Если у вас возникли вопросы, определенные сложности, вы в чем - то сомневаетесь, то вам поможет эта схема на картинке!

Cмотрите, здесь все понятно и просто - Схема подключения водонагревателя

Обустройство печи голландки: советы в помощь новичку 

Новичку, впервые решившему попробовать свои силы в отрасли строительства, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно сложить печь в соответствии со всеми представленными рекомендациями, но без использования бетонного раствора. Проведя данный эксперимент, получивший прозаичное название «сухая кладка», позволит сэкономить время на разработке чертежа печи и при этом предотвратить наиболее распространенные ошибки. Чтобы качество кладки готовой печи не подвело вас, необходимо четко следовать инструкции и чертежам, предложенным профессионалами. Это позволит избежать основной ошибки новичков – низкого качества кладки, обусловленной распространенным «строительством на глаз». 

Печь голландка своими руками: материалы и инструменты 

Перед тем как заняться планированием системы, заранее предусмотрите место для ее размещения. Будет идеально, если вы это сделаете на этапе строительства дома. Следующий этап заключается в подборе качественных материалов и инструментов. Для типовой печи голландки, предназначенной для обогрева помещения площадью 40 кв. м, потребуются следующие материалы и инструменты: 

200 огнеупорных кирпичей; 
Речной песок, предпочтительно просеянный; 
Проволока, легко поддающаяся сгибанию; 
Гравийный щебень и синяя глина, необходимая для более стойкого сцепления раствора; 
Цемент; 
Рубероид, необходимый для гидроизоляции; 
Дверца для обустройства топливника, предпочтительно заводского производства; 
Сухой клей для кладки печей, обладающий огнеупорностью. 
Из инструментов понадобятся строительный уровень, мастерок, лопата, рулетка и другие инструменты из стандартного набора. 

Изготовление печи голландки: пошаговая инструкция 

Чтобы в процессе монтажа предотвратить возникновение грубых технических ошибок, перед тем, как приступить к монтажным мероприятиям, специалисты рекомендуют составить схему будущей конструкции, в соответствии с которой вы будете впоследствии осуществлять монтаж конструкции. 

Печь голландка схема 

На первом этапе необходимо выкопать яму, со следующими параметрами: ширина сторон 50 см, глубина 75-80 см. Дно ямы засыпьте речным песком с высотой слоя 10 см и 10-сантиметровым слоем гравия. Сверху уложите армированную сетку таким образом, чтобы она занимала всю оставшуюся площадь ямы. Затем приготовьте бетонный раствор, исходя из соотношения цемента к песку, как 3:1. Подготовьте опалубку соответствующих размеров из фанеры или дерева и залейте участок бетонным раствором, после чего оставьте его на 7 дней до полного высыхания. 

После окончательного высыхания фундамента, постелите на него два одинаковых куска рубероида, а сверху равномерно нанесите глину, которая не менее двух суток вымачивалась в воде в соответствии со следующим соотношением: на 8 литров глины необходимо взять около 1 кг( а точнее 900 г) термоустойчивого клея и 2 ведра песка. Перед нанесением смеси на поверхность равномерно перемешайте ее и, убедившись в том, что консистенция смеси напоминает густую сметану, приступайте к ее нанесению. 

Порядовка печи голландки 

Если объективно вы не считаете себя профессионалов в строительной сфере, опытные мастера рекомендуют начать с сухой кладки, то есть кладки печи голландки без использования, которая поможет избежать возможных ошибок. Схема печи голландки весьма вариабельна и зависит от размеров конструкции. В нашей статье мы опишем порядок работ по возведению печи небольших размеров. 

Первый ряд кирпичной кладки располагается на песке, смоченном водой, который разложен по всей площади бетонного фундамента. Важно знать, что перед заливкой раствора необходимо проверить уровень и по результатам измерения он должен быть строго вертикальным; 

Первый и второй ряды печной кладки должны быть сплошными. При этом нельзя забывать о правилах связки между кирпичами; 

На уровне третьего ряда необходимо начать формирование зольной камеры, которая представляет собой пространство для духового шкафа, который соединяется с горизонтальным каналом. После того, как вы начали формирование зольной камеры, можно приступить к установке дверцы для зольной камеры; 

Кладка 4-го ряда основана на наращивании общего массива печи, в связи с чем, на данном этапе приступают к установке дверцы топки, что обуславливает необходимость укладки частей металлической проволоки, которая потребуется для закрепления дверцы. На данном этапе нужно упомянуть об особенностях кладки: если в процессе кладки первых трех рядов кирпичи укладывались плашмя, то кладка четвертого ряда подразумевает их установку на ребро вплоть до верхнего края дверцы; 

На уровне пятого ряда устанавливают зольник, а в процессе кладки шестого вновь возвращаются к наращиванию массива печи голландки; 

После того, как вы осуществили обкладку дверцы зольника, на уровне 7 ряда его перекрывают, и кирпичи вновь укладываются плашмя. То же самое повторяется и на 8-ом ряду; 

Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов. В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ощибок при монтаже электрической проводки. В конце статьи есть таблица совместимости материалов. 

Скрутка проводов 
Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить. Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях. 

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки). 

Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на

Монтажную пену часто используют для герметизации швов и заполнения различного рода щелей. Существует опасность, что она окажется вне определенной зоны. Чтобы не страдала эстетичность, ее необходимо обязательно удалить. Не менее важно знать способы, как убрать монтажную пену любых предметов, в том числе и кожи человека.

Как избавиться от застывшей пены

Если пена успела застыть, прежде чем ее уберут, то потребуется немало сил и времени для ее устранения. Самый простой способ – механический. Когда ищут, чем удалить монтажную пену, часто обращают внимание на различные острые предметы, которыми состав соскабливается.

Однако далеко не всегда есть возможность убрать монтажную пену механическим способом. Если поверхность легко повреждается, то процесс должен быть максимально щадящим. В этом случае пятно от монтажной пены смачивают димексидом и закрывают ее мягкой тканью, пропитанной им же. Эту антисептическую жидкость следует приобрести в аптеке.

Через несколько минут пена становится мягкой. Она легко удаляется жесткой щеткой или тупым ножом.

Как удалить с поверхности свежую монтажную пену?

Если монтажная пена еще не успела застыть, т.е. процесс полимеризации не завершился, то удалить ее с поверхности довольно легко. Сначала состав снимают шпателем или ножом. Конечно, на поверхности остается небольшое количество материала. Его убирают при помощи специальной жидкости для промывки монтажных пистолетов.

Этой жидкостью смачиваем тряпочку и протираем небольшой участок с краю испачканной поверхности. Такой тест необходим, чтобы проверить, как отреагирует краска, лак или другое покрытие на достаточно агрессивные составы. Если лак не смылся, а краска не поменяла цвет, то можно убирать остатки пены.

Чем отмыть монтажную пену

Помогут снять незастывшую монтажную пену и прочие растворяющие жидкости. Это может быть ацетон, уайт-спирит, жидкость для снятия лака и ряд других растворителей. Действовать надо так же, как и в предыдущем варианте. Сначала на небольшом участке проверяется воздействие вещества. Если все в порядке, то можно его применять и на большом участке.

Поможет удалить монтажную пену и разогретое масло. Им смачивается тряпка или губка и остатки незастывшего состава вытираются. Самое главное, чтобы масло не впитывалось в поверхности, иначе останутся некрасивые пятна.

После применения растворителей обработанные зоны промывают мыльной водой. Она удалит остатки агрессивных веществ, чтобы они не повредили поверхности.

Если пена попала на кафельную плитку, то для ее удаления лучше всего подходит уксус. Он убирает свежий состав с плитки легко и быстро.

Оттираем монтажную пену с пола

Чтобы убрать монтажную пену с поверхности напольных покрытий, можно использовать различные средства.

Еще не застывший состав убирают шпателем, вытирают сухой губкой или с применением растворителя. Для застывшей пены используют специальный очиститель.
Димексид – аптечное обеззараживающее средство, является сильным растворителем. Легко размягчает монтажную пену.

Специальные средства, растворяющие пену.
Вода тоже поможет снять остатки монтажной пены. Она размягчает состав и он относительно легко убирается.
Чем снимается монтажная пена с одежды?

Если монтажная пена попала на одежду, то вероятность, что ее можно будет убрать невысокая. Вещество отлично прилипает ко всем поверхностям. В случае с тканью оно проникает между волокнами, что дополнительно усложняет процесс. Попробовать отчистить одежду все же можно, только не стоит применять растворители, которые содержат ацетон. Они повреждают ткань. Если выбирать способы, как удалить монтажную пену с одежды, то можно обратить внимание на следующие варианты.

Обработать растворителями для монтажной пены. Один вид справляется со свежим составом, а для затвердевшей пены требуется уже другой. Сначала с ткани удаляют значительные части пены. Их собирают или срезают. Затем наносят очиститель. Если пена свежая, то она удаляется сразу, если же затвердевшая, то надо подождать четверть часа до размягчения. После очистки одежду стирают или протирают место обработки влажной тканью.
Нужный эффект можно получить при помощи бензина или уайт-спирита в комплексе с пятновыводителем для одежды. Сначала место с монтажной пеной обрабатывается растворяющими веществами. Некоторое время следует подождать, пока пена станет мягкой. Затем наносится пятновыводитель. После всех этих этапов одежду надо выстирать.
На пену можно воздействовать низкой температурой. Для этого загрязненную одежду кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в морозилку. Там пена замерзает и легко отделяется от ткани при помощи ножа. Остается ее небольшое количество, которое проникло между волокнами. Избавиться от этих остатков поможет жидкость для снятия лака или какой-либо растворитель. Надо выбрать такое средство, которое не повредит ткань и не приведет к ее выцветанию. После такой обработки одежду стирают.
Монтажная пена на коже: что делать?

Очистить руки гораздо проще, чем удалить монтажную пену с двери или с одежды. Во-первых, пена к коже прилипает хуже. Во-вторых, на коже имеется верхний слой ороговевающих клеток, которые безболезненно отшелушиваются вместе с частичками прилипшего состава.

Способы удаления монтажной пены с рук следующие:

Если монтажная пена не успела застыть, то ее оттирают скрабами, щетками, т.е. механическим способом. Чтобы упростить процесс можно воспользоваться растворяющими веществами, которые относительно безопасны для кожи. Это может быть бензин, средство для снятия лака или ацетон. Наиболее безопасным вариантом является раствор соли. Обычную поваренную соль разводят в воде и опускают руки в этот раствор. Когда пена размокнет, ее оттирают при помощи жесткой губки.
Если пена на руках застыла, то избавиться от нее можно только механическим способом. Затвердевший состав просто оттирают с поверхности кожи. Иногда для этого требуется несколько дней.
Естественно, такие проблемы легче недопустить, чем исправлять. Поэтому все окружающие поверхности при работе с монтажной пеной следует укрыть, использовать спецодежду и перчатки.

Шкаф в стене – идеальное решение для экономии пространства. Мы приведем вам пример закрытого шкафа с дверцей. Вы же на этом примере можете воплотить любую свою фантазию собственными руками! 

Материалы и инструменты: 
 из расчета на встроенный шкаф размером 1605 на 565 мм: 
1. Около 4,5 м отфугованного бруса сечением 52 × 62 мм для каркаса 

2. Панель из дерева размерами 1600 × 45 мм для двери или готовая дверь 

3. Лист тонкой наждачной бумаги 

4. Морилка, лак или пчелиный воск 

5. Дверные петли 

6. Дверной замок 

7. Пила, клей 

Процесс: 
1. Подготавливаем проем в стене по размерам будущего шкафа. 

2. Собираем прямоугольный каркас, который будет выполнять функции дверной коробки и наличника. Делается он из двух боковых стоек и двух перекладин — верхней и нижней. Все детали изготавливаются из отфугованного бруса сечением 62х52 мм, на котором делается фальц размером 40х12 мм. Концы перекладин обрезаются под углом 45 градусов. 

3. Склеиваем каркас таким образом, чтобы углы составляли ровно 90 градусов. Для жесткости в торцах деталей можно сделать глухие пазы и вставить шпонки. 

4. Вставляем каркас в проем. Упор наружного фальца должен быть во внутренние края проема. С внутренней стороны перегородки каркас должен удерживаться опорной рейкой, прикрепленной по его периметру. 

5. Делаем дверку. Вы можете купить готовый продукт, а можете сделать ее самостоятельно. Размер дверки зависит от размеров проема (в нашем примере нужна дверка размером 1594х539 мм). Вместо открывающейся стандартной двери можно сделать раздвижную. 

6. Полируем дверь тонкой наждачной бумагой. После этого ее можно покрасить краской или морилкой, покрыть лаком или натереть пчелиным воском. 

7. Когда дверь высохнет, закрепляем на наружной грани левой стойки обвяза верхние половинки трех декоративных дверных петель. Нижние части петель устанавливаем на каркасе. 

8. При необходимости вставляем дверной замок с декоративной накладкой на замочную скважину.

При отделке потолка (или стен) декоративными пластиковыми ПВХ-панелями используют специальный ПВХ-профиль, иногда именуемый как пластиковый погонаж или молдинг.

ПВХ-профиль для монтажа пластиковых панелей может быть нескольких видов. Рассмотрим наиболее часто применяемые.

П-образный стартовый ПВХ-профиль используется наиболее часто, поскольку без него трудно аккуратно закрыть торцы пластиковых панелей.

F-образный профиль предназначен для закрытия торцевых частей поверхностей, облицованных ПВХ-панелями в местах угловых переходов в другие плоскости, конструктивные элементы или отделочные материалы.

Н-образный соединительный профиль используется при продольном соединении (наращивании) пластиковых ПВХ-панелей.

Так называемые внешние и внутренные пластиковые уголки применяют для скрытия внешних (внутренних) углов соответственно.

Декоративный ПВХ-уголок выполняет функцию заделки внешних стыков ПВХ-панелей под прямым углом.

Универсальный ПВХ-уголок можно использовать для закрытия любых углов – внешних, внутренних и под любым углом. Он достаточно легко гнется и помогает реализовать различные дизайнерские решения.

И, наконец, потолочный ПВХ-плитнус «галтель» закрывает границу потолка и стен, придавая интерьеру законченный и гармоничный вид.

Приготовьтесь! Сейчас мы будем делать оригинальный шкаф, но начнем с того, что посмотрим, как это делают другие, что для этого надо и как это будет выглядеть в готовом виде, а потом решим! Нужен нам такой шкаф или нет!

Ремонт на практике: 4 правила грамотной звукоизоляции

1. Шумоизолирующие стеклопакеты – тишина со стороны улицы 

Защитить от уличного шума помогут окна с повышенной звукоизоляционной способностью. В отличие от герметичных стеклопакетов, они не прекращают воздухообмен с внешним миром. Профили их рам имеют витиеватые каналы, через которые воздух проникает в помещение, попутно нагреваясь и освобождаясь от звуковой волны. Такие окна обеспечивают снижение уровня шума на 21‒27 дБа. Наиболее современные модели ослабляют звук на 30‒35 дБа. Правда, каждый оставшийся «за бортом» децибел существенно повышает стоимость окна. 

Еще один способ ‒ внедрение в профиль рамы вентиляционных клапанов. Они могут встраиваться как в окно, изготовленное на заказ, так и в стандартную заводскую модель. Устройство реагирует на изменение влажности в помещении (поэтому их еще называют гигрорегулируемыми) и в зависимости от этого приоткрывает или закрывает вентиляционные отверстия.

2. Перегородки из минеральной ваты – защита от шума соседних квартир 

Несущие стены и межквартирные перегородки из кирпича или железобетона способны эффективно справляться со звуковыми волнами из соседних квартир. Хуже задачу выполняют перегородки из облегченных материалов, например, пенобетонных блоков. Тогда на помощь придет облицовка стены гипсокартоном с заполнением из звукоизоляционного материала. В его роли выступает минеральная вата, изготовленная из горных пород базальтовой группы – такие материалы используются не только при обшивке существующих, но и при возведении новых перегородок. 

При строительстве минераловатный заполнитель следует укладывать враспор, не допуская образования щелей и пустот. Листы ГКЛ при обшивке перегородок должны отставать от пола и потолка на 1 сантиметр. Образовавшиеся зазоры заполните паклей, смоченной в гипсовом растворе, монтажной пеной или заделайте силиконовым герметиком. Такая мера снижает уровень шума и уменьшает риск деформирования листов и появления трещин. В то же время не стоит забывать, что гипсокартонная облицовка уменьшает полезную площадь комнаты.

3. «Плавающие» черновые полы – эффективный способ избавиться от стука молотка 

Избавиться от вездесущего стука молотка и других ударных звуков поможет звукоизоляция пола. Наиболее эффективный способ ‒ «плавающие» черновые полы, где жесткие слои разделяются между собой упругими прослойками. Чтобы установить их, на базовом основании закрепите минераловатные плиты. Затем распределите по всей длине разделительную пленку – если ее нет, используйте рулоны садового полиэтилена, раскатывая их внахлест и фиксируя скотчем. Захватите пленкой часть стены – на высоту чернового пола. По периметру помещения вдоль стен сделайте демпферные швы шириной 10 мм и заполните их шнуром из вспененного полиэтилена и силиконовым герметиком. Затем установите выравнивающую стяжку или наливной пол – дайте материалу время застыть и после перерыва произведите укладку покрытия. 

Толщина «тихого» пола может достигать 170 мм, что подходит не для каждой квартиры. С шумом, в том числе ударным, справятся и пробковые полы. Такой природный материал кроме своих тепло- и звукоизоляционных свойств не подвержен гниению и используется в отделке стен, дверей и встроенной мебели. Также им можно обшить подиумы, антресоли, оконные откосы. Антиаллергенные пробковые полы подходят и для детских комнат. 

Если вы живете на съемной квартире и не можете сделать полноценный ремонт, застелите пол длинноворсовым ковром или ковролином в тех комнатах, где вы проводите большую часть времени.

4. Акустические натяжные потолки – преграда для звуковых волн сверху 

Изолировать потолок от звуков, проникающих сверху, помогут акустические натяжные потолки. Если позволяет высота помещений, используйте модульные подвесные системы ‒ панельные или кассетные. В них функцию защитной декоративной облицовки выполняют модули, которые крепятся к подвесному несущему каркасу. Если модуль съемный, готовую потолочную плоскость несложно разобрать. 

После монтажа каркаса между конструкцией и черновым потолком ( плитой перекрытия) оставшийся зазор заполните легким изолирующим материалом. От шумных соседей сверху вы можете защититься, смонтировав на плите перекрытия конструкцию подвесного потолка на эластичных подвесах. Облицовка из гипсокартона крепится к потолку с помощью специальных звукоизолирующих креплений. Но не отменяет использование изолирующих материалов-заполнителей.

Откатные ворота, или, как их ещё называют, сдвижные, очень удобны, экономят пространство, а при подключении автоматики становятся еще и комфортными — для их открытия из автомобиля не придется выходить. Давайте рассмотрим конструкцию откатных ворот, которые вы сможете сделать своими руками. 

Мы рассмотрим достоинства различных конструкций откатных ворот, критерии выбора фурнитуры и привода. Покажем этапы изготовления и монтажа. Примеры сопровождаются сравнительными таблицами, чертежами и схемами. 

1. Достоинства откатных ворот 
Основными достоинствами ворот откатного типа являются: 
- экономия площади участка; 
- жесткость конструкции, высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам; 
- прочность и длительная эксплуатация; 
- возможность перекрытия широкого проема; 
- удобство управления и комфорт (для автоматических моделей); 
- современный, статусный облик. 
Недостатки: 
- относительно высокая стоимость комплектующих 
- зависимость от электроэнергии — для питания привода. 

2. Типы конструкций 
Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные (полотно ворот двигается по верхней направляющей) и монорельсовые (створка скользит по рельсу, расположенному над уровнем грунта). 

- Монорельсовые вороты рекомендованы в следующих случаях: 
мягкий климат без значительных зимних осадков; 
необходимость проезда негабаритных автомобилей или спецтехники, которым может помешать консоль. 
При проезде через такие ворота придется смириться с помехой при переезде через рельс, расположенный чуть выше отметки «0». 
- Консольные ворота лучше защищены от осадков, и для регионов со снежными зимами, их конструкция предпочтительней. 
Створ ворот может перемещаться вручную или автоматически. Вопрос выбора из этих вариантов — в цене и требованиях к комфорту владельца автотранспорта. Дополнительное удобство создаёт оборудование калитки в полотне, снабженной собственным запирающим устройством. 

3. Также ворота отличаются способом обшивки: 
- профнастил (одно- и двухсторонняя обшивка); 
- прокат — лист или пруток; 
- кованый металл; 
- пиломатериалы. 
Чем больше вес обшивки, тем более металлоёмкой должна быть рама створки, выше мощность привода, дороже фурнитура и двигатель. 

4. Выбор фурнитуры 

Фурнитура подбирается по массе ворот и ширине проезда. Желательно, чтобы комплект фурнитуры состоял из следующих элементов: 
- несущая балка (направляющий профиль); 
- роликовые каретки (роликовая опора); 
- ролик концевой; 
- верхние поддерживающие ролики; 
- верхний и нижний улавливатели; 
- заглушки. 

Длина несущей балки должна составлять 1,35–1,5 ширины проезда (меньшая цифра допустима для самых лёгких ворот). В этом элементе важна точная геометрия профиля и отсутствие кривизны по длине для исключения заедания роликов. По роликовым кареткам двигаются ворота. Ролики могут быть выполнены из пластика или стали. В этом узле нужно обратить внимание на применяемые подшипники — от них зависит надежность конструкции. 
Концевой ролик предназначен для частичной разгрузки роликовых опор. Верхние ролики поддерживают полотно ворот. Их каркас должен быть выполнен из стали толщиной не менее 3 мм. Специалисты рекомендуют выбирать резиновые ролики, как более щадящие к краске рамы. В случае с пластиковыми роликами рекомендуется под них установить алюминиевую накладку. Нижний и верхний улавливатель фиксируют створ ворот в закрытом положении. Комплект без верхнего улавливателя для высоких ворот не слишком удобен. Заглушки защищают направляющую от влаги и грязи. 

5. Выбор привода 
Если вы решили установить автоматические ворота, можно купить готовый комплект, состоящий из двигателя и пульта, а можно изготовить его самостоятельно. Для работы привода необходим ещё один элемент — зубчатая рейка, которая, как правило, в комплект фурнитуры не входит. 
Автоматика на ворота 
Так как существует большое количество предложений от различных производителей с различными характеристиками, мы собрали самые популярные из них в сравнительную таблицу для массы ворот в 400–500 кг. При сравнении обратите внимание на мощность привода и интенсивность использования — это наиболее значимые критерии. 
Изготовление створки ворот и этапы монтажа 

Перед началом работ определитесь с размерами ворот — шириной и высотой. В нашем примере рассмотрен вариант с шириной проезда 4 м, длиной направляющей — 6 м, высотой ворот — 2 м. 
Материалы и инструменты 

Расчет материалов сделан для представленной на чертеже конструкции, с односторонней обшивкой профнастилом, для климата с промерзанием грунта на глубину до 1,5 м. 

Необходимые инструменты: 
лопата; 
болгарка; 
сварочный аппарат; 
шуруповёрт; 
уровень; 
рулетка; 
малярная кисть или пульверизатор. 
Изготовление створки 

Каркас рамы — сварная конструкция. До начала работ нужно организовать место — выложить при помощи строительного уровня кирпичи под будущую конструкцию. Сделайте заготовки каркаса. Очистите трубы от грязи и ржавчины.

Отличным решением для экономии пространства в ванной комнате является установка душевой кабины. Душевая кабина из плитки экономит еще больше пространства, чем кабинка, которую можно приобрести в магазине. Дизайн душевой кабины может быть самым разнообразным.
Как сделать душевую кабину

Угол наклона пола

Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.

Обратите внимание! Пол самодельного поддона должен быть выполнен с уклоном в сторону слива.

Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.

Гидроизоляция пола и стен

Второй важный этап — гидроизоляция пола и стен будущей кабины. Сначала пол очищается от старой стяжки. Далее необходимо сделать первичную гидроизоляцию при помощи специальных гидроизоляционных смесей. Это могут быть мастики, порошковые смеси, которые разбавляются водой для получения однородной массы либо уже готовая жидкая гидроизоляция. Любой из этих видов гидроизоляции продается в строительном супермаркете. Для создания водонепроницаемости необходимо нанести тонкий слой гидроизоляции при помощи широкой малярной кисти на место установки будущего пола и на прилегающие стены на высоту примыкания к ним будущего поддона.

Основание поддона из кирпича

После высыхания первого слоя гидроизоляции нужно приступить к укладке основания поддона из обычного или силикатного кирпича. Раствор можно изготовить из трех ведер песка, одного ведра цемента, одного ведра воды и 70 граммов пластификатора. Также можно класть кирпич на уже готовую строительную смесь, приобретенную в магазине. На основание нужно уложить металлическую армирующую сетку.

Гидроизоляция поддона

Преимуществом самодельной душевой кабины является то, что размер поддона может быть как очень маленьким (для маленькой ванной комнаты), так и достаточно большим, если позволяют габариты помещения. Готовый поддон должен быть выше минимум на пять сантиметров, чем канализационный патрубок.

Параллельно нужно определиться с местом стока, установить трап и подсоединить его к канализационным трубам, которые подводятся к месту установки слива.

Обратите внимание! Трубы нужно установить под небольшим уклоном в сторону канализации, иначе вода не будет уходить и может появиться неприятный запах и затхлость. Для этого их нужно немного приподнять при помощи, например, деревянных брусков под углом не менее 3 градусов.

Канализационная труба аккуратно продевается в металлическую трубу большего диаметра, чтобы тяжелый вес стройматериалов не повредил ее, и закрепляется к полу при помощи хомутов. Можно вместо этого использовать более твердую наружную канализацию (она обычно бывает оранжевого цвета и выдерживает большие нагрузки).

Стяжка и нанесение самовыравнивающейся смеси

Далее необходимо при помощи строительных маяков залить стяжку. Для стяжки применяется раствор цемента с песком и щебнем. Для выведения лишнего воздуха необходимо плавными движениями углублять в залитую стяжку лопату или мастерок и перемещать их по поверхности поддона.

Обратите внимание! После того как стяжка высохнет, ее снова нужно обработать гидроизоляцией.

Следующим этапом будет нанесение самовыравнивающейся смеси. Слив вокруг необходимо немного углубить, чтобы вода стекала в него без особых препятствий. Уровень пола должен быть таким, чтобы уложенная на него плитка находилась на такой же высоте, что и решетка трапа.

Обратите внимание! После того как пол просохнет, его снова необходимо тщательно обработать гидроизоляцией.

Теперь необходимо положить на поддон плитку, не забывая о наклоне в сторону слива. Обязательно использовать водостойкий клей для укладки плитки, который предназначен для использования во влажных помещениях.

Коммуникации

Нужно сделать в стене штробу и проложить в ней трубы до места подключения к ним смесителя. После укладки плитки останется только подключить сантехнику.

Обратите внимание! Во время проведения ремонта в ванной нужно заблаговременно позаботиться о прокладке электропроводки, и подключении электродвигателя принудительной вентиляции.

Облицовка плиткой и установка душевой кабины

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать своими руками саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.

Обратите внимание! Если установка двери из стекла кажется вам слишком трудоемкой или дорогой, можно ограничиться установкой обычной влагостойкой шторки, которая крепится на перекладину.

На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.

Такая душевая кабина будет служить долгое время.

С проблемой жирных пятен на обоях сталкивались многие. И не всегда данную проблему можно решить быстро, все зависит и от вида загрязнения и от разновидности материала. Народные советы очень часто приходят на помощь в таких ситуациях. Они просты и, как правило, эффективны. 

Инструкция 

1. С пятнами от жира на виниловых обоях бороться проще всего. Их текстура не позволит загрязнению глубоко впитаться и, в большинстве случаев, его достаточно просто протереть влажной тряпочкой. Помните: пятно необходимо обрабатывать от краев к центру, чтобы не оставлять лишних разводов от воды. Если пятно на виниловых обоях более глубокое, замените тряпочку жесткой щеткой. 

2. Удалить жирные пятна с обоев любой текстуры можно с помощью куска хлеба. Для этого из обычного белого хлеба скатайте небольшой шарик, диаметром 5-7 см. Аккуратно припечатайте его к пятну и вытирайте им загрязнение, двигаясь сверху вниз. По мере необходимости кусочки уже впитавшего жир хлеба отщипывайте. Процедуру повторяйте до полного очищения поверхности. 

3. Тепловой способ устранения жирного пятна с обоев. Для него вам потребуется: туалетная бумага, утюг. Утюг немного подогрейте. Небольшой кусок туалетной бумаги оторвите и приложите к участку загрязнения. Прогладьте бумагу несколько раз утюгом. Теперь на ней вы можете наблюдать следы от жира. Процедуру повторяйте до тех пор, пока весь жир с обоев не вберет в себя бумага. Помните: если утюг разогреть слишком сильно, обои могут начать отходить, так как клей, на котором они держатся, потеряет свои функции. 

4. Трудно выводимые пятна с обоев можно устранить при помощи бензина. Для этого вам потребуется: 1 столовая ложка зубного порошка (крахмала), ½ чайной ложки бензина. Смешайте данные ингредиенты и нанесите на загрязненный участок. Оставьте смесь на 2-3 часа, пока бензин не испариться полностью. После этого жесткой щеточкой очистите пятно, двигаясь от края к центру. Если данный способ не помог, попробуйте обработать загрязненный участок ватным тампоном, смоченным в бензине. Такой метод применяют в крайней ситуации, так как нередко после такой процедуры обои теряют свою яркость и цвет.

Хорошо известно, что защитное заземление в частном жилом доме делается с той целью, чтобы обезопасить жильцов от поражения электрическим током при возникновении неполадок в сети.

Классическим примером такого повреждения является известное всем нам замыкание проводника, находящегося под напряжением, на токопроводящий металлический корпус оборудования (стиральной машины, например). Причиной этому может стать случайное повреждение изоляции токонесущего проводника, в результате чего открытые части бытового оборудования оказываются под опасным для жизни человека напряжением 220 вольт.

В том случае, если корпус вашего бытового прибора включён в цепь специального защитного заземления – защита от поражения вам обеспечена (по крайней мере, степень поражения током заметно снижается).

Заземление корпусов бытового оборудования выполняется путём непосредственного подключения их к цепи защитного заземления (к контакту PE), эффективность действия которой в значительной мере определяется установленным в данной сети устройством заземления.

Обустройство защитного заземления

Если вы решили основательно разобраться в том, как сделать заземление в доме своими руками – вам следует для начала ознакомиться с составом всей системы электрической защиты в целом.

Система защитного заземления состоит из нескольких составляющих, причём от качества монтажа каждой из них зависит то, насколько эффективно будет осуществляться эта защита.

В систему заземления входят:
главная заземляющая шина (ГЗШ);
система заземляющих проводников;
заземляющее устройство.

Рассмотрим каждую из этих составляющих по отдельности.

Для реализации рассматриваемых нами защитных мер ещё до ввода в дом питающего кабеля вам необходимо будет организовать так называемую трехпроводную схему подключения, основными составляющими которой являются следующие проводники:
«фазовый» – L;
«нулевой» (рабочий) – N;
«нулевой» (защитный) – PE.

Первые два провода используются для подводки питающего напряжения 220 вольт, а последний – для подключения защищаемого оборудования (контакт под этот провод размещается обычно в вилке питающего шнура прибора).

Поскольку ответвление от воздушной линии (ВЛ) к вашему дому делается обычно при помощи двухжильного кабеля (имеющего лишь две жилы – L и PEN) – вам необходимо будет организовать упомянутую трёхпроводную систему питания на вводе в дом.

Делается это обычно по методу «расщепления» подходящего от линии PEN проводника на отдельный проводник N и защитный проводник PE. Такое расщепление делается, как правило, в шкафу ввода питания (на ГЗШ). К этой шине подключаем не только подходящий от ВЛ объединённый PEN-проводник, но также подводим и специальный заземляющий проводник, идущий от заземлителя т.е. организуем так называемое повторное заземление.

И уже от этой шины (ГЗШ) делается разводка на отдельную нулевую защитную шину PЕ и на рабочую – N. Взятые вместе с фазной шиной L эти последние и образуют нужную нам трёхпроводную сеть, которая затем разводится по всему вашему дому.
Изготовление заземляющего устройства

Согласно требованиям ПУЭ в части организации защитного заземления это устройство должно состоять из углублённого в землю заземлителя и комплекта специальных заземляющих проводников.

Заземлителем называется особая конструкция, состоящая из металлических профилей или прутьев, которые обычно забиваются или закапываются в землю на такую глубину, которая обеспечивала бы высокую эффективность работы системы.

Вы можете обойтись вообще без подобного устройства, но это возможно лишь при наличии на вашем участке металлических объектов, способных служить естественными заземлителями (металлические трубы, конструкции из железобетона и т.п.). В этом случае заземляющий проводник, представляющий собой медный провод толщиной 6 мм, крепится непосредственно к выбранному вами объекту (путём сварки, например)

И только в случае отсутствия таких объектов вам придётся изготовить устройство самостоятельно; причём в основе такой конструкции должен лежать геометрически правильно оформленный каркас из прутьев (профилей).

Монтаж устройства на местности производится, как правило, в такой последовательности:
1 По углам размеченного на земле правильного треугольника (длина стороны – 1,3 метра) строго вертикально забиваем три профиля длиной 1,7-2,0 метра.
2 Свариваем их между собой толстым металлическим прутком.
3 С помощью резьбового соединения (сварки) присоединяем к устройству заземляющий проводник.

Всё – теперь наш заземлитель готов. После этого второй конец заземляющего проводника прокладываем до ввода в дом (поближе к распределительному щитку) и крепим его на ГЗШ подобным же образом. Сюда же подводим PEN проводник, идущий от воздушной линии.

В результате несложных расключений на выходе ГЗШ получаем электрическую разводку, состоящую из трёх жил (фаза L и отдельные PE и N-проводники).

Любителям бани, хорошо и полезно попариться, для настоящих ценителей этот пост.

У кого свой дом, дача,  есть возможность сделать у себя баню - Установка печи в баню с выносной топкой 

Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. 

Заводскую металлическую печь обкладывать кирпичом не нужно, она имеет надежную защиту от получения ожогов, это упрощает работы, но ухудшает комфортность пребывания в бане. Дело в том, что печь очень быстро остывает, нужно постоянно подкладывать дрова. Дрова разгорелись в полную силу – в парной слишком жарко, огонь начал угасать – становится прохладно. 

Самодельную металлическую печь можно обложить кирпичом – не только повышается безопасность пользования, но и значительно стабилизируются показатели температуры. 

Важный момент. Многие рекомендуют использовать во время печных работ шамотный кирпич. Это правильно. Но только при одном условии – используется только «тяжелый» шамот. Дело в том, что есть еще и «легкий» шамот. Он тоже выдерживает значительные температуры, но имеет одну особенность – не пропускает тепло. Такой «легкий» шамот применяют в плавильных печах, где нужна минимальная теплоотдача: при очень высокой температуре внутри топки температура внешних стен повышается незначительно. Можете себе представить, как будет греть печь в бане из «легкого» шамота? Этот тип кирпичей можно использовать во время строительства дымоходов – не понадобится их дополнительная теплоизоляция. Отличить два сорта шамотного кирпича очень просто: первый по весу тяжелее обыкновенного красного, второй намного легче. Выносная топка может быть как снаружи бани, так и в предбаннике (комнате отдыха). Для личной бани предпочтительнее второй вариант: одновременно обогревается комната отдыха и есть возможность в любой момент самостоятельно подкинуть дрова. 

Фундамент. Здесь может быть два варианта. Первый – полы бани уже уложены. 
Вначале нужно приблизительно рассчитать общий вес печки вместе с кирпичной кладкой. Вес одного красного полнотелого кирпича ≈ 3,5 кг, кладка будет в полкирпича. Больше нет надобности, такая толщина обеспечит и нормальную теплопередачу, и достаточную устойчивость конструкции. 
Есть рекомендации делать кладку в четверть (ставить кирпич на ребро), но мы бы не советовали. Во-первых, для кладки на ребро нужен солидный опыт. Во-вторых, устойчивость конструкции неудовлетворительная. Размеры стандартного одинарного кирпича 250×120×65 мм. Для одного кубического метра кладки нужно приблизительно 520 штук при толщине раствора примерно один сантиметр. Для облегчения расчетов нужно помнить, что на 1 м2 кладки в полкирпича нужно ≈ 53 кирпича. Берите с запасом, неизбежно будут отходы. 
Очень важно. Используйте для кладки печей в парной только цементно-песчаный раствор, для минимизации рисков появления трещин немного уменьшите его толщину. 
Найдите место расположения половой балки, обнаружить ее можно по половым гвоздям. Как правило, во время строительства бани применяют брус под половое покрытие размером не менее 100×100 мм, он может выдержать до 500 кг веса. Этого вполне достаточно для небольшой металлической печи, усиливать брус нет необходимости. 
Под периметр печи положите лист металла, желательно сделать теплозащиту, четко выдерживаете правила СНиП III–Г.11–62. Не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала использовать листы асбеста, сегодня в реализации есть безвредные материалы из прессованной минеральной ваты. 
Для кирпичной кладки нужно седлать гидроизоляцию (для шамотного – не надо, он не боится влаги). Для гидроизоляции лучше возьмите два слоя обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленки – это намного красивее, чем черный рубероид. Выступающую пленку потом нужно аккуратно обрезать по периметру кладки. 

Второй вариант. Полы еще не уложены 
Оптимальный вариант, для печи можно сделать устойчивый фундамент. А наличие фундамента значительно расширяет возможные варианты печей как по весу, так и по конструктивным особенностям. 
Установка печи 
Вы уже определились, куда будет выходить топка. На технологию строительных работ это не оказывает особого влияния, зато оказывает влияние на комфортность пользования баней. 
Шаг 1. Сделайте разметку выхода топки. Вырежьте отверстие под топку. Отверстие должно быть сантиметров на 20÷30 по периметру больше, чем топка. 
Шаг 2. Проделайте отверстия в стене или потолке и крыше (в зависимости от способа вывода дыма). И в этом случае отверстия должны иметь увеличенные размеры. 
Шаг 3. Временно установите печь на свое место, проверьте положение выносной топки и дымоходов. При необходимости откорректируйте положение отверстий, сделайте точную разметку. Соберите все элементы печи и дымохода. Соберите трубы отвода газов, подгоните их размеры, определите способы фиксации и теплоизоляции. 

Вывод дымохода через крышу 
Шаг 1. Сделайте точную разметку в потолке в месте выхода трубы, проделайте отверстие. Обратите внимание, чтобы отверстие не попало на кровельную балку! Размеры отверстия в потолке должны быть по периметру на 10 см больше, чем диаметр трубы. Потолок из досок – отверстие в нем проделать не проблема. 
Шаг 2. Отметьте место выхода трубы на крыше, смотрите за вертикальностью и расположением стропил и обрешетки. Отверстие в крыше не должно повреждать элементы стропильной системы. 
Шаг 3. Круглошлифовальной машинкой прорежьте отверстие в кровле, по размерам оно должно максимально отвечать диаметру трубы. 
Шаг 4. Зафиксируйте подкладками вертикальное положение дымохода в потолке, заизолируйте поем минеральной ватой и с двух сторон прибейте листы оцинкованной стали. 
Шаг 5. Для герметизации места выхода трубы на крыше нужно купить специальные доборные изделия: металлическую юбку и стакан. Диаметр стакана должен соответствовать диаметру трубы. Сделать самому такие изделия довольно сложно, лучше их купить готовыми.

Шаг 6. Металлическим хомутом прикрепите трубу дымохода к конструкциям стропильной системы. Изолировать ничего не нужно, на таком расстоянии от котла металлический дымоход успевает остыть. 
Шаг 7. Наденьте юбку со стаканом на дымоход. Стакан имеет возможность в юбке поворачиваться и наклоняться, что значительно упрощает процесс монтажа. 
Шаг 8. Нужно отрезать лист кровельного покрытия. Ширина должна быть сантиметров на 10÷15 больше ширины юбки, длина должна отвечать расстоянию от верхнего края юбки до ближайшей рейки опалубки. Во время разметки внимательно следите, чтобы волны в отрезаемом куске кровли совпадали с волнами на крыше. 
Шаг 9. Тщательно намажьте верхнюю часть куска кровли герметиком. Положите кусочек кровли на крышу вплотную к юбке и зажмите саморезами на каждой волне. Саморезами притяните его и по периметру. 
Шаг 10. Смажьте герметиком место прилегания стакана к юбке и саморезами стяните обе детали. По периметру саморезами зафиксируйте юбку. Все саморезы должны иметь резиновые уплотнители. 

После окончания работ обязательно проверьте герметичность всех стыков водой. При обнаружении протечек немедленно их устраните. Кладка кирпича по периметру банной печи Кирпич поможет не только защитить от возможных ожогов, но и даст возможность длительное время сохранять в бане тепло. Делайте кладку в полкирпича, на пол уложите гидроизоляцию. Не стоит бояться, что под ней доски начнут гнить – кирпич всегда будет теплым, пол успеет быстро высохнуть. 

Как делать кладку? 
Шаг 1. На полу сделайте разметку. Расстояние между кирпичом и котлом должно быть в пределах 2÷3 см. 
Шаг 2. На раствор положите нижний ряд кирпичей. Мы уже выше говорили, что использовать глиняный раствор не всегда целесообразно. Можете пользоваться глиной только в том случае, если расположение печи гарантирует минимальное количество попадания на кладку воды. 
Шаг 3. На углах делайте перевязку, проверяйте положение каждого ряда. 
Шаг 4. Постоянно проверяйте положение каждого ряда кирпичей пользуйтесь уровнем или отвесом. 
Шаг 5. Аккуратно заделайте швы. 
Эти работы нужно делать на не полностью застывшем растворе.

Замена уплотнения – дело обычное. Если пользоваться самоклеящимся уплотнением, вся процедура займет буквально несколько минут. 

Необходимые материалы и инструменты: 
1. ножницы 
2. трихлорэтилен 
3. ветошь 
4. самоклеящееся уплотнение 

Процесс: 
Протрите несущие поверхности ветошью, смоченной в трихлорэтилене. Особенно это необходимо, если вы не планируете снова менять уплотнение в течение ближайшего времени. Паз должен быть хорошо очищен, иначе уплотнение не приклеится. 

Упругие уплотнения для заделывания щелей выпускаются в виде самоклеящихся шнуров круглого или прямоугольного сечения. Липкая кромка прикрыта бумажной полосой, по мере наклеивания уплотнения. 

Укладывать уплотнение начинаем сверху, приклеивая шнур к самому дну паза. Укладываем шнур с натягом, но не очень сильным, чтобы не деформировать его. 

Окаймляем шнуром весь проем. Следим за тем, чтобы в нижней части окна шнур, выбивающийся из паза, не мешал окну открываться и закрываться.

Раскладной столик это удобно, если у вас мало места, а вы хотите покушать, посидеть с семьей или когда пришли гости на кухне. Часто в наших квартирах кухни маленькие, места совсем не хватает, а раскладной столик это выход, хорошая идея для комфорта.

Удобный раскладной столик своими руками

При площади большой комнаты 18,5 кв.м понадобится не меньше 8 розеток: под телевизор, DVD, тюнер, стереосистему, телефон, 2 светильника, а также розетка для подключения компьютера, утюга, пылесоса и т.д. Во второй комнате чаще всего ограничиваются 2–3 розетками – под светильники и бытовые приборы. 

Кухню оборудуют двумя розетками для холодильника и телевизора и блоком розеток (от двух до четырех) под электрочайник, микроволновую печь, миксер, соковыжималку… Обязательно нужно сместить и углубить устрашающего вида розетку под электроплиту. В ванной комнате монтируют розетку с герметичной крышкой под стиральную машину и одну обычную розетку. В прихожей будет достаточно одной розетки, например, под бра. 

Теперь посчитаем, сколько понадобится выключателей. Два сдвоенных выключателя в комнатах; один одинарный и один сдвоенный выключатель для кухни, ванной и туалета; один одинарный выключатель в прихожей. Итого: 22 розетки и 5 одинарных и сдвоенных выключателей, что в итоге составит 27 точек.

Затем мастер приступает к самому грязному этапу – штроблению стен под выключатели, розетки и проводку. После прокидки проводов идет этап выравнивания стен, и только после этого монтируются подрозетники и устанавливаются «внутренности» розеток и выключателей. В противном случае при капитальном выравнивании стен достаточно трудно угадать окончательную глубину, на которую необходимо «посадить» розетку или выключатель, чтобы они не выступали над поверхностью стены и не «тонули» в ней. Декоративные панели укрепляются уже после чистовой отделки стен. 

В чем может заключаться причина выхода из строя новой электропроводки или розетки? Чаще всего в том, что электрик соединил алюминиевые и медные провода не через клеммник, а непосредственно друг с другом (так называемая скрутка). А также не учел мощность электроприборов, выбрав неправильный диаметр провода 

Если вы решили поклеить обои самостоятельно, успех во многом зависит от точного соблюдения всех этапов работы:

1. подготовка стен. Включает в себя выравнивание, оштукатурение и прогрунтовку;
2. используя длинный отвес и карандаш необходимо начертить на стене прямую линию, которая служит ориентиром для наклеивания первого листа обоев;
3. отмерять и нарезать обойные полотнища, прибавляя к необходимой длине около 2 см запаса (чтобы можно было выровнять неровности у пола);
4. приготовить обойный клей в соответствии с инструкцией;
5. нанести клея на изнанку обоев (либо на стену, подлежащую оклейке) с помощью валика или щётки (сначала на середину листа, затем равномерно распределяя по всей поверхности полотна и особенно тщательно по краям)
6. на 1-2 минуты сложить обойное полотно смазанной поверхностью вовнутрь (чтобы оно лучше пропиталось клеем) после чего перейти непосредственно к наклеиванию.

Интересные идеи для квартиры. К вашему вниманию, к вашим размышлениям, квартира - трансформер.

Возможно, кому - то из вас понравится увиденное и вы сделаете так же у себя дома

Мебель для бани – это очень важный и крайне необходимый атрибут, который к тому же вносит в обустройство самого помещения русские нотки. Мебелью, которая относится к наиболее распространенной и необходимой, являются лавки. Их, конечно же, легко можно приобрести в магазине, но сделать деревянные лавки для своей бани самостоятельно – вот это настоящий класс. 

Выбор материала 

Перед тем как делать банную мебель, нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого дела. Поэтому перво-наперво нужно определиться с породой дерева. Выбирая дерево для банной мебели нужно, чтобы оно отвечало таким характеристикам как влагостойкость и теплопроводность, потому как такая мебель будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Так же важно, чтобы материал был твердым и плотным. 

Лучше всего отвечает всем вышеперечисленным критериям древесина лиственных пород: дуба или березы. Плюс такой древесины еще и в том, что она при нагревании не выделяет смолы, и потому не будет обжигать кожу. К тому же она очень удобна в эксплуатации, ведь она быстро высыхает и достаточно легко очищается. Поговаривают и о том, что такие породы обладают целебными свойствами. 

Идеальным вариантом считается липа, потому как она отличается целым рядом преимуществ: 
1 Липа не имеет сучков, в результате чего она весьма проста в обработке. 
2 Когда липа нагревается, она выделяет ненавязчивый приятный аромат. 
3 Липа не трескается и быстро сохнет. 
4 Липа очень медленно нагревается. 
5 Цены на такую древесину достаточно доступны. 

Правда есть у липы и одни недостаток – под действием температуры и пара со временем она, скорее всего, потемнеет. 

Если вы решили сделать мебель для бани своими руками и собираетесь выбрать в качестве материала осину, то вы должны знать, что у такого материала есть одна особенность. Внешне такое дерево может выглядеть практически идеально, а вот внутри будет гнилым. 

Еще одним хорошим вариантом для банной мебели является дерево африканского происхождения – абаши. Это дерево не боится влаги и жары, и об него нельзя обжечься. Вот только о цену на такой материал «обжечься» можно запросто. 
Лавка 

Чаще всего лавка в бане устанавливается в парильной, но можно установить ее и в мыльной комнате. В любом случае вы должны ориентироваться на доступную площадь. Если у вас весьма просторная парилка, можно остановиться на варианте ступенчатых лавок, если помещение не слишком большое, тогда можно выбрать двухъярусный вариант. А если банька совсем маленькая, тогда можно установить одну широкую лавку. 

Правила установки «ярусного» варианта: 
между ярусами должно быть расстояние в один метр; 
нижние лавки должны иметь размеры 90х50; 
верхние лавки должны иметь размеры 180х60; 
расстояние до потолка должно быть не менее чем два метра. 

Кстати, если вы собираетесь делать мебель для бани, то должны знать, что для помывочной комнаты можно брать не только лиственные породы, но и хвойные, потому как температура в помывочной комнате ниже, а вот контакты с водой, наоборот, чаще. Что касается места расположения лавки, то они должны быть у глухой стены, которая не имеет ни вытяжки, ни окошек. И позаботьтесь о том, чтобы расстояние между печкой и лавками было таким, чтобы не было угрозы обжечься. 

Подготовка и установка 

Для того чтобы сделать деревянные лавочки для бани вам будут нужны: 
деревянные брусья (количество определяйте по надобности); 
тонкие планки; 
крепления; 
рубанок; 
ножовка; 
молоток; 
наждачная бумага или шлифовальная машина. 

Когда все материалы и инструменты готовы, самое время определиться с дизайном. Но здесь все предельно понятно – деревенские мотивы в моде уже на протяжении столетий и из моды выходить пока не собираются. Так что можно смело переходить к изготовлению нужных деталей. 

После того как все детали будут готовы, их нужно тщательно зашлифовать. Затем из готовых брусков нужно сделать раму. К ней продольно или же поперечно (на ваш вкус) набиваем узкие планки. Крепление лучше делать при помощи деревянных гвоздей или чопиков. Если же вы предпочитаете металлические шурупы, тогда позаботьтесь о том, чтобы острые концы не высовывались из рамы. Для того чтобы в бане была хорошая вентиляция, а также сток воды, планки нужно набивать на расстоянии друг от друга примерно один – три сантиметра. 
Полезные советы 

1 Не следует обрабатывать древесину лакокрасочными веществами, потому как это весьма опасно для здоровья. При испарении такие вещества могут выделять вредные пары. 
2 Все края лавок должны быть хорошо зашлифованы. 
3 Для хорошей вентиляции под лавками должно быть достаточно места. 
4 Средний ярус обычно делают неподвижным, а вот нижний и верхний обычно съемные, чтобы было удобно мыть и просушивать. 
5 Если хотите улучшить внешний вид лавки и сделать баню комфортнее, тогда можно сделать деревянные подставки для головы и ног. 

А вот полезные советы для тех, кто решил обустроить сауну самостоятельно. 

Вам понадобятся: 
доски; 
брусья; 
саморезы. 

Инструкция для работы: 
1 Для начала нужно сделать из брусьев деревянный каркас, к которому будут прикрепляться доски-полки. Для этого нам нужно пять стоек из десяти брусьев высотой 110 сантиметров и размерами 50х70. 
2 Устанавливаем их у стены и скрепляем между собой двумя отрезками длиной 69 и 100 сантиметров. При помощи саморезов прикрепляем брусок к стойке. 
3 Для того чтобы сделать опору для нижней полки, нужно к поперечным брускам прикрепить вертикальные бруски высотой в 55 сантиметров. 
4 Затем все пять стоек соединяем доской и закрепляем саморезами. Из досок делаем настил для полок. Расстояние между досками должно быть два сантиметра. Для верхней полки понадобиться семь досок, а для нижней – три. Для того чтобы избежать ожогов, лучше закрепить доски деревянными штырями.
5 В конце зашиваем расстояние между верхней и нижней полкой досками. Снизу зашивать не нужно, чтобы была хорошая вентиляция.

   Сегодня все большую популярность приобретают различные настенные полки, которые избавляют пространство от громоздких шкафов, освобождая немало места.

При этом полки выполняют как практические, так и эстетические функции.Ведь с одной стороны полка – это отличный предмет мебели, на который можно поставить книги, диски, вазы и прочие мелочи, а с другой стороны – это прекрасный элемент дизайна комнаты, который помогает придать ей индивидуальность.

Идеи для полок дома

Существует много различных вариантов полок - съемные, фиксированные, навесные, напольные, угловые и т.д. Они могут иметь практическое или декоративное назначение. С точки зрения практичности, полки должны быть вместительными и выдерживать большую нагрузку. Обычно это полки для книг, полки под CD диски, полки под ТВ, полки для кухонной утвари и т.д.

Они могут иметь открытую, закрытую или  застекленную конструкцию. В последнее время появилось очень много полок необычной формы, обычно они бывают сделаны из пластика и отличаются изогнутыми, кривыми, причудливыми линиями, могут имитировать волну, иметь произвольные изгибы, иметь форму круга, ромба или других фигур. Такие полки не просто создают функциональные горизонтальные плоскости, но и позволяют украсить помещение, придав ему некоторую изюминку.

Красивые  и оригинальные полки для дома

Красивые  и оригинальные полки могут стать прекрасным украшением интерьера, если подойти к их выбору творчески. Для того чтобы сделать дизайн комнаты действительно уникальным вам может понадобиться несколько полок, ведь чем больше полок, тем больше вариантов их компоновки.

Конечно, главное не перестараться, для комнаты площадью 18 квадратных метров абсолютный максимум – 10 полок. Но, даже имея 4-6 полок, вы можете создать красивую дизайнерскую композицию, разместив их необычным образом. Количество вариантов их компоновки очень велико, ведь в дизайне можно использовать не только их поверхность, но и образующиеся ниши.

Размещать полки можно практически на любой стене, в углах, над изголовьем кровати, над диваном, между окнами, в качестве дополнения к низким шкафам. Вы можете приобрести готовые композиции полок или составить ее самостоятельно, используя небольшие фрагменты, сделав интерьер комнаты неповторимым. В спальне очень удобно размещать полку над кроватью, на ней можно удобно расположить книги и прочие необходимые вещи, которые всегда будут под рукой.

Полка над рабочим столом также будет весьма удобна, вы должны доставать до нее вытянутой рукой. Расположить полки можно и под окнами, это позволит грамотно использовать пустующее пространство. Полки в детских комнатах позволят вам сэкономить пространство на полу, которое необходимо для игр. Полки в прихожей, расположенные в нижней части стены могут использоваться как столик, на котором удобно хранить ключи и различные аксессуары.

Полки - функциональная и дизайнерская фишка вашего дома

Самостоятельная реставрация чугунной ванны жидким акрилом доступна каждому домохозяину. Работа занимает около 3 часов и проводится с использованием доступных средств. Обновление позволяет восстановить даже очень старую ванную. Рассмотрим в статье подробно, как это делается. 

Пошаговая инструкция по реставрации ванны жидким акрилом 

Выполнить работу сможет любой домовладелец: проводится она не быстро, поэтому можно без труда исключить распространенные ошибки и провести реставрацию качественно. Немаловажным является и дешевизна метода. Покупка новой ванны обойдется в 2-3 раза дороже. В то время как приобрести жидкий акрил можно в любом строительном магазине без особых проблем. В комплект входят основная смесь и отвердитель. 

Использование отвердителя является обязательным. Он влияет на густоту состава. Поэтому "наливная ванна" получается ровной и не имеет непривлекательных потеков или неровностей на поверхности. Но для получения хорошего результата потребуется провести корректную подготовку. Выполняется реставрация старых ванн жидким акрилом согласно такой инструкции: 

1. Производится очистка ванны от старой краски, которая пришла в негодность и стала трескаться, отслаиваться от поверхности. 

2. Осуществляется промывка Пемолюксом. Состав позволяет удалить остаточные отложения, пыль, образованную в результате шлифовки. 

3. Выполняется съем системы слива/перелива (или заглушки). 

4. Проводится обезжиривание поверхности. 

5. Подготавливается акрил: в смесь добавляется отвердитель, состав перемешивается. Важно учитывать аккуратность выполнения работы и перемешивание с минимальными усилиями. Образование пузырьков в жидком акриле недопустимо. 

6. Заготовленная смесь наносится на ванну (можно частично вылить на дно для удобства работы). Работу следует начинать с угла, аккуратно распределяя состав по бортикам. Осуществлять нанесение следует без спешки, иначе после застывания на поверхности могут оказаться неровности и перепады. 

7. Для распределения жидкого акрила на стенки следует большее количество смеси распределять, "наливать" сверху. Стекающий акрил равномерно распределяется для исключения крупных потеков. 

8. После нанесения всего состава ванна должна высохнуть. Продолжительность застывания зависит от выбранной марки жидкого акрила. Примерно срок затвердевания смеси составляет 36 часов. 

Подходит рассмотренная технология даже для очень старых ванн, которые владельцы были готовы выкинуть. Всего за 2-4 часа работы можно полностью обновить изделие и придать ему аккуратный белоснежный вид. Поэтому рассмотренный метод получил положительные отзывы от людей, использовавших его в работе. 

Особенности поведения процедуры и советы специалистов 

Качественная реставрация ванн жидким акрилом своими руками должна выполняться только на полностью сухой и обезжиренной поверхности. Остатки воды или жира могут привести к проблемам с застыванием акрила: он останется рыхлым и придется проводить повторное восстановление. 

После снятия слива/перелива и обвязки следует под открытое отверстие установить посудину, в которую будут стекать остатки акрила. Когда основной состав начнет заканчиваться, собранную жидкость можно будет использования для завершения работы. Кроме того специалисты рекомендуют перед началом покрытия поверхности обклеить экран ванной и расположенную рядом сантехнику, пол старыми газетами: это исключит неаккуратность проведения работы. 

Помимо приведенных советов и инструкции помогут читателям в работе прилагаемые фото и видео. Рекомендуется несколько раз просмотреть их перед началом реставрации. Тщательная подготовка позволит избежать многочисленных ошибок и хорошо, а главное красиво, обновить ванную за минимум времени.

Если речь идет именно о крыльце, то такую конструкцию можно называть не навесом (так как он по определению характеризуется значительными габаритами и массивностью), а козырьком. Следовательно, все параметры намного меньше – и размеры, и вес. А учитывая, что сотовый поликарбонат является во всех отношениях хорошим и удобным материалом – простота обработки и изгиба, прочность, низкая стоимость и тому подобное – именно он лучше всего подходит для обустройства легкого защитного сооружения (навеса или козырька) над крыльцом своими руками. Прежде чем выбирать материалы (для каркаса) и составлять чертеж козырька, следует определиться с некоторыми моментами. 

Предназначение 
То, что козырек должен естественно вписываться в общее оформление здания, понятно и без пояснений. А вот где он будет располагаться, значение имеет. Если над главным входом – одно инженерное решение, на заднем дворе – другое, можно и попроще. 

Особенности климата 
В первую очередь, много ли снега выпадает зимой? От этого зависит не только необходимая прочность козырька, но и его оптимальная форма. А она бывает разнообразной. 
- односкатная 
- двускатная 
- шатровая (наверное, наиболее предпочтительный вариант, так как с одной боковой стороны крыльцо прикрыто полностью). 
- арочная 

Что касается прочности, то здесь есть 2 основных решения: 

- с креплением только на стену 
- то же + опоры (например, такие варианты). 

Свои возможности 
Например, есть ли сварочный аппарат и навыки в пользовании им? То же касается трубогиба, «болгарки» и так далее. От этого зависит, с какими материалами, кроме поликарбоната, будет проще работать. Теперь понятно, что конкретных советов, к примеру, по диаметру и длине саморезов, толщине листов пластика, материалу для рамы давать не имеет никакого смысла. А вот общие рекомендации думающему и умеющему работать своими руками читателю пригодятся. Так как с покрытием изначально мы уже определились – поликарбонат – то речь, собственно, пойдет о самом несущем каркасе (раме). 
Общие требования 
Оптимальные размеры козырька. Слишком большие – дополнительная нагрузка на раму и повышенный расход материалов. Неоправданно маленькие – гарантия того, что на крыльце постоянно будут вода или снег. Козырек должен лишь ненамного превосходить габаритами периметр площадки и ступеней, так как от косого дождя он все равно не защитит. Обычно ориентируются на дверной проем – козырек должен быть шире примерно на полтора метра. Крутизна скатов. Рекомендуется не менее 150º. Это достаточный уклон и в плане «парусности», и для обеспечения самопроизвольного схода снега с покрытия. 
Рама из древесины 
Недостатки известны – невысокий срок службы, необходимость постоянной обработки и ухода (пропитки, краски, лаки), значительный вес. Да и не для всех домов такая конструкция подойдет, разве что для деревянных или кирпичных строений. Если принято именно такое решение, то брус желательно приобрести 50 х 50, доски – на «15», причем обязательно из хвойной породы. Лучше всего – лиственница. Дерево это по-своему уникально, так как при впитывании влаги становится только прочнее. Недаром опытные строители именно лиственницу используют при укладке нижнего венца брусовых или бревенчатых домов. Если есть возможность и желание, то можно собрать и такой каркас: 

Металлический каркас 
Вариантов столько, что перечислить все нет никакой возможности. Вот наиболее распространенные инженерные решения: 

Что использовать 
- Для скатных навесов лучше подойдет уголок (достаточно «двадцатки»). 
- Конструкцию арочного или шатрового типа, учитывая, что листы придется гнуть по радиусу, целесообразно монтировать из труб. Остается добавить, что достаточная толщина листов поликарбоната для небольшого козырька – порядка 6 мм, для более габаритного – от 8 до 12 мм.

Линейка мобильных, простых и надёжных бетономешалок «Кентавр» - отличное подспорье не только для индивидуального, но и для массового строительства.

Любое строительство требует огромных трудовых затрат на подготовку и применение больших объёмов различных бетонных смесей и растворов. Без средств механизации для ускорения и облегчения бетонных и штукатурных работ при проведении ремонта и строительства не обойтись.

Даже централизованная поставка бетонных смесей на участки крупномасштабного строительства не устраняет проблему подготовки качественных растворов, так как их с течением времени необходимо перед непосредственной закладкой в фундаменты или перед применением для кладки, а также штукатурки, периодически перемешивать.

В индивидуальном строительстве, тем более нужны мобильные механизированные аппараты для быстрого и качественного приготовления различных строительных смесей, бетонных, фундаментных, штукатурных и растворов для кирпичной или шлакоблочной кладки.

Ясно, что и в первом и во втором случае, использование простых и легко мобильных бетономешалок - единственный выход из положения.

Бетономешалки Кентавр - простое в эксплуатации, надёжное и высокопроизводительное оборудование, не смотря на кажущуюся миниатюрность. Оно, благодаря своим малым габаритам и весу, может быть легко доставлено усилиями одного, а в сложных условиях, при наличии на пути препятствий, двух строителей к любому месту непосредственного проведения ремонтных или строительных работ.

Конкурентные особенности бетономешалок «Кентавр»

Бетономешалки данной марки выпускаются в различном исполнении, как по объёму их ёмкости, так и по мощности приводящего их в действие электродвигателя, а также по типу привода механизма – с помощью венца, расположенного на ободе ёмкости бетономешалки или с помощью редуктора.

Мобильность бетономешалок обеспечивается оснащением их двумя колёсами, поэтому их легко можно перекатить к месту производства работ.

Надёжность и простота – тоже являются конкурентными особенностями этой модели бетономешалок. Движущих деталей в конструкции минимальное количество, поэтому и выходить из строя попросту нечему.

Привод механизма осуществляется однофазным двигателем с высокой перегрузочной способностью, что обеспечивает работу бетономешалки в течение длительного времени без её остановки.

Простой механизм поворота ёмкости позволяет без усилий её поворачивать на 360 градусов, при этом предусмотрена надёжная фиксация ёмкости в нужном для загрузки, работы и обслуживания положении.

Если есть возможность, планировка вашего жилья позволяет, то хорошая идея cовмещения кухни и балкона. У многих видел, мне понравилось, удобно и просторно. Уверен, что становится только лучше, чем было.

Посмотрите на этих фотографиях -  Варианты совмещения кухни с балконом

Но и как вам, нравится? Мое мнение, что смотрится красиво и солидно, вкус хороший! Но и разные стили, разные материалы, разный дизайн. Есть светлое, есть не много темнее, на любой вкус.

Облицовка душевой: 10 невероятно крутых примеров

Многим это может понравится, заинтересовать, но ведь хорошая идея, нужная, не лишняя точно:)))))))))))) Надо конечно, всего лишь, чтобы руки были правильные, умелые, но думаю, что вы поняли, что я имел в виду:)))))))))))))))) Я, если честно, сам бы такое не сделал, не с моими умениями и руками:))))))))) но, не все же такие:)))))))))))

Большинству гурманам по душе копченое мясо, птица, сало и рыба. Но такая продукция в частых случаях продается сомнительного качества либо по завышенной цене.Альтернативой приобретения копченостей есть только его самостоятельное изготовления, для этого нам необходимо построить коптильню холодного копчения.

Холодное копчение предусматривает, что продукты подвергаются воздействию дыма, температурой не выше 32 градусов по Цельсию. Какой должна быть коптильня, и как правильно производить копчение, чтобы мы получили мясо, рыбу, птицу холодного копчения? 

Охлаждение дыма происходит за счет расстояния между топкой, и самой коптильней. Еще ее называют отделением для продуктов. Эти две части коптильни холодного копчения располагают на расстоянии от двух до семи метров друг от друга.Дым из топки в коптильню поступает через дымоход. Расстояние между двумя частями может быть и большим, что дает возможность остывать дыму больше.

Как ни крути, а гидроизоляция пола – штука не то что хорошая и полезная, а даже обязательная, и в некоторых ситуациях без нее попросту не обойтись. Нет, вы, конечно, можете игнорировать ее, но исходя из практики скажу, что такой подход к изготовлению пола в дальнейшем может вылиться в круглую копеечку. Это в первую очередь защита ваших вложений в ремонт жилплощади, о которой мы подробно поговорим в данной статье. 

Гидроизоляция пола: зачем она нужна 

Как и говорилось выше, наличие гидроизоляции в некоторых помещениях и ситуациях не то чтобы необходимо, а обязательно необходимо. Это требование диктуется элементарным благоразумием и желанием сохранить свой кошелек, а вернее то, что в нем обычно находится, в целости и сохранности. Ситуаций, при которых не стоит игнорировать этот элемент пола, достаточно много, и прежде чем разбираться со всем остальным, нужно прояснить положение дел именно с ними. Как знать, а вдруг в вашем случае можно обойтись без нее. Маловероятно, конечно, но все же разобраться с этим моментом следует.

Санузлы и кухни – везде, где имеются водопроводные коммуникации, и есть хотя бы маленькая, но все-таки вероятность аварии с водопроводом. Это как раз тот случай, когда наличие устройства гидроизоляции пола обязательно! Следует понимать, что устранения последствий аварии водопровода в многоквартирном доме ляжет на того человека, в чьей квартире она произошла, а последствия могут быть большими. Пострадать от потопа можете не только вы, но и соседи снизу, причем даже не одна квартира, а несколько. Полностью от протекания воды на нижние этажи гидроизоляция пола не защитит, но она даст то драгоценное время, в течение которого можно произвести необходимые манипуляции по перекрытию подачи воды. В общем, она помогает минимизировать последствия аварии, а это уже достаточно много, и в денежном эквиваленте речь может идти о сэкономленной сумме с тремя или даже четырьмя нулями. 

Любые помещения в квартирах высотных домов. Здесь следует несколько оговориться. Во всех остальных комнатах, кроме санузлов и кухни, гидроизоляция играет несколько иную роль – она не является постоянной защитой, а служит единовременным решением, предотвращающим затопление нижней квартиры в процессе проведения работ по заливке новой стяжки пола. Здесь речь не идет о капитальной гидроизоляции – это, так сказать, жалкое ее подобие, которое представляет собой застеленную на полу полиэтиленовую пленку. 

Частные дома, пол которых имеет непосредственный контакт с почвой. Здесь гидроизоляция нужна только для того, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги в помещение через бетон. Результатом игнорирования гидроизоляции в таких ситуациях являются безнадежно испорченные напольные покрытия, а в некоторых ситуациях и черновые полы. К примеру, деревянное основание при постоянной подпитке влагой из грунта, которая поступает в него через опоры, сгниет в течение нескольких лет. Практически то же самое можно сказать и о гидроизоляции бетонного пола, которая предотвращает быструю порчу таких напольных покрытий, как ламинат, паркет и им подобных.

И если говорить дальше о частных домах, то гидроизоляция пола в них – это также и стабилизация климатических условий в помещениях. Повышенная влажность в комнатах – это не очень хорошо. Последствия такого климата знакомым многим людям – это плесень, грибок, влажные стены и так далее. 

Материалы для гидроизоляции пола: виды и особенности их использования 

По большому счету, материалов для гидроизоляции пола существует достаточно много, но далеко не каждые из них можно (или правильнее будет сказать, целесообразно) использовать в той или иной ситуации. 

Как и в любом другом деле, здесь сложились своего рода традиции – так сказать, обрисовался оптимальный круг материалов, которые и стоят сравнительно недорого, и со своей задачей справляются на все 100%. Естественно, с ними придется знакомиться, и делать это нужно как можно подробнее. Для гидроизоляции пола в доме, как правило, применяют всего три типа материалов. 

Битумная мастика. В некотором роде это даже не гидроизоляция, хотя и создает похожее на нее покрытие – это подготовка, которая необходима для нанесения основного гидроизоляционного слоя. Своего рода клей, который выступает в качестве связующего элемента между бетоном (плитами перекрытия или бетонной подушкой у основания дома) и рулонной гидроизоляцией. Наносится она достаточно просто, и вся проблема решается с помощью большой кисти – проникая в поры бетона, битумная мастика создает все предпосылки для надежного приклеивания рулонной гидроизоляции. 

Наплавляемая рулонная гидроизоляция. Укладывается на подготовленное с помощью битумной мастики основание – попросту говоря, она наплавляется на него. Под действием температуры, которая создается обычно газовой горелкой, битум, находящийся в рулонном материале, расплавляется и как бы сливается с битумом в мастике. После застывания основной гидроизоляционный слой надежно приклеивается к основанию.

Пленки и мембраны. В большинстве случаев применяются для гидроизоляции деревянного пола, но в некоторых ситуациях (например, в многоквартирных домах) могут использоваться и в паре с цементно-песчаной стяжкой пола. Как правило, пленка или мембрана укладывается под деревянный настил, на бетонную подготовку – в некоторых случаях такая изоляция может ложиться и сверху деревянного настила. Смотря что нужно защищать от влаги, а вернее смотря с какой стороны вероятность ее проникновения в пол выше. В случае с полом, имеющим непосредственный контакт с грунтом, ее кладут под настил – если же речь идет о ванной комнате или кухне, то, естественно, здесь придется ее уложить сверху, непосредственно под декоративное покрытие. Хотя как знать – в большинстве случаев в таких помещениях укладывают плитку, и пленки с мембранами здесь попросту не подойдут. Здесь лучше использовать так называемую проникающую гидроизоляцию, которая забивает поры в бетоне и тем самым препятствует проникновению влаги в пол.

В принципе, существуют и другие материалы, используемые для гидроизоляции пола в квартире или доме перед стяжкой или после нее. К примеру, существуют сухие гидроизолирующие смеси – они довольно эффективны и использовать их одно удовольствие. Как правило, такая гидроизоляция наносится в несколько слоев, каждый из которых накладывается в различных направлениях – это своего рода шпаклевка пола тонким слоем в два или даже три прохода. От полноценного потопа такие смеси не сильно спасают, а вот от проникновения влаги вполне – это неплохой вариант, позволяющий продлить срок службы таких декоративных напольных покрытий, как ламинат и ему подобные. 
И в заключение темы про то, что такое гидроизоляция пола, скажу несколько слов по поводу некоторых тонкостей, которых хоть и не много, но знать об их существовании нужно. Во-первых, гидроизоляция делается не только на полу – создается своего рода корыто. То есть пленки и рулонные материалы кладут внахлест на стены на высоту до 200мм (если говорить о ванной комнате, кухне и туалете) и на высоту до 100мм от основания в других помещениях. Во-вторых, при устройстве гидроизоляции пола, особенно если говорить о полноценном защитном слое из битума и наплавляемого материала, нужно соблюдать стопроцентную чистоту – не должно быть ни малейшей пылинки, в противном случае гидроизоляция будет давать протечки. Внахлест пленки и мембраны кладутся не только на стены – между собой они так же стыкуются по этому принципу. Напуск одного куска материала на другой должен составлять не менее 200мм, даже если впоследствии они будут сплавляться в единое покрытие.

Реставрация межкомнатной двери 

Реставрация межкомнатной двери необходима для того, чтобы придать ее внешнему виду новизну, а также сделать еще более красивой с эстетической точки зрения. Реставрация и отделка также служат для того, чтобы продлить срок использования старой двери. 

Очень разнообразны способы отделки поверхности дверного полотна. Здесь можно применить лакирование, полировку, морение, окрашивание или облицовку шпоном. Можно также инкрустировать дверь с помощью резьбы или каких-то накладных деталей. Это сделает межкомнатную дверь более уникальной, праздничной и оригинальной. 

Чтобы произвести отделку, необходимо будет обработать поверхность двери. В процессе обработки необходимо удалить старое покрытие, убрать трещины, заломы и избавить поверхность от различных дефектов. После этого поверхность шлифуют, чтобы она не была шероховатой. Это может помешать в процессе нанесения на поверхность дверного полотна отделочного материала, что, в свою очередь, ухудшит внешний вид двери. 

Поверхность можно обработать нескольким способами. 

Если дверь представляет собой плиты, изготовленные из древесной стружки или дешевых пород дерева, то дверь лучше обработать шпоном. Перед укладкой шпона необходимо произвести шлифовку и устранить все неровности и прочие изъяны. После этого шпон наклеивают наискось либо поперек волокон, чтобы предупредить все возможные негативные последствия активного использования двери. Например, шпон может отслоиться и на нем могут появиться трещины. 

Можно прибегнуть и к морению, которое применяется для того, чтобы изменить цветовую гамму дверного полотна. Морение можно произвести двумя способами: поверхностно или глубоко. Глубокое морение носит название потравы. Суть этого метода заключается в том, что дверь необходимо обработать специальным раствором, который изменяет цветовую гамму всех сегментов двери, делая их более яркими. Цвет морилки должен быть максимально приближен к естественным оттенкам дерева. Нежелательно применять оттенок, не являющийся натуральным или полученный в ходе химической реакции. Например, морение ольхи или бука дает эффект того, что дверное полотно можно принять как сделанное из красного дерева. 

В процессе морения поверхность двери приобретает темный оттенок по причине того, что волокна отражают свет. Однако эту проблему легко решить в процессе лакирования. За счет лаков дверная поверхность приобретают мерцающий цвет. А натуральные оттенки полотну придают лаки, которые изготовлены на основе натуральных смол. 

После того, как лак был нанесен на дверную поверхность, ее необходимо отшлифовать, затем отполировать, чтобы поверхность блестела. 

Чтобы придать дверному полотну более насыщенный оттенок, необходимо перед процессом лакирования обработать его красителями на водной основе.

Кухня – это не только место, где можно вкусно поесть или посидеть с приятелем за рюмкой «чая». Это еще и место, где готовят нашу насущную пищу, и занимается этим преимущественно хозяйка дома. На каждой кухне предусмотрена естественная тяга — это закладывается еще на этапе проектирования жилого дома. Но любая хозяйка скажет, что такая вытяжка не обеспечивает полноценной «очистки» кухни от пара, копоти, гари. Именно поэтому принудительная вытяжка крайне необходима для создания комфорта на кухне.
Производители предлагают различные модели таких вытяжных устройств. Задача у них одна – очистка воздуха на кухне, но вот принцип работы – разный. Плоские вытяжки не нуждаются в присоединении к общей системе вентиляции, поскольку занимаются именно очисткой воздуха и возвращением его обратно. Другими словами, они воздух фильтруют, освобождая его от грязи, копоти, запахов. Вытяжки конусного типа всасывают воздух из кухни и отводят его через присоединенные колена или цельный патрубок в вентиляционную шахту дома, а не возвращают обратно в помещение. Как разновидность таких вытяжек, есть вытяжки встроенные, плоский корпус которых устанавливается над плитой, а все патрубки прячутся в шкафы. Есть модели, объединяющие две первые функции — для этого они имеют особый переключатель.
Рассмотрим пример монтажа вытяжки с выводом воздуха в вентиляционный канал дома. В первую очередь вытяжку нужно купить, при этом сделав правильный выбор. Нужно измерить габариты своей кухонной плиты, поскольку у плит разных производителей и размеры разные. Вытяжка должна быть по своему размеру не меньше плиты, а лучше – если даже чуть больше, иначе вся копоть, гарь будут попадать и на потолок. Необходимо ознакомиться и с характеристикой двигателя вентилятора.
Если вытяжка хорошая, вполне подходит, но мотор слабоват, можно ее взять, но дополнительно поставить второй вентилятор — его многие хозяева ставят для усиления тяги. Кстати, очень удобно. Если работа на кухне идет в «обычном» режиме, то достаточно вентилятора самой вытяжки. А если что-то усиленно жарится – парится, то одновременно включается второй вентилятор. Такие вентиляторы свободно продаются в магазинах. Место его установки лучше всего определить в стене, в отверстии вентиляционного канала дома. Единственная сложность, хотя и небольшая – протянуть туда провод и поставить в удобном месте отдельный выключатель. Тогда не будет никаких жалоб со стороны жены, что вытяжку купили плохую, и «… чем ты думал, когда покупал!!! Тебе лишь бы отделаться!!!». Кстати, это действительно отличный вариант.
Далее следует определиться с высотой установки вытяжки. Ориентироваться следует на два фактора: рекомендация изготовителя и рост жены. Именно ей должно быть максимально удобно работать у плиты. Мало приятного, если она при своем росте будет постоянно задевать о вытяжку головой. В интернете некоторые авторы еще ссылаются на необходимость соблюдения расстояния от электроприборов до газового оборудования. Но это вопрос спорный. Ведь все современные газовые плиты имеют систему электрического розжига. По мнению специалистов, минимальная высота установки – 80 см.
При покупке плиты необходимо сразу же купить и «отвод». У вытяжек выходное отверстие бывает разной формы: круглое, квадратное. Причем и размеры также могут быть разные. Поэтому лучше сразу приобретать «комплект»: вытяжка + отвод. Нужно заранее посмотреть отверстие в вентканал дома, снять его размеры. И еще — нужно замерить расстояние от плиты до стены, где проходит шахта вентиляции. Чтобы дома не выяснилось, что длины отводного канала недостаточно.
Если у вытяжки отвод «круглый», то можно и его завести в шахту. В магазине нужно приобрести цилиндр с обратным клапаном. Такой цилиндр ставится на входе вентканала. При работе вентилятора клапан открывается и пропускает воздух из комнаты, а при неработающей вытяжке он закрыт. Это предохраняет кухню от сквозняков, пыли и грязи. Нужно иметь в виду, что чем короче воздуховод, чем меньше он имеет изгибов, тем лучше тяга.

Сейчас все чаще встречается на стенах черный грибок, или черная плесень. Она поражает не только деревянные строения, но и бетонные. Появляется она чаще всего в углах комнат, которые выходят на улицу или на потолке, если у вас верхний этаж. Споры данного грибка или плесени начинают распространяться только в тех случаях, когда дли них, создаются благоприятные условия: влажность, сырость. Плесень вредна для организма. Она может вызывать различные заболевания дыхательных путей, а так же она очень аллергенная и имеет токсичные свойства. Поэтому, как только вы заметили в углах или на потолке черные пятна от появившейся плесени, от нее сразу же необходимо срочно избавиться, так как черная плесень может отрицательно сказаться на вашем здоровье и здоровье вашей семьи.

Причины появления плесени на стенах

Самые наиболее благоприятные условия, при которых происходит размножение плесени на стенах – это температура больше 17 градусов и влажность более 75 процентов. В таких условиях плесневелый грибок, а точнее его споры, начинает прорастать в виде тоненьких нитей. Несмотря на свою утончённость, данный грибок может уничтожить структуру любого материала, на котором они разрастаются. Если в комнате или в помещении отсутствует вентиляция, то процесс размножения будет намного усугубляться. Чтобы плесень не появлялась, то перед ремонтом необходимо подготовить стены и провести профилактические работы.

Плесень очень часто появляется на оконных откосах, при нарушении технологии установки пластиковых окон. Если при установке окна оставить малейшие полости, то в них будет скапливаться конденсат и там со временем начнет развиваться грибок, который и вылезет обязательно наружу. Поэтому, если вы собрались ставить пластиковые окна, обязательно запаситесь антисептиком, которым промажьте весь оконный проем и заполняйте все полости монтажной пеной.

Методы борьбы с черной плесенью

Если вы решили разделаться с появившейся плесенью раз и навсегда, то необходимо обработать все места появления Биоцидом. Это специальное средство, которое убивает споры грибка и не дает и вновь проявиться. Учитывайте, что любое такое средство – это сильный яд, с которым необходимо работать предельно аккуратно. Если у вас поражены большие участки, то на время обработки лучше переехать, куда-нибудь на несколько дней.
Существует и множество народных методов борьбы с черной плесенью. Люди часто используют такие средства как: белизна, медный купорос, или другие средства, где в составе за основу взят хлор. Однако народные методы способны в большинстве своем убрать только видимые проявления плесени, но споры все равно остаются.

Удаляем плесень и грибок на стенах

Если вы решились сделать капитальный ремонт в своей квартире, то первым делом необходимо запомнить те места, где у вас проявлялась черная плесень, так как всю работу необходимо начинать именно с этих мест. В противном случае, какой бы дорогостоящий ремонт вы бы не сделали, плесень все равно даст о себе знать.

Первым делом уберите все обои с пораженными участками и сразу их соберите в пакет и вынесите на улицу. Сбейте весь слой штукатурки на пораженных участках. Штукатурку необходимо удалять до тех пор, пока она не станет твердой и прочной, так как споры грибка размягчают слой штукатурки. Весь открывшийся участок стены хорошенько очистите и обработайте специальными растворами все пораженные участки, а так же и саму стену вокруг пораженных участков. Все трещины и щели необходимо тщательно замазать раствором.

Обрабатывать необходимо несколько раз с интервалом в 3 – 5 часов, для более лучшей пропитки жидкости в стены. После полного высыхания можно прогрунтовать участки с применением антисептических средств и вновь штукатурим пораженный участок. При замешивании штукатурки можно в воду подливать антисептические средства. После такой обработки, плесень уйдет навсегда и можно делать смело любой ремонт в помещении.
Как предотвратить появление плесени на стенах

Первым делом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Постоянно старайтесь проветривать свою комнату. На участках, где есть повышенный риск появления плесени, мебель ставьте на небольшом расстоянии от стен. Если вы строите частный дом и начинаете заливать фундамент, то учитывайте, что все водопроводные коммуникации должны находиться подальше от стен. При ремонте помещения, обязательно используйте различные антисептики, которые не дадут развиться грибковым спорам. Делая все эти не хитрые вещи, вы навсегда избавите свой дом от появления черной плесени.

Стекло - очень хрупкий материал и удалить полностью царапины (особенно большие), не повредив поверхность, не получится. Для устранения царапин и дефектов используют различные методы полировки или шлифовки с последующей полировкой. Для этого применяют специальные пасты, полировочные машины, наждачную бумагу. 

Вам понадобится 
Специальная паста, полировочная машина, наждачная бумага 

Инструкция 
1Удаление царапин со стекол окон, лобовых стекол автомобилей и аквариумных стекол имеет свои особенности. Такие стекла шлифовать ни в коем случае нельзя, так как никогда не получится снять ровный слой, а из-за неровностей может проявиться эффект линзы. Хотя такое стекло и будет выглядеть нормально, но это только на первый взгляд. Оно будет затруднять и искажать обзор, что может привести к ухудшению зрения. 2Для этих стекол необходимо использовать полировку, так как при полировке стекло теряет в толщине всего доли микрон, при этом мелкие царапины удаляются и стекло становится более прозрачным. Можно использовать пасту с зерном до 0,5 микрон – самая мелкая, а лучший эффект достигается с пастой «Полярит». Для совсем мелких царапин используется алмазная паста (доводочная), также она поможет и при удалении несмываемых пятен. 3Для удаления царапин с более толстых стекол, особенно, если на них много мелких или крупных царапин, используют шлифовку, но затем обязательно надо и отполировать поверхность. Для ручной шлифовки используют наждачную бумагу №200-800, средне- и крупнозернистые пасты (алмазные и борные, промежуточную и шлифующую). Чем больше царапина, тем более крупное зерно нужно применять на первом этапе, на втором меньше, на третьем еще меньше и так далее. Это процесс очень долгий и трудоемкий. При помощи специальных машин, конечно, дело пойдет быстрее. Но если вы не хотите окончательно испортить стекло, то вам сначала нужно потренироваться на другом стекле, которое не жалко, чтобы определиться, с какой степенью надавливания нужно шлифовать. 

Обратите внимание 
Удаление царапин со стекла – это долгий и, требующий терпения процесс. На то, чтобы удалить хотя бы одну царапину, у вас уйдет времени в несколько раз больше, чем того, которое вы потратили на поиск и прочтение данной статьи. Если стекло дорогое, то сначала желательнее узнать у специалиста, можно ли его отполировать, а если нельзя, то лучше купите новое, чтобы зря не тратить время. 

Полезный совет 
Как удалить царапину со стекла 
Сразу хотелось, чтобы вы поняли, что удалить царапину со стекла не так легко, а даже трудно и для этого нужно немало времени и терпения. В некоторых случаях легче и дешевле купить новое стекло, но, например, если вы случайно поцарапали сторону аквариума или стекло в автомобиле, то тут будет лучше самому избавиться от этих царапин. Технологии удаления царапин с различных видов стекол практически не отличаются друг от друга, но есть определенные нюансы.

При обустройстве фундамента дома важно не забывать о продухах. Они позволяют удалить из подвала лишнюю влагу, предохраняя фундамент от преждевременного разрушения. Кроме того, они предупреждают развитие плесени и грибков, которые опасны для людей. Их размещают друг против друга. Это позволяет образовывать сквозняки для удаления влаги и проветривания.Чем больше продухов, тем суше воздух в подвале. И тогда можно не опасаться возникновения плесени и грибка, заражающих все вокруг.

Именно поэтому следует уделить особое внимание продухам еще перед началом возведения здания. Еще при разработке проекта продухи в фундаменте необходимо предусмотреть в определенных местах. Проветриваться подпол должен в любое время года, и зима не является исключением. Поэтому закрывать продухи не следует.

Отказаться от обустройства подобных отверстий можно лишь в том случае, когда подпол укрывают паронепроницаемым материалом. Не нужны они и тогда, когда в доме функционирует вентиляционная система, а само основание и почва, расположенная около него, утеплены. Чем продухи располагаются выше, тем эффективнее проветривается подвал, а это означает, что сырость фундаменту и разрушение не грозят.

Специалисты знают, как именно рассчитать, сколько продухов потребуется в каждом конкретном случае. Форма подобных отверстий может быть любой. Главное, чтобы они были обустроены. Поэтому, прежде чем подписывать согласие на возведение здания, на этапе рассмотрения проекта убедитесь, что строители предусмотрели продухи. Если же нет, попросите, чтобы они их сделали.

Когда человек делает ремонт в собственном доме, он чаще всего придаёт больше значения внутренней отделке, забывая, что фасад дома тоже важен. Чтобы ваше жильё имело как можно более презентабельный вид, вам придётся славно потрудиться над этим. Начните это с выбора клинкерной плитки в Москве. Это станет первым шагом на пути к идеальному дому.

Что представляет собой качественная клинкерная плитка? Хорошая плитка для оформления фасада в принципе ничем не отличается от обычной плитки, если рассматривать её с точки зрения технологии производства. Но дело в том, что клинкер имеет свои особые характеристики и свойства, которые делают именно его уместным для отделки наружной стороны дома. Не секрет, что в нашей стране характерны очень частые перепады температуры и давления. Это говорит о том, что выбирать плитку для отделки стен снаружи нужно с особым вниманием и щепетильностью.

Помочь купить клинкерную плитку вам помогут специалисты нашей компании. Они подберут для вас варианты самой устойчивой и удачной плитки, чтобы ваш дом имел такой вид, о котором вы раньше только мечтали. В наше время очень ценится роскошь и изыск.

Если вы хотели бы добиться такого эффекта для интерьера своего дома, то вам следует ознакомиться с нашей плиткой мозаикой. Это такой продукт, в котором цельный рисунок составляется из небольших частиц. Видов мозаики существует очень много, поэтому каждый человек может выбрать свой особый тип и украсить ним своё помещение. Ниже мы немного поговорим об этих видах: - стеклянная мозаика – для её изготовления используется качественное венецианское стекло, что делает экземпляр очень изысканным.

Также материал обладает высокой ударопрочностью и долговечностью. Этот вид имеет цельную структуру, а значит, не пропускает влагу и сырость к стенам в комнате. - керамическая мозаика – этот вид имеет свойства, как у обычной керамической плитки. Отличием является то, что использование мозаичных элементов делает покрытие более изысканным и аккуратным. Плитка под мозаику представлена огромным выборов различных вариантов.

Это даёт возможность подобрать экземпляр, который станет украшением для конкретного интерьера. Она стала популярной благодаря огромному количеству преимуществ. На сегодняшний день сложно найти вариант плиточного покрытия, который бы сочетал в себе подобные качества. Купить плитку мозаику вы можете, воспользовавшись сервисом нашего магазина. Это поможет вам преобразить ваш интерьер самым лучшим образом.

У вас есть дача, есть свободное место, но нет погреба, так давайте сделаем его и своими руками:)))))))))) А почему бы и нет, не помешает уж точно:)))))))))

Здесь, на картинках, вы сможете увидеть как вариант - Погреб на даче своими руками

Всего лишь три морских контейнера и все, можно построить дом!

Смотрите, что можно создать, соорудить, имея в своем распоряжении три морских контейнера.

Разных типов для разных нужд.

Установка раковины своими руками технологически совершенно проста. Некоторые существенные нюансы будут описаны далее в соответствующих разделах. Сантехники за установку раковины также берут недорого – работа элементарная. 

Вместе с тем умывальник и кухонная мойка – дело ответственное: от них зависит не только эстетика и удобство, но и общая санитарно-гигиеническая обстановка в квартире. Поэтому, прежде чем браться за установку или заказывать ее, нужно как следует разобраться в конструкциях данных сантехприборов и правильно выбрать для себя подходящий. Начнем с общих технических особенностей.

Сифон 

Простейший сифон – S-образный изгиб гофрированного отводящего шланга, повернутый на 90 градусов в вертикальной плоскости. Для умывальника, по идее, его вполне достаточно: в раковину не попадает использованная туалетная бумага, гигиенические прокладки и объедки с посуды. Элитный умывальник с декоративным сифоном Однако есть «но» – при прочистке канализации вантузом гофр сильно играет и со временем рвется, а при прочистке пневмовантузом (работающим от баллончика со сжатым инертным газом) часто рвется сразу же.
Тросиком гофр чистить вообще нельзя. Поэтому, если канализация в квартире неважная и «пробивать» приходится часто, нужен жесткий сифон с ревизией (съемной крышкой для осмотра и прочистки), а на кухне он совершенно необходим. Жесткие сифоны бывают двух видов: колено со съемным люком (устаревшие) и сифон-бутылка. Последний – две концентрические трубы, большего и меньшего диаметра. Меньшая вставлена в большую с промежутком внизу. Нижняя крышка сифона-бутылки – люк на резьбе; отвод – сбоку. Прочистка бутылки проста: надевают перчатки, подставляют ведро, отвинчивают нижний люк и вся «бяка» плюхается в ведро. Нужно только проследить при покупке, чтобы внешняя труба была с некоторым сужением кверху, иначе загрязнение может застрять, и придется проковыривать. Вершина эволюции сифонов и одновременно умывальников-тюльпанов (см. далее) – декоративный хромированный сифон с ревизией, (см. рисунок справа). Помимо всего прочего, он еще и абсолютно гигиеничен и функционален. Но стоимость – на порядок выше обычного, разводка канализации под него – только встроенная в стены, что тоже не дешево, а для установки нужна профессиональная работа. Установка сифона с ревизией всегда производится до подвески раковины; сифона из гофра – как удобнее по месту. И в том и в другом случае необходима переходная манжета с 32 мм (диаметр отвода раковины) на наличный диаметр патрубков разводки канализации, от 40 до 100 мм; нужно смотреть по месту. Более глубокие подробности выбора и установки сифона описаны по ссылке. Смеситель и арматура Лучший смеситель – с шаровым затвором и качающимся рычагом. При его покупке нужно убедиться, что граненые части резьбовых штуцеров гибких подводящих трубок – хенок – расположены на разных уровнях, иначе при монтаже они не сядут на патрубки смесителя. В смесителе с раздельными кранами такая проблема не возникает. 

Хенки долговечнее и надежнее всего металлопластиковые, но установка смесителя с ними возможна только в уже подвешенную раковину, что неудобно. Пластиковые хенки в плетеной матерчатой оболочке можно вытащить через проем под раковину наружу и присоединять не нагибаясь и на свету, но они, бывает, рвутся. 

Установка раковины в ванной осуществляется подвеской к стене на штатных кронштейнах и саморезах в дюбелях. Помните, что даже полный, от низа раковины до пола, пьедестал – деталь не несущая! Саморезы должны входить в тело стены не менее чем на 70 мм, поэтому берем их длиной не менее 100 мм, если на стене штукатурка под плиткой, и еще длиннее для покрытий более толстых. Дюбели – пропиленовые. Полиэтиленовые непрочны, металлические ржавеют, ПВХ от перемен температуры и влажности растрескиваются. Диаметр саморезов – максимально возможный, какой допускают кронштейны. Помните, что раковина любого умывальника – подвесная, а рычаг даже при легком давлении на ее край получается мощный. Если диаметр отверстий под саморезы оказывается меньше 6 мм, то их нужно рассверлить, или вовсе не брать такую раковину, тем более что такие «альтернативные» изделия чаще всего оказываются силуминовыми (очень хрупкими) или пластиковыми, непрочными. Иногда в ванных устанавливают раковину с тумбой, (см. верхний рисунок). Но ванная для нее нужна просторная, под тумбой и внутри нее могут накапливаться загрязнения, а емкость солидного на вид туалетного стола на самом деле невелика: много места занимает сифон с трубами, так что подобное решение скорее дань традициям. 

Установка мойки на кухне с точки зрения прочности проще, поскольку у ее есть надежная опора в виде столешницы. Исключение – мойка с раковинами под столешницей, см. далее, но такие в обычном быту практически не встречаются и требуют для установки высокопрофессиональной работы. Но технологически кухонная мойка сложнее, поскольку работать приходится внутри кухонной мебели, согнувшись, в темноте, и нужно столярничать. Соответственно, наемные мастера за такую работу берут достаточно дорого. Поэтому, если вы привычны мастерить, имеет смысл произвести установку раковины на кухне самостоятельно. Особенностей установки разных видов моек мы коснемся далее. 

Герметизация
Вся современная сантехника комплектуется штатными прокладками. При работе с ними следует соблюдать следующие правила: Все работы по герметизации производить только на совершенно сухой арматуре. Можно подсушить бытовым феном при необходимости. По возможности не браться руками за сопрягающиеся поверхности. Захватанные – обезжирить, промыв в воде с бытовым моющим средством для посуды. Паронитовые (красные или желтые, жесткие) прокладки ставить между пластиковыми деталями и металлической подводящей трубой. 
Пластиковые патрубки штатной арматуры даются с запасом, их нужно обрезать в размер, но при отсутствии большого опыта – только труборезом по пластику. Малейший перекос даже самого гладкого среза – и стык будет течь, хоть ты тресни. Резиновые прокладки перед установкой смазать силиконовым герметиком. Последнее требует пояснений. Резина и силикон по отдельности служат несколько лет, а вот вместе оказываются удивительно долговечными. Как оказалось, дело в разнице их коэффициентов температурного расширения: материалы все время как бы разминают друг друга, не давая затвердевать намертво и растрескиваться. Если монтаж сантехники производился с учетом указанного, о протечках можно не думать долгие годы. Высота установки раковины Высота установки раковины никакими нормативными документами строго не регламентируется. СНиП дают рекомендации в 80-85 см, но это исходя из среднестатистических данных по росту. 
На скандинавских строительных сайтах рекомендуют 85-90 см, а в Тронхейме, на родине гигантов-викингов, даже 90-95 см. В Эквадоре и Колумбии, где большая часть населения – коротышки индейцы и метисы, рекомендуют, наоборот, 75-80 см. Так что делайте, как удобнее – в малорослой семье можно подвесить пониже; в богатырской – повыше. Правда, если планируется установить умывальник с пьедесталом, то придется привязаться к его высоте.

Во время ремонт ванной комнаты не редко возникает вопрос, как установить чугунную ванну. Установка, как правило, не представляет сложности, если грамотно выполнить все этапы монтажа и правильно выбрать необходимые материалы.

Пошаговая инструкция по установке чугунной ванны

Стандартный монтаж чугунной ванны на ножках, идущих в комплекте к ней, зачастую неудобен ввиду того, что высота установленной ванны оказывается недостаточной для комфортной эксплуатации (особенно для стирки белья в ней).

1. Устанавливая новую чугунную ванну своими руками, предварительно отмечаем высоту, на которую необходимо её выставить. От этой отметки выкладывается облицовочная плитка до потолка. 

2. У типовой чугунной ванны предусмотрены места для крепления. Однако, в данном случае будет рассмотрен пример установки чугунной ванны на кирпичи, позволяющей получить необходимый уровень для удобного и беспроблемного её использования. 

3. Определив высоту, на которую нужно установить ванну, устраиваем по уровню подкладки вдоль стен из деревянных брусков с полосками влагостойкого гипсокартона на верхней грани (с учётом толщины бортика ванны). Бруски крепим по трём сторонам ванной комнаты к стенам, проверяя горизонтальность крепления уровнем. 

4. На видео показано, как, устанавливается ванна на бруски с временными подкладками внизу из подручных материалов. Для устойчивости подпираем стороны ванны стойками из брусков. Проверяем горизонтальность установки уровнем: чугунная ванна должна быть плотно прижата к нижней кромке облицовочной плитки. 

5. Убедившись в правильном положении ванны, подсоединяем сифон для слива воды. При необходимости, к стандартному сифону вырезаем кусок канализационной пластиковой трубы требуемого диаметра. Можно сразу же проверить работу слива небольшим количеством воды. Убеждаемся, что после открытия пробки, вся вода без остатка уходит из ванны.

6. Подсоединяем провод заземления от ванны к стальной водопроводной трубе либо специальному проводнику-заземлителю.

7. Снимаем нижние временные подкладки, и в местах установки ножек поперёк ванны укладываем керамический кирпич на цементный раствор, плотно заделав щель. 

8. Для устройства фальшстены из кирпича при помощи отвеса на полу выбиваем линию края ванны. При укладке кирпича, необходимо учесть толщину плитки и слой клея для её монтажа. Укладывать кирпич для фальшстены нужно на ребро, проверяя вертикальность кладки. Для удобства стирки в ванне делаем нишу для ног. Габариты ниши: глубина - 20 см, ширина - 30-40 см, высота - 20 см (Данные размеры - условные. Каждый может провести их корректировку "под себя"). 

9. Согласно фото, для обслуживания сифона оставляем отверстие под установку металлической или пластиковой ревизии-лючка. 

10. Выполняя кладку, снимаем временные распорки. 

11. После того, как кирпичная кладка высохнет, начинаем укладывать облицовочную плитку, установив металлическую планку по горизонтали на целое число плиток. Выложив верхние ряды плитки, демонтируем планку и выкладываем нижний ряд, подрезая плитку по высоте (по необходимости). Укладываем плитку в нише, а также на верху ванны, если между непосредственно стеной и ванной есть зазор. 

12. Как вариант, можно уложить ряд плитки над ванной с небольшим уклоном на неё, закрывая часть бортика. 

13. Устанавливаем лючок-ревизию. 

14. Укладываем плитку на пол в ванной комнате, после чего все швы между плиткой затираем, а поверхность плитки протираем влажной тряпкой.

По давно сложившейся традиции большинство загородных домов оборудуется в наше время многофункциональными русскими печами, идеально подходящими для создания атмосферы уюта и тепла в современном жилище.

В ходе решения вопроса о том, как самому сложить печь, прежде всего, нужно правильно выбрать место под неё. При этом в конструктивном плане вам необходимо будет выполнить следующие условия:

расстояние от деревянных конструкций до стенок дымового канала не должно быть менее 37 см;
для получения нормальной тяги в печи нужно, чтобы дымовая труба, располагаясь на расстоянии не менее чем 1,5 метра от конька, в то же время возвышалась над ним минимум на 0,5 метра;
в пределах расстояний 1,5 — 3 метра от конька, трубу допускается выводить вровень с ним;
при удалении места вывода от конька больше чем на 3 метра – труба по высоте может быть ниже, но угол между линией ската и линией, соединяющей конек и верхний срез трубы, не должен быть более 10 градусов.

Фрагмент порядовки
Перед началом кладки необходимо подготовить комплект чертежей, содержащих схемы порядовок с расположением кирпичей в каждой из них.

Не рекомендуется объединять фундаменты печи и всей постройки в целом, поскольку каждый из них отличается специфическими условиями естественной осадки. Поэтому кирпичные печи устанавливаются обычно на отдельный фундамент, устраиваемый по аналогии с фундаментом всего дома.
Виды печей и материалы

Размеры печи с лежанкой

Различные виды отопительных устройств (плиты, печи, камины), имея лишь небольшие функциональные отличия, технически различаются в основном своими габаритами, степенью теплоотдачи и уровнем универсальности. Их эксплуатационные характеристики в значительной мере зависят от качества печной кладки, которое определяется (в свою очередь) следующими факторами:
уровнем мастерства исполнителя;
используемыми материалами;
точностью соблюдения схем-порядовок;
чистотой рабочих каналов.

Керамический кирпич
Исходными материалами для изготовления печи служат обычно кирпич, глина, песок, известь и проволока. При выборе любого типа кирпича необходимо следить, прежде всего, за тем, чтобы он был правильной формы и хорошо обожжён.

Для изготовления раствора глины можно использовать обыкновенную, красную или огнеупорную глину, при этом выбор вида глины зависит от вида используемого кирпича. Глиняный раствор должен содержать в качестве наполнителя мелкий песок (лучше всего – горный) с крупинками определённого размера (не более 1 мм). Кроме того, материал должен иметь необходимую степень пластичности («жирности»), которая обеспечивала бы оптимальные условия кладки.

Примерный рисунок печи
Вспомогательное печное оборудование покупают обычно уже готовым, либо изготавливают самостоятельно из листов стали требуемой толщины. К оборудованию этого вида относятся:
комплект дверец и полудверец (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные);
чугунные или стальные колосниковые (поддувальные) решётки;
чугунные задвижки и вьюшки;
чугунные заслонки;
плиты готовые (одно или двух конфорочные).

Кроме того, для проведения работ вам понадобится следующий специальный инструмент:
печной молоток;
правило (линейка);
кельма (мастерок);
кисть мочальная;
грузик (весов);
уровень.
Кладка печи

Процесс кладки печи

Кладку печного фундамента заканчивают обычно на два ряда кирпичей (по толщине) ниже уровня пола. На выровненную поверхность фундамента укладывается затем ряд кирпичей, который застилается двумя слоями гидроизоляции (рубероида, например).

Второй ряд кирпичей укладывают сверху, таким образом, чтобы он расположился на одинаковом с полом уровне – после этого можно приступать к основной печной кладке. На подготовленной таким образом площадке с помощью рейки, правила и шпагата наносятся контуры будущей печи.

Основание печи

В целях проведения контрольной проверки правильности укладки сначала можно разложить кирпичи «насухо» и только затем начинать кладку первого ряда на раствор (с проверкой его по уровню).

При укладке необходимо постоянно следить за толщиной получающихся швов (4-5 мм – для обычного кирпича и 3 мм – для тугоплавкого). В ходе укладки конструкция периодически проверяется на правильность выдержки размеров во всех плоскостях и со всех сторон.

Оформление кладки печи

В процессе кладки с наружных и внутренних поверхностей печи периодически счищаются остатки выдавленного из-под кладки раствора, а внутренние поверхности дымоходов и топливников, помимо этого, – протирают смоченной в воде тряпкой. Обмазывать их глиной не следует, поскольку последняя после сушки обычно отваливается и засоряет каналы.

И вообще, поверхности всех печных каналов необходимо делать по возможности более гладкими, без шероховатостей, препятствующих нормальному прохождению газов и ухудшающих эксплуатационные характеристики печи.

Кроме того, для улучшения тяги все изломы и углы в каналах печи должны быть обязательно закруглены, а расширения и сужения каналов сделаны плавными.

По принципу работы кухонные вытяжки можно условно разделить на ПРОТОЧНЫЕ И ЦИРКУЛЯРНЫЕ.

В первом случае вытяжка работает на отток воздуха, то есть собирает и выводит загрязненный воздух через вентиляционный канал за пределы квартиры. Такие вытяжки более эффективны, но при установке вытяжки может возникнуть ряд трудностей (например, если вентиляция неисправна или её вообще нет). Кухонные вытяжки, работающие по принципу циркуляции (рециркуляции) прогоняют воздух через себя и очищают его с помощью фильтров. Однако, некоторые модели вытяжек могут работатьи в том, и в другом режиме в зависимости от конструкции и необходимости.

Фильтры для кухонных вытяжек бывают угольные и жироулавливающие (жировые).

Жироулавливающий фильтр предназначен для очистки воздуха от копоти, частичек жира, продуктов сгорания и пр.

Угольный фильтр за счет фильтрации более мелких частиц призван бороться с запахами. В кухонных вытяжках, работающих по принципу циркуляции, обычно стоят оба фильтра, в проточных вытяжках – чаще стоит только жировой фильтр, либо фильтры отсутствуют и воздух поступает непосредственно в систему вентиляции.

Угольные фильтры надлежит время от времени менять (точную информацию смотрите в инструкции к вашей вытяжке), равно как и одноразовые жироулавливающие фильтры с синтетическим наполнителем.

Более практичным вариантом является вытяжка с многоразовым кассетным жировым фильтром из металлической мелкоячеистой сетки (обычно их изготавливают из алюминия, реже – из стали). Такой фильтр можно промыть в теплой воде с моющим средством для мытья посуды или в посудомоечной машине.

Многие вытяжки имеют специальный индикатор, который подскажет, когда пришла пора заменить фильтр. Сильнозагрязненный фильтр не только значительно снижает эффективность очистки воздуха, но может привести к поломке, ведь нагрузка на двигатель возрастает по мере загрязнения фильтроэлементов.

Управляться кухонная вытяжка может с помощью обычных кнопок, переключателя-ползунка, сенсорной панели либо иметь электронное управление. В последнем случае работу вытяжки можно запрограммировать по своему желанию - в заданное время вытяжка сама включится и выключится, сменит скорость и режим работы.

Как установить кухонную вытяжку?

1. Проще всего устанавливается кухонная вытяжка, работающая только в режиме рециркуляции. Для этого отметьте на стене расположение дюбелей, просверлите отверстия, подвесьте вытяжку на место. Затем подключите вытяжку к электросети и установите на место декоративные кожухи. Купить угольный фильтр для такой вытяжки придется отдельно. Обязательно загляните в инструкцию к вытяжке – покупайте фильтр, соответствующий паспортным данным, иначе вытяжка будет работать неэффективно.

2. Для правильной установки вытяжки, работающей на отвод воздуха (проточная вытяжка) необходимо правильно выбрать и установить трубу-воздуховод, соединяющую вытяжку с вентиляцией. правильно подвесить вытяжку и подсоединить её к электросети. Учтите, что даже самая мощная и прогрессивная модель кухонного воздухоочистителя будет работать шумно и малоэффективно, если установить её неправильно.

3. Если вытяжка будет спрятана в кухонный шкаф (встроенная вытяжка),

то проведите предварительную «примерку» и убедитесь, что размеры мебели и вытяжки соответствуют друг другу. Убедитесь также, что шкаф висит на необходимой высоте от плиты. Если вытяжка имеет защитную пленку, то снимать её нужно после выполнения всех работ.

Важный параметр - ширина вытяжки. Она должна быть равна ширине плиты или превосходить ее, но ни в коем случае не быть меньше

Перед тем, как приступить непосредственно к установке кухонной вытяжки, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ! Если вам непонятны отдельные термины или схема крепления вытяжки – проконсультируйтесь со специалистом. Неправильная установка вытяжки может привести к поломке и потере права на гарантийное обслуживание.

Воздуховод для вытяжки

Для установки кухонной вытяжки с отводом воздуха потребуется отдельно купить комплектующие для соединения вытяжки с системой вентиляции.

Важным параметром для сборки воздуховода является диаметр выходного отверстия вытяжки. Чем больше диаметр, тем больше воздуха сможет прогнать через себя вытяжка. Стандартными размерами являются 10, 12 и 15 см. Желательно, чтобы диаметр воздуховода был одинаковым по всей длине, но если вам необходимо перейти к более узкой трубе, то делать это нужно постепенно. Например, сначала использовать переходник от 15 см к 12 см и только через некоторое расстояние – от 12 к 10. Предпочтительно ставить переходник прямо на выходном отверстии вытяжки.

Для воздуховода рекомендуется выбирать ровные трубы с гладкой поверхностью. В этом плане лучше выбрать круглые или прямоугольные трубы из ПВХ, чем гофрированные гибкие воздуховоды. Ребристые стенки трубы-«гармошки» приводят к увеличению уровня шума работающей вытяжки, а также потере мощности, вследствие возникающего сопротивления.

При расчете проекта учтите, что воздуховод должен иметь минимум «поворотов», при этом, выбирая угловые элементы для воздуховода, отдавайте предпочтение коленам с большим радиусом изгиба (максимальный угол изгиба воздуховода – 90 градусов). В некоторых ситуациях стыки отдельных отрезков воздуховода целесообразно заделать герметиком. К стене или потолку воздуховод крепится на специальные хомуты либо декоративные держатели. Воздуховод можно оставить открытым, а можно скрыть за декоративными навесными панелями.

При установке встроенной вытяжки для воздуховода необходимо сделать соответствующие отверстия в стенках шкафа. После установки вытяжки в шкаф, подсоедините к ней воздуховод при помощи переходного фланца с антивозвратным клапаном.

Подключение к электросети

При подключении к электросети кухонную вытяжку нужно обязательно заземлять!

Лучше всего, если вытяжка будет включаться в отдельную розетку, рекомендуется подключать ее через дополнительный автоматический выключатель. Для подсветки в вытяжках обычно используются простые лампы накаливания (40 Вт), флуоресцентные (11 Вт) или галогенные лампы (20 Вт).

Что ещё нужно учесть при выборе кухонной вытяжки

Для того, чтобы кухонная вытяжка работала максимально эффективно, необходимо чтобы её производительность соответствовала размеру кухни. Производительность (пропуская способность) вытяжки измеряется в кубометрах/час и обязательно указывается в перечне технических характеристик.Увлекаться супермощными вытяжками не стоит, ведь чем мощнее двигатель – тем более шумно он работает.

Уровень шума, который производит вытяжка при работе, также указывается в технических характеристиках. Желательно, чтобы он не превышал 50 децибел.

Как определить нужную производительность вытяжки

kuhnya_03Необходимая мощность всасывания зависит от габаритных размеров кухни. Походящую производительность устанавливаемой вытяжки можно определить при помощи простого расчета: достаточно умножить объем кухни на 12, и получится оптимальная производительность для конкретного помещения. Например, для кухни размером 3м на 4м и высотой 2,7м: (3*4*2,7)х12=390. Из этого следует, что любая вытяжка с мощностью от 390 м³/ч обеспечит эффективное проветривание Вашего помещения.

Эффективное всасывание дыма, образовавшегося в результате приготовления пищи, зависит, в том числе, и от правильного использования вытяжки. Перед началом приготовления пищи рекомендуется устанавливать вытяжку на первую скорость, увеличивая ее при увеличении количества дыма и запахов. По завершении приготовления необходимо уменьшить скорость всасывания, оставив вытяжку включенной в течении 5-10 минут.

Затирка швов — как это сделать своими руками?

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже.

Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени.

Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную.

Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки.

Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках.

В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.

Строительство и тема строительства актуально почти целый год.

В мегаполисах одно здание построили, смотришь рядом уже другое начали строить. Везде кто - то что - то строит. 

Строятся новые здания, дома, новые объекты, комплексы, новые компании, у всех свои цели, свой план, свои задумки.

Все только сходятся в одном, им нужен материал. Хороший, качественный, чтобы было все надежно, чтобы вы построили на многие годы.

Но и цены, не кто не хочет переплачивать, вкладывать в строительство гигантские деньги. Строительство и так не дешево обходится.

Работа и материал постоянно растут в цене. Приходится искать, где дешевле, где есть скидки.

Вам подойдет этот сайт http://eurobetonservice.ru/prodazha-shhebnya.html, тут есть: Щебень, песок, бетон, но и другие строительные материалы.

Компания, EuroBetonService" знает, как помочь вам построить объект, на эту компания можно положиться, она не подведет.

Гибкая и удобная система оплаты, хорошие цены.

Компания предоставляет все необходимые сертификаты на свой продаваемый стройматериал и соответствует нормам ГОСТ и ТУ

Компании, EuroBetonService" доверяют, здесь eurobetonservice.ru вы увидите, какие серьезные и известные клиенты с ними сотрудничают и успешно!

Если вам доверяют, работают с вами крупные, известные клиенты, делая у вас большие заказы, значит у вас хорошая репутация, высокое качество продукции, вы надежны и ответственны, с вами легко и удобно, вы продаете по не высоким ценам.

Когда с компанией работают серьезные фирмы, только это говорит уже о многом!

Есть скоростная доставка, любые объемы! Но и конечно оптовикам будет сделана скидочка:))))))))))

У компании есть собственный грузовой автотранспорт, который всегда находится в исправном состоянии, благодаря этому доставка осуществляется быстро (и не дорого).

Если вам нужно доставить строительные материалы в Крым, то вам будет удобно сотрудничать с компанией, EuroBetonService"

Постоянные клиенты компании являются крупнейшие организации, занимающиеся строительством в таких больших городах полуострова, как Севастополь, Евпатория, Симферополь, Судак, Ялта и других.

Во все города или населенные пункты Крыма щебень будет доставлен в самые кратчайшие сроки.

Если желаете, то вы можете и сами вывезти щебень или любой другой стройматериал.

Если есть вопросы, нужна дополнительная информация, разъяснения, то здесь eurobetonservice.ru вам помогут, подскажут.

Хочу вас подкинуть интересную идейку, как можно оформить дома угловые полки. Посмотрите, может вас это заинтересует!

1. Ручки, мешающие открывать ящики
Выступающие ручки — коварная вещь. Они способны уменьшить угол открывания дверцы шкафчика, расположенного в углу, с 90 градусов, скажем, до 87. Казалось бы, мелочь, но ящик при этом перестает выдвигаться.

2. Слишком протяженная рабочая поверхность
Если площадь кухни большая, велик соблазн выстроить всю мебель в ряд вдоль стены. Но в результате процесс готовки превратится в череду спринтерских забегов от одного конца кухни до другого. Если планировка помещения позволяет, лучше выбрать «остров» или П-образную конструкцию: площадь рабочей поверхности та же, но бегать никуда не нужно. Вершины так называемого «рабочего треугольника» — мойка, плита и холодильник — должны находиться поблизости друг от друга.

3. Рабочие поверхности и полы из натурального мрамора
Этот материал имеет пористую структуру — если смотреть под микроскопом, она напоминает нижнюю поверхность шляпки гриба. Грязь проникает глубоко в толщу мрамора, и отмыть ее невозможно. Столешницу из искусственного камня или гранита чистить гораздо проще.

4. Узкие «лабиринты»
Расстояние между фасадами П-образной кухни или кухни с «островом» должно быть не меньше 120 см. Тогда ящики будут выдвигаться полностью, а хозяевам останется место для прохода.

5. Вера в «неуязвимость» кориана
Кориан — один из самых практичных и долговечных материалов для столешницы, поэтому многие считают его вечным, как египетские пирамиды. Ошибка! Рано или поздно столешницу могут «украсить» царапины от ножа или пятна от чайных пакетиков — и это не признак приближающегося конца света. Преимущество кориана перед натуральным камнем не в его неуязвимости, а в том, что поврежденную поверхность легко отреставрировать. Но сделать это смогут только специалисты.

6. Громоздкие воздуховоды
Городить эти конструкции, если плита расположена далеко от вентиляционного отверстия, необязательно. Более эстетичное решение — вытяжка с угольным фильтром. Воздуховод ей не нужен, надо лишь регулярно менять фильтр.

7. Кухонные фасады, облицованные мозаикой
Такая отделка не подходит для дверец и ящиков, так как сильно утяжеляет конструкцию. При этом гипсокартонная основа для мозаики «съедает» полезную площадь.

8. Глянцевые фасады
Смотрятся они, конечно, эффектно, но на них остаются следы от пальцев. Протирать такие поверхности нужно каждый день, поэтому сразу прибавьте к стоимости кухни оклад домработницы. Странно, что производители не додумались сразу включать ее в комплект!

9. Обеденные столы со стеклянными столешницами
Такие модели очень популярны, так как визуально не загромождают пространство, но для кухни они не подходят! Во-первых, даже на самом прочном стекле рано или поздно появляются царапины. Во-вторых, как бы осторожно вы ни ставили посуду на стол, накрывая его к завтраку, стук все равно поднимется такой, что вы перебудите всех домочадцев.

10. Деревянные полы
Если у вас маленькие дети, на кухне не стоит класть полы из массива дерева. Милые крошки постоянно что-нибудь проливают, поэтому покрытие вряд ли надолго сохранит «товарный вид»!

11. Полки вместо ящиков
Типичная ошибка — запланировать обычные полки там, где их можно заменить ящиками. Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

12. Слишком широкие ящики шкафов
Кухонные ящики шириной 100–120 см, которые можно выдвинуть легким движением руки? В мебельных салонах такое встречается сплошь и рядом. Но не забывайте, что в салоне эти ящики девственно пусты. Если плотно забить все эти 120 см фарфоровой посудой или банками с соленьями, «легкость бытия» исчезает безвозвратно.

13. «Лишние» швы
Оклеить кухонный «фартук» обоями и защитить их стеклом — эффектное решение, но имейте в виду, что добиться 100-процентной герметичности не удастся. За стекло все равно будут проникать пыль и грязь. Поэтому одно длинное стеклянное полотно практичнее, чем несколько коротких, смонтированных встык. Чем меньше швов, тем лучше!

14. Раковина «неправильной» формы
Одним людям нравится, когда внутренний контур раковины круглый, а другие признают только квадратный. Как ни странно, перевоспитанию ни те, ни другие не поддаются — «неправильная» раковина будет раздражать годами. Поэтому не экспериментируйте и при всех ремонтах держитесь той формы, к которой привыкли.

15. Тяжелые шкафы на легких стенах
Вешать системы хранения прямо на стену можно, только если она капитальная. Гипсокартонная перегородка может не выдержать их веса. Если стена не внушает доверия, нужно установить специальную опору (на тайном жаргоне строителей — «закладную деталь») для крепления верхних шкафов.

16. Отсутствие места для мелкой бытовой техники
Встроенная техника — это хорошо, но без отдельно стоящих приборов тоже не обойтись! Сразу предусмотрите для них место на столешнице (и розетки). Встроить абсолютно все невозможно!

17. Недостаточное количество светильников
В кухне нужны несколько уровней подсветки: верхний свет, направленный на рабочую зону (а не вам на голову!), встроенные светильники под верхними ящиками, лампа над обеденным столом. Отдельная (и непростая) задача — разместить выключатели так, чтобы до них легко было дотянуться.

18. Техника «не на той» высоте
Нельзя располагать встроенные духовки, пароварки и кофемашины слишком высоко или низко. Идеальная высота — на уровне пояса.

19. Высокий цоколь
Какой высоты должен быть цоколь у кухни? Вопрос не из области эстетики! Стандартная высота — 10 или 15 см, но большинство встраиваемых посудомоечных машин почему-то рассчитано на 10-сантиметровый цоколь.

20. Отсутствие «буферных зон» на столешнице
Между холодильником, раковиной и плитой необходимы участки рабочей поверхности. Ведь сначала вам нужно достать продукты из холодильника (и куда-то положить), потом вымыть (и опять куда-то положить), а затем уже жарить или варить.

Хочу вам показать на фотографиях интересную, увлекательную и мотивирующую историю. Как можно задумать малое, простое, обычное, не чем, не примечательное, а реализовать, придумать по ходу процесса в красивое, яркое, что - то особенное, восхитительное!

Смотрите! Думал, что построит обычный сарай, может с виду, ничего особенного, а вот внутри!

Натуральный камень для внутренней отделки помещений – один из самых интересных видов декора. Этот материал завоевал большую популярность благодаря эффектному внешнему виду и длительному сроку эксплуатации. Среди основных преимуществ природного камня можно выделить:

-прочность и долговечность;
-универсальность и практичность;
-высокую износостойкость;
-красивый внешний вид;
-оригинальный рисунок и неповторимую фактуру;
-хорошие теплопроводные качества;
-экологичность.

Камень привносит в интерьер природные мотивы, которые отлично вписываются в современное жилище. Но прежде чем приступать к отделке, необходимо выбрать правильную разновидность материала с нужным цветом, структурой и функциональными характеристиками.

Основные виды натурального камня для внутренней отделки

Мрамор – один из самых ценных и красивых отделочных материалов. Мраморная облицовка имеет дорогой и благородный внешний вид, подчеркивает изысканный вкус и материальное благополучие владельцев дома.

Гранит и кварцит – материалы с очень высокой прочностью. Такие покрытия идеально подходят для отделки полов и нуждаются в минимальном уходе.

Травертин – камень с отличными показателями теплопроводности. Благодаря оригинальной фактуре и приятному цвету прекрасно подходит для облицовки стен.

Известняк – долговечный и прочный материал. Имеет широкую сферу применения и отличается доступной ценой.

Сланец – один из самых любимых видов камня у современных дизайнеров. Подходит для оформления интерьеров в стилях хай-тек, модерн, минимализм.

Что нужно учитывать при выборе натурального камня

При выборе декоративного камня для внутренней отделки нужно обязательно учесть функциональное назначение оформляемой комнаты. К примеру, полированный гранит – идеальный материал для рабочих поверхностей в таких помещениях, как кухня и столовая. А вот для полов в ванной комнате использовать гранит не рекомендуется – на гладкой поверхности плит легко поскользнуться и упасть. Здесь больше подойдет напольное покрытие из мраморной плитки – благодаря пористой структуре мрамор быстро впитывает и испаряет воду. Также мрамор подходит для укладки полов в гостиных и спальнях, особенно если предполагается установка полов с подогревом. В помещениях с большой проходимостью (прихожая, холл, кухня) лучше отдать предпочтение граниту, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к износу и механическим повреждениям.

Покупая натуральный камень, обязательно осмотрите весь материал. Контрастные переливы различных оттенков и цветные вкрапления позволят создать особенно красивую поверхность с неповторимой фактурой и рисунком. Проследите, чтобы на камне не было посторонних пятен, трещин и наростов – плитка с ровной поверхностью не только сохраняет эстетику, но и надежно фиксируется во время укладки. Если ремонт проводится в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуем приобрести материалы с высокими водоотталкивающими свойствами.

Чтобы облицовка была долговечной, необходимо знать особенности выбранного вида камня.

Отделка мрамором: плюсы и минусы

Мраморная плитка отличается благородной фактурой и большим разнообразием изысканных цветов. Именно эти качества делают материал особенно привлекательным для внутренней отделки помещений, оформления различных интерьерных стилей, декорирования садовых участков.

К главным преимуществам мрамора можно отнести:

Отличные декоративные качества. Широкая цветовая гамма и оригинальная фактура позволяют создавать невероятно красивые интерьерные элементы.

Экологичность и гигиеничность. Мрамор имеет пористую структуру, благодаря которой камень дышит и поддерживает в помещении здоровый микроклимат.

Надежность и долговечность. При правильном уходе мраморная плитка сохраняет красивый внешний вид не менее ста лет.
Легкость в обработке. Мрамор – это не только прочный, но и пластичный материал, из которого можно создавать практически любые архитектурные элементы.

Водонепроницаемость. Влага очень быстро испаряется с поверхности материала, поэтому он отлично подходит для декорирования ванных комнат и бассейнов.

Устойчивость к низким и высоким температурам. Благодаря этому свойству мрамор широко используется для облицовки фасадов зданий, отделки саун и каминов.

Среди минусов мрамора выделяется:

Природная мягкость. Мрамор лучше не использовать для отделки полов в помещениях с высокой проходимостью, где он быстро потеряет привлекательный внешний вид.
Неустойчивость к воздействию химических веществ. Кислоты и щелочи разрушают поверхность мраморной плитки, поэтому ее лучше не применять для оформления кухонных интерьеров.
Отделка травертином: особенности материала

По своему составу и прочностным характеристикам травертин находится между мрамором и известняком. Что касается цветовой гаммы, то чаще всего этот камень бывает белым или имеет оттенок слоновой кости. Травертин можно использовать для отделки различных помещений – жилых комнат, кухонь, ванных, туалетов.

К характерным чертам травертина относится:

Высокая прочность и плотная структура. Покрытия из этого камня имеют длительный срок службы.

Легкий вес. Благодаря этому свойству отделка камнем не перегружает базовую поверхность.

Отличные гигиенические качества, низкое влагопоглощение, высокая теплопроводность.

Со временем травертин становится только крепче и приобретает более насыщенный цвет.

Предприятиям и компаниям, которым нужна высокого качества металлургия, предлагаю зайти сюда ooo-metallist.su и ознакомиться.

Здесь хороший выбор и отличные цены, да и есть акция. Товар, который в наличии, на него распродажа. Тут много выгодных и интересных предложений для клиентов.

А если вас нужна большая партия товара, например, не меньше 25 тонн, то это будет в два раза дешевле!!!!

Крупным предприятиям это должно быть очень интересно, где вы еще так сэкономите?

Компания с именем, репутацией, все знают, что  ООО "Металлист" - это надежно!

Обращаясь сюда, вы знаете, что можете рассчитывать на приятное обслуживание, вам всегда идут на уступки,  с пониманием относятся к вашим требованиям, просьбам.

За годы работы, компания  ООО "Металлист" выросла и улучшилась во многих сферах работы, тут имеют работать и знают, что нужно клиентам!

Профессионализм, индивидуальный подход, широчайший ассортимент, продукция высокого качества по отличным ценам (где всегда возможна скидка), это то, что вам может предложить компания.

Посмотрите, это познавательное и интересное видео о стали.

Может вас интересует лента 60С2А, тогда обращайтесь! Оптом и в розницу вам все предоставят!

Этот интернет - магазин с радостью поможет компаниям, которые занимаются строительной, промышленной сферой и любыми другими.

 ООО "Металлист" с 2010 года продает ленту 60С2А. Ее клиенты, это предприятия, специализирующиеся в судостроении, авиастроении и машиностроении. За качество  поставляемой продукции ООО "Металлист" несет полную ответственность. Не о чем переживать, волноваться, так как с компанией  ООО "Металлист" работают лучшие заводы изготовители России!!!

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – отличное решение для простого и недорого способа выравнивания стен. Работа с гипсокартоном не оставит столько следов, как штукатурка, пройдёт очень быстро, а готовая обшивка обеспечит не только ровные стены, но и более высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Кроме того, гипсокартон «дышит», и в нём можно сделать необходимые отверстия без труда.

ГКЛ может крепиться бескаркасным методом, то есть непосредственно к стене специальным клеем, или каркасным, когда листы закрепляются на деревянные бруски или металлический профиль.

Перед началом работы с ГКЛ обеспечиваем себе хорошее освещение, затем подготавливаем стены. Для этого очищаем их от пыли, снимаем штукатурку и размываем стены до основания, после чего грунтуем и покрываем герметиком, чтобы обеспечить более прочное сцепление с отделочным материалом. Герметик наносим валиком или широкой кистью. Когда покрытие полностью высохнет, принимаемся за работы по выравниванию.

Рассмотрим бескаркасный способ обшивки гипсокартоном. Помимо собственно ГКЛ и специального монтажного клея, нам понадобятся отвес, нить, саморезы, водяной уровень и большой канцелярский нож, которым мы будем подравнивать листы до нужного размера.

Сначала по периметру стены вкручиваем саморезы, которые будут служить своего рода маячками, и натягиваем между ними крепкие цветные нити. Над верхней натянутой нитью устанавливаем подпотолочные саморезы на расстоянии 60-70 см, берём отвес и уровень и определяем места вертикальных «маячков».

Подгоняем листы гипсокартона под высотку стен, используя рулетку и нож, обрабатываем их грунтовкой – это делается, чтобы клей и поверхность лучше сцепились. Готовим клей согласно инструкции на упаковке, замешиваем его, чтобы получить однородную массу средней густоты. Много клея сразу замешивать не стоит, так как он высыхает всего через 1-1,5 часа.

Если листы небольших размеров, то наносим клей непосредственно на них. Если же используется крупногабаритный материал, обрабатываем клеем стены, промазывая их крупными мазками или оставляя жирные точки. После этого прижимаем КГЛ к стене, при этом он должен упираться в шляпки саморезов, и выставляем его по уровню. Если отметка нулевая, то у нас всё получилось, и стены стали идеально ровные.

1. Красный

Действует на нервную систему возбуждающе - ускоряет работу всех систем организма, ускоряет сердцебиение и ритм дыхания. Может сильно утомить при длительном воздействии.
Где уместен: для рабочего кабинета, гостиной. В некоторых случаях для спальни.

2. Оранжевый

Активизирует энергию,создает атмосферу уюта, жизнерадостности и тепла.
Где уместен: гостиная, кухня, ванная – для любителей взбодриться в душе.

3. Синий

Способен вызвать спад работоспособности и настроить на волну релаксации. Освежает помещение и придает чувство гармонии.
Где уместен: спальня, ванная комната – для любителей понежиться в ванне с пенкой. Также для детской спальни мальчика.

4. Желтый

Прекрасно воздействует на зрительные рецепторы человека – привлекает внимание, улучшает концентрацию, заряжает энергией.
Где уместен: рабочий кабинет, кухня, прихожая, гостиная.

5. Зеленый

Способен снять напряжение, уменьшить боль. Очень освежает помещение.
Где уместен: яркие тона – для кухни. Приглушенные, такие как оливковые – идеален для спальни, а нежно-бирюзовый – для детской комнаты школьника.

6. Розовый

Это ощущение женственности, чувственности, нежности. Вызывает чувство оптимизма.
Где уместен: девичья спальня – в приглушенных тонах. Для гостиной будут уместны ярко-малиновые оттенки в сочетании с пастельными.

7. Фиолетовый

Очень специфический и считается тяжелым для восприятия нервной системой. Хорош в сочетании с зеленым, благодаря чему способен зарядить энергией и настроить на оптимистический лад.
Где уместен: пастельные оттенки фиолетового – для девичей спальни, боле яркие – хороши для прихожей.

8. Черный

Влияет на психику очень угнетающе и создает ощущение бесперспективности. Но в сочетании с другими цветами – подчеркивает изысканность и чувство стиля владельца дома.
Где уместен: в сочетании с другими цветами – в гостиной, в прихожей, в рабочем кабинете. В кухне черный будет смотреться стильно в сочетании с пастельными тонами.

9. Белый

Пробуждает хорошее настроение и дает заряд положительной энергии. Цвет легкости и чистоты.
Где уместен: в любых помещениях, в сочетании с другими цветами. Поможет сделать помещение визуально шире.