отдыха и обеденную зону. Может помочь открытая перегородка, повторяющий вид стеллажа. На полках можно разместить книжки и всевозможные вещи для украшения интерьера. Что дозволит, с одной стороны полностью пространство не перекрывать, а с другой стороны зрительно разграничит комнату на две половины, кроме того отчасти закроет обеденную зону от глаз.

источник

Керамические умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. При этом нужно следить, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. После того, как правильность и надежность установки умывальника проверены, нужно убрать лишнюю замазку. При установке раковины вначале размечают отверстия для крепления, затем сверлят и вставляют дюбели. Раковину крепят шурупами, после чего снимают лишнюю замазку. Если спинка раковины отдельная, то ее крепят после того, как установлена чаша раковины. Подводка воды к раковине может располагаться как сверху, так снизу или боку. 
Кстати, если у вас глобальный ремонт или просто квартира еще на стадии строительства, следует учесть, что для того, чтобы правильно подвести трубы водопровода или канализации, нужно знать заранее точные размеры умывальника. В принципе, это же касается и ванны с унитазом. Поэтому сантехнику правильнее присматривать загодя. 
Пространство перед умывальником определяется таким образом, чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека. Если умывальник не одни, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. Если два умывальника - насущная необходимость, то лучше их установить отдельно. Сдвоенные модели могут доставить неудобство при одновременном использовании. Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола.
Существует множество видов раковин, из которых, пожалуй, самая популярная - раковина с тумбой (иногда ее называют "мойдодыр"). Обычно это выглядит как шкафчик с дверцами с выемкой для раковины. В шкафчике может быть разное количество ящичков и полочек. Кстати, при необходимости экономии пространства можно приобрести угловые модели - они и удобны. И не занимают много места. Есть еще "мойдодыры", в которых предусмотрено место для бельевой корзины. 
Под раковиной также может находиться просто подставка с полками для различных вещей. На столешнице для раковины также можно разместить необходимые принадлежности. Сбоку столешницы можно укрепить держатели для полотенец.

источник

Виды бассейнов

У владельцев загородных домов часто возникает желание построить на своем дачном участке бассейн на садовом участке. И тут встает вопрос выбора, поскольку вариантов постройки бассейна, как на самом участке, так и в доме – огромное множество. Так, можно поставить стационарный бассейн или же отдать предпочтение сборной конструкции. Ко второму типу бассейнов относят надувные и ПВХ бассейны на каркасной основе. Их можно устанавливать в начале сезона и убирать по его окончании. Стационарный бассейн – это основательная «постройка».

Бассейн из бетона

Одним из видов стационарных бассейнов является бетонный. Это инженерная конструкция, состоящая из самой бетонной чаши с отделкой из мозаики или кафельной плитки, и водопроводной системы.

Как и любое строительство, возведение бетонного бассейна начинается с его проектирования. При составлении проекта, принимаются во внимание все детали: расположение на местности, желаемые габариты и форма чаши, толщина стенок и дна. После составления и утверждения проекта проводятся подготовительные работы.

Основные этапы строительства

Подготовка основания бетонного бассейна – это рытье котлована, обустройство подложки из песка, закрепление донного слива, скиммеров и форсунок, противотоков и прочих коммуникаций. После этого котлован заливается бетонной основой. На хорошо высохшем бетонном основании монтируется опалубка из металла или дерева.

Следующим этапом производится бетонирование бассейна, для чего применяют особые марки цемента, такие как цемент м500до, с учетом всех норм и требований (дно должно быть наклонено, а борта – ровные).

После того, как бетонное основание полностью застыло (это очень важно!), можно перейти к финишной отделке бассейна и его декорированию. Обычно для этих целей используют очень популярную сегодня мозаику или же цветную керамическую плитку.

Завершающий этап возведения бетонного бассейна – это тщательная затирка швов в местах стыков плитки. Для этого используются специальные эпоксидные затирки, которые в широчайшем ассортименте представлены сегодня на строительном рынке.

На первый взгляд кажется, что со строительством бетонного бассейна сможет справиться даже ребенок. Но это далеко не так, поскольку каждый из его этапов требует максимального внимания, сосредоточенности и строгих расчетов. И если вы хотите, чтобы бассейн на протяжении долгого времени радовал вас и вашу семью, доверьте его возведение квалифицированным специалистам с хорошей репутацией.

Как организовать водоем на своем участке. 
Чтобы в водоеме прижились растения и животные, он должен располагаться в месте, освещаемом солнцем с утра до вечера. Для обитателей водоема лучше, если он располагается на некотором отдалении от самых шумных точек участка: детской площадки и веранды. 
Минимальная глубина водоема- 1,5 м. Мелкий маленький пруд зимой будет промерзать до дна, и все лягушки и другая живность погибнут. Чем больше размеры водоема, тем лучше. Пруд поверхностью 10 м2 создает условия для стабильного биологического равновесия на долгие годы, но даже самый маленький водоем, сделанный на основе обычного пластмассового тазика, улучшит микроклимат на вашем участке. 
Наилучшее соседство для водоема-типичная луговая растительность, не требующая плодородной почвы и подкормки. Располагать цветочную клумбу рядом с прудом не рекомендуется по той причине, что вносимые в клумбу удобрения с дождем и ветром будут неизбежно попадать в водоем, нарушая экологическое равновесие. Нежелательно располагать пруд в непосредственной близости от высоких деревьев, корни которых могут разрушить дно вашего мини-озера. 

Необходимо следить и за тем, чтобы осенью в воду не упало слишком много листьев. Продукты гниения также способны нарушитьравновесие миниатюрной экосистемы. Поэтому на период листопада рекомендуется поверх пруда натягивать сетку. 
В качестве водонепроницаемого дна водоема чаще всего используется пластиковая пленка, сложенная в несколько слоев. Это дешевый материал, который легко раскладывается и подходит для любой формы дна. Пленка не должна быть изготовлена из вторсырья и содержать вещества, вредные для здоровья. Под пленку подсыпают слой песка толщиной 5-10 см. Если грунт очень каменистый, вместо подсыпки из песка лучше подойдет слой мягкого материала, например искусственной шерсти. Поверх пленки укладывают слой глины. Одна глина, без пленки, - недостаточно водонепроницаемое дно. Корни деревьев прорастают сквозь глину, разрушая ее. Поэтому глину можно использовать только для большого пруда или пруда, вблизи которого нет крупных деревьев. Слой жирной, хорошо вымешанной и утрамбованной глины должен составлять 20-30 см. Наилучшую глину можно приобрести на кирпичных заводах. 

В последнее время в крупных хозяйственных магазинах появились готовые пластмассовые формы для прудов. 
Стоят они безумно дорого, а величина их настолько мала, что вряд ли стоит тратиться. При подобных размерах пруда достичь естественных условий произрастания растений и жизни животных в них почти невозможно. Такие ванночки имеют чисто декоративное назначение и годятся скорее для выращивания нескольких капризных заморских растений. Размещают такой лилипут-водоем на самом виду, неподалеку от веранды. 
Берега водоема должны быть пологими, а мелководье (при том, что глубина 1,5 м - это ваша Марианская впадина) занимать третью часть водоема. Именно в прибрежной части водоема произрастает большая часть растений и обитают мелкие животные. 
Дно водоема лучше всего сформировать в виде террас, ширина каждой из которых 50-100 см. Первая терраса должна находиться на глубине всего нескольких сантиметров ниже уровня воды. Она станет своеобразным переходом от луга к водной поверхности. Лишь с одной стороны водоема берег можно оставить обрывистым. Эта часть берега не зарастет, и отсюда можно будет наблюдать за оживленной жизнью пруда. Пленку укладывайте на берег с запасом, чтобы вода не перехлестывала через нее. Край пленки укрепите глиной, а поверх глины положите перегной. Край пленки можно также укрепить и защитить от нагревания камнями. Камни должны лежать не на берегу, а лишь на прибрежной мелководной террасе в воде. На берегу они стали бы ловушкой для мелких животных суши, стремящихся в жаркую погоду к воде. 
Если водоем выкопан на склоне, необходимо укрепить ту его стенку, которая расположена внизу по склону с тем, чтобы она не разрушилась под напором воды. 

В районах, где выпадают обильные осадки, желательно соорудить систему отвода лишней воды из пруда. Лишняя вода по трубе может поступать в заполненный камнями дренажный колодец. Лучшее время для строительства пруда - поздняя весна и лето, когда уровень грунтовых вод низок. Кроме того, мягкую пленку в теплое время года легче укладывать. Верхнюю, плодородную часть грунта можно будет использовать в саду. Если грунт песчаный, песок пригодится для детской площадки. Дно готового котлована с будущими террасами утопчите либо утрамбуйте, как можно тщательнее освободив от камней, насыпьте слой песка толщиной 5-10 см. Песок и пленка должны "отпугнуть" корни деревьев. Пленка раскладывается от середины к берегам водоема. Рулон пленки лучше вначале разложить на лужайке, загибая углы так, чтобы удобно было перенести ее в котлован. Уже уложенную пленку надо разгладить, не растягивая. Концы должны выходить за предполагаемые берега на 20-^40 см. Эти фалды прижмите слоем глины. 
Чтобы пруд долго оставался "живым", не зарастал, напоминал озеро в миниатюре, в грунте должно содержаться как можно меньше питательных веществ. Поэтому плодородный, удобренный компостом или перегноем грунт приготовьте для прибрежной части дна, где вы высадите нежные окультуренные растения, такие, как ирисы или калужница. В остальной части пруда грунт должен представлять собой смесь песка и глины. Когда в воде оказывается слишком много питательных веществ, экологический баланс вскоре нарушится, вода зацветает и загнивает. Симптомы болезни - быстрое развитие водорослей, появление ряски на поверхности воды, выделение пузырьков болотного газа со дна. 
Если биологическое равновесие нарушено из-за того, например, что осенью в пруд упало много листьев, выкачайте (вычерпайте) воду, удалите со дна органические вещества, образовавшиеся в результате гниения листьев, добавьте песка и чистой глины. 
Экологическое равновесие в системе водоема означает, что все живое, находящееся в нем, будет питаться исключительно тем, что образуется в результате естественных процессов распада/Количество животных и растений ограничивается количеством имеющихся в водоеме питательных веществ. 

Водоем не только украшает сад, но и улучшает микроклимат, дает возможность для оригинальных пейзажных решений. Например, замшелый камень, потемневшая от времени статуя, толстая колода у пруда, кажется, приобретают особый смысл и ценность

Для того, чтобы избавиться от потёртостей и царапин на вашей любимой мебели, не обязательно нужно её перекрашивать или покрывать лаком: это не всегда помогает.

Зато сочетание уксуса и оливкового масла (в пропорциях 1 к 1) вполне может сотворить чудо!

Порядок работы: обмакиваем тряпку в смесь и начинаем активно втирать её в поверхность мебели. Тереть нужно тщательно и самозабвенно, зато в итоге получится практически новая на вид мебель: