Cмотрите, как можно своими руками сделать табурет. А делать это мы будем из фанеры!

Если в сети центрального холодного водоснабжения понижается давление, это приводит к уменьшению силы напора воды. Существует несколько способов повысить давление в системе, однако для начала нужно разобраться в причине сложившейся проблемы, возможно она обусловлена неправильной эксплуатацией или плохим качеством воды. Рассказываем, как разрешить подобную ситуацию. 

С чего начать? 
Решение проблемы нужно начать с измерения давления манометром в системе водоснабжения на точке водозабора. Имея на руках эти данные, можно разбираться в причине плохого напора. Проблема низкого давления в системе водоснабжения будет очень ощутима, если вы регулярно используете бытовые приборы: например, посудомоечную и стиральную машины, системы нагрева – без всего этого вряд ли можно представить жизнь в современном доме. Бытовые приборы очень быстро чувствуют недостаток напора, что напрямую воздействует на их работу. Причин низкого давления может быть несколько: 

1.проблемы с работой насоса и его неисправность; 
2.прорыв в системе коммуникации, через который уходит часть воды; 
3.засорение труб; 
4.низкое напряжение сети. 

Подробнее разбираемся в проблеме 
В частных домах вода зачастую подается по трубам, материалом для которых служат металопластик или полипропилен. В таких линиях есть вероятность появления излома, что, безусловно, уменьшает водный поток. Кроме того, в трубе может забиться мусор. В старых домах трубы скорее всего железные оцинкованные, и со временем они также забиваются отложениями от воды и ржавчиной. Такое часто случается именно с горизонтально расположенными трубами. 
Бывают ситуации, когда низкое давление чувствуется не во всех приборах в доме, а только в сантехнике. В частности уменьшается поток воды, идущей через кухонные смесители, сантехнику в ванной. Следует помнить, что такое оборудование чаще всего имеет ограничители водного потока. 

Обратите внимание!

Если у вас есть старые стулья, которыми вы уже не пользуетесь, тогда смотрите, что можно с ними сделать! Делаем скамейку!

У нас появляется скамейка и старые стулья приносят пользу:)))))))))

После ремонта в ванной комнате следует подумать о сохранении отделки стен, пола и сверкающей сантехники. Чтобы вода не затекала за края и не приводила к ненужной сырости, следует провести герметизацию щелей между стеной и ванной. 

Вам понадобится 
- силиконовый герметик; 
- строительный пистолет; 
- растворитель; 
- самоклеющийся шнур; 
- жидкие гвозди; 
- галтель; 
- перчатки; 
- ножницы; 
- нож или шпатель; 
- кисть. 

Инструкция 

1. Подготовьте поверхность 
Проводите работы на сухой и чистой поверхности стены и ванны. Если вы установили новое

Конструкции стеллажей: 5 функциональных моделей для наполнения шкафа купе и обустройства гардеробной системы

Металлические стеллажи - современное и многофункциональное решение для дома, дачи, гаража, в офисе, в больницах, в магазинах и т.п. Стеллаж как универсальная система хранения вещей может быть использован как наполнение шкафа-купе или же быть частью гардеробной системы.

Базовая конструкция стеллажа – каркас из металлических труб и полки. Металлический стеллаж состоит из модулей, которые можно подобрать в зависимости от потребностей – нужна ли Вам конструкция для хранения документов в офисе, книжная полка или декоративная перегородка для дома. Комплектующие также подбираются в зависимости от целей: разделители, выдвижные ящики, поддоны, полки и т.п. 

Достоинства систем хранения вещей: 

Экономия места: Обеспечение максимальной функциональности при минимальной площади.
Возможность дополнить стеллаж в любом направлении
Компактность и лёгкость
Устойчивость и прочность: способны выдерживать очень тяжёлые предметы
Несложный процесс монтажа
Особенности материала: противопожарная и коррозионная стойкость – не реагируют на перепады температуры и не ржавеют. Возможность использования во влажных, холодных или тёплых помещениях.

Комбинация модулей может быть очень разной, что придаёт стеллажу интересный, современный вид. Имея чертежи модулей, вы сами можете выбрать наиболее удобный для Вас вариант.

5 функциональных моделей -чертежи стеллажей с размерами

Здесь, я предлагаю вам рассмотреть, как из поддона можно сделать кресло!

Смотрите, я уверен, что все у вас получится!

Мастер-класс по изготовлению кресла из поддона. 

Как правильно выбрать ванну? Этим вопросом задается множество людей, решивших сделать ремонт.
Первые ванны были созданы несколько тысячелетий назад. Материалы, которые когда-то использовали, были весьма разнообразны.В ход шли дерево, и бронза, и даже медь! Был среди них и чугун, который популярен в изготовлении ванных и сейчас.
Конечно, чем больше выбор, тем больше у нас возможностей выбрать тот товар, который удовлетворит потребностям наилучшим образом, однако и запутаться среди столь широкого ассортимента очень легко.

На самом деле, ванная комната – это не просто обитель чистоты, это и место отдыха, поэтому в ее выборе можно и даже нужно быть притязательным.
Чтобы прийти к какому-то решению, нужно будет выбрать и то, на какую сумму Вы рассчитываете, и то, каким должен быть производитель новой ванны, и то, из чего она должна быть сделана.

 Ванны бывают сделанными из следующих материалов:

- чугунными;
- акриловыми;
- стальными.

 Чугунная ванна

Чугунная ванная появилась очень давно и по сей день остается очень надежным, прочным материалом, который, тем не менее, выглядит очень эстетично благодаря нанесению эмали.

Ее наносят в несколько слоёв, что дает возможность современным чугунным ваннам хорошо выглядеть и быть как матовыми, так и глянцевыми.
Некоторые производители пошли еще дальше и начали добавлять в эмаль ионы серебра, которые помогают и способствуют очищению воды, набираемой в ванну.
Несомненно, как у любых других ванн, у чугунных есть как плюсы, так и минусы.

 Преимущества чугунной ванны

Всего лишь одна картинка, а сколько всего в ней полезного, нужного, того, что может пригодится!

Схемы электропроводки

Благодаря этим фотографиях вы увидите и поймете, как можно сделать своими руками односкатную крышу 

10 впечатляющих мегапроектов мира

В данной статье вы узнаете, как покрыть крышу профнастилом своими руками, чтобы кровля получилась крепкой и надежной. Начнём с характеристик, которыми должен обладать материал. 

Характеристики 

Характеристики листов профнастила 

Для хорошей защиты всех помещений дома, следует покупать материалы соответствующего качества. Существуют листы волнообразной и трапециевидной формы высотой от 8 до 75 мм. Благодаря такому строению, достигается максимальная жёсткость листа и устойчивость к колоссальным нагрузкам. Но так как наша экология не идеальна, при покупке профнастил должен дополнительно обладать следующими качествами: 

Оцинкованное покрытие – позволяет выдерживать многие отрицательные воздействия окружающей среды — кислотные осадки, коррозию и тому подобные. 

Лёгкость материала – чтобы не было большой нагрузки на основную конструкцию, следует выбирать листы с прочностью дающую максимальную защиту при небольшом весе. 

Полимерное покрытие – дополнительный защитный слой на поверхности листа от лужёной и кислотной среды. 

В зависимости от угла ската крыши, нужно подбирать соответствующее покрытие. Профнастил в отличии от других материалов можно уложить в случае наклона угла 12 градусов. При этом в присутствии угла 15 градусов листы улаживаются «нахлестом» друг на друга в 200 мм. При 30 градусах от 150 до 200 мм, более 30 градусов — от 100 до 150 мм. Как только выбор материала закончен, рассчитываем количество требуемого профнастила. 

Расчет количества профнастила 

Обратите внимание! Для проведения точных вычислений в первую очередь следует провести замеры кровли и всех скатов включительно. Это следует делать два раза, первый на этапе проектирования, а второй уже перед закупкой профнастила и окончательных изменений конструкции крыши. 

Такой подход позволит учесть все изменения и закупить точное количество материала. Как только все данные учтены, можно начинать расчёты

Создать своими руками возле дома уютное место для отдыха в виде палубы очень просто. Много места такая палуба не займет, но она вполне подойдет как для отдыха, так и для проведения вечеринки. Создание платформы для палубы дело не затратное, главное, что она оригинально впишется в любой дачный интерьер. Итак, приступаем. 

Для начала определимся с местом, где будет располагаться палуба-платформа, ее лучше всего стыковать к дачному домику. Таким образом, получим продолжение дома с летней верандой. 

Делаем замеры и ставим по углам метки для будущей платформы. По всей длине стены дома крепим деревянные доски. Привинчиваем их шурупами. Для защиты стен дома от повреждения водой необходимо установить слив. Цепляем его под самую кромку досок прикрепленных к дому. 

Теперь приступаем к закладке фундамента для платформы. Для этого берем опорные балки толщиной 4 на 4 см. в ширину, длину балки определяйте самостоятельно, в зависимости от свободного пространства возле дома. Опоры нужно разместить на желаемое расстояние и установить их на блоки пирса. Опорные балки и пирс блоков нужно поднять на высоту приблизительно в 20 см. В отведенные места для блоков засыпаем гравий, он обеспечит стабильную основу будущей платформы и убережет ее под пирсом от коррозий. 

При помощи уровня проверьте, чтобы балки находились на одном уровне и перпендикулярно опорной балке. Далее балки скрепляем закручивающимися винтами. Создание фундамента платформы самая главная и трудоемкая часть работы. Здесь важно соблюдать точность и не торопиться. Для крепления балки платформы нужно использовать стандартные лицевые монтажные вешалки, они обеспечат безопасность во время крепления балки платформы к деревянным доскам. 

Отмерьте каждую доску по 40 см и крепите их тремя винтами к балкам основы платформы. Для того чтобы в дальнейшем избежать травматизма о шурупы в полу платформы, старайтесь завинтить их полностью в доску. 

После того, как платформа готова свесы нужно обрезать циркулярной пилой. Для того чтобы пол выглядел ровным и аккуратным, доски нужно отшлифовать специальной машинкой. Потом влажной тряпкой удалите с досок пыль. Если в досках есть небольшие отверстия, заделайте их герметиком. Замазка должна сохнуть несколько дней, после чего платформу палубы можно вскрыть морилкой. Место для отдыха и проведения вечеринок практически готово. 

Для завершения летней веранды постелите коврик, на него положите подушки, поставьте садовую мебель и по краям палубы установите цветы в вазонах. 

Приятного отдыха! 

Оптимальная норма влажности воздуха в помещении обычно составляет 30-60%. Чрезмерная влажность может стать причиной многих заболеваний, например аллергия, бронхиальная астма и ринит. Также, избыточная влажность разрушительна для вашей квартиры, она может являться причиной появления на стенах плесени и грибка, особенно в углах, где движение воздуха снижено. Как же уменьшить влажность в квартире и создать комфортный и благоприятный климат? 

1. Снизить влажность в квартире можно с помощью систематического проветривания и отапливания. Если вы живете в частном доме, как можно чаще топите его, не закрывая дымоходы и дверцы, пока топливо не прогорит хорошо. Квартиру можно прогревать при помощи радиаторов и обогревателей; так придется выложить хорошую сумму за электричество, но таким образом вы сможете избежать появления грибка на стенах и разных болезней. 

2. Повышенная влажность не очень нормальное явление в квартире. Она может появиться при наличии аквариума, если на кухне постоянно кипит вода и имеется большое количество цветов, которые также испаряют влагу. Но скорее всего, повышенная влажность является следствием неисправности или нарушении вытяжки. Особенно это возможно, если дом достаточно старый. Поэтому стоит обратиться в домоуправление, чтобы специалисты устранили данную проблему. Если дом относительно новый, возможно, кто-либо из соседей сделал перепланировку и нарушил конструкцию вытяжного шкафа, врезав туда холодильник или другой предмет. 

3. сегодня в специализированных магазинах можно приобрести климатическое оборудование, поглощающее лишнюю влажность в квартире. Это так называемые осушители воздуха, принцип которых основан на том, что при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью влага начинает конденсироваться и стекает в поддон, где он в дальнейшем нагревается и подается в помещение. Можно установить оконный кондиционер со сплит-системой, но в этом есть один минус – повышенный шум. 

4. Натуральные строительные материалы, как древесина и гипсокартон, являются отличными помощниками в регулировании влажности. Гипсокартон впитывает излишнюю влажность, накапливая ее в себе, а при недостаточном количестве влаги (пересушенном воздухе) в атмосфере комнаты он начинает выделять ее, регулируя тем самым микроклимат квартиры.

Красивый сад можно создать в любом месте. Для достижения успеха большое значение имеют идея и тщательно подобранные элементы, одним из которых может быть декоративный пристенный фонтан.

Водоем, ручей или небольшой фонтан, несомненно, украсят участок. Вода оживляет, питает растения, увлажняет воздух, создавая особый микроклимат. Ее нежное журчание успокаивает. Даже если участок невелик по размерам, воду можно использовать в дизайне ландшафта. Нет места для искусственного водоема – соорудите пристенный фонтан.
Вода из стены

Этот романтичный пристенный фонтан безусловно станет акцентом, притягивающим взгляд благодаря двум фигуркам рыб, красиво переплетенных между собой. Вода течет в подвешенную под ними чашу, а затем – в каменный резервуар. У фонтана, конечно же, появятся птицы, насекомые и мелкие животные. И это придаст ему особое очарование. В круглой чаше стоит высадить водные растения, а вокруг нее – уста­новить пышные растения в контейнерах. Все это создаст ­выразительную композицию, придающую саду очень индивидуальный характер.

Дерево — используется для строительных работ и в качестве отделочного материала. Это и популярный и дорогой материал, но, как и любой другой, он имеет свои недостатки. 

Главными врагами дерева являются: 

Влага – благодаря которой появляется плесень, и грибок. 
Насекомые (древоточцы) которые разрушают дерево (питаются им). 
Без защиты от этих «врагов» дерево простоит очень недолго, и надо будет вечно ремонтировать повреждены участки. 

Если говорить о покраске, нужно иметь в виду, краска для наружных и краска для внутренних работ – это две разные краски. 

Внешняя часть стен испытывает на себе все «прелести» непогоды (солнечные лучи, осадки и так далее). Поэтому и выбирать краску нужно, чтоб она не выцветала от солнечных лучей, защищала дерево от влаги, и её не нужно было слишком часто обновлять. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи лучшие краски 

Масляные 

Их главное преимущество, пожалуй, только в низкой стоимости, хотя краска имеет и ряд других плюсов. 

Краски из олифы имеют свойство глубоко проникать в материал, они достаточно устойчивы к изменению погодных условий. 

Но таки краски пройдется обновлять (перекрашивать) каждые 4-5 лет (конечно, это зависит погодных условий). 

Так же такая краска не подходит для солнечной стороны дома, на солнце она быстро выцветет. 

Так же учтите, что высыхает масляная краска несколько часов (учитывайте температуру на улице) и если красить в ветреную погоду – то вся свежеокрашенная поверхность будет в пыли и пройдется заново перекрашивать, лучше красьте, когда не будет ветра. 

Акриловые 

Прекрасно подходят как для внешних работ, так и для дерева. 

Они обладают всеми нужными качествами. 

Прежде всего, они дают дереву дышать, в отличие от других красок, которые герметично покрывают полностью всю поверхность. 

Краска после высыхания напоминает эластичную пленку, и если деревянная поверхность начнем понемногу деформироваться – покрытие не потрескается.Покрытие долго сохраняет свой первоначальный облик (до 8 лет). 

Кроющий антисептик 

Это покрытие представляют собой краску на акидно-акриловой основе. 

Это достаточно новая продукция, но уже неплохо себя показала и её нужно обновлять только раз в 10 лет. 

Но выбор каски чаще всего зависит именно от древесины, которую используют. 

Ведь если у вас дерево дорогих пород, то не имеет смысла просто закрашивать сверху всю эту красоту, красить имеет смысл, если внешняя часть дома отделана обычной доской. 

Если дом обшит дорогими породами дерева — используйте лаки или лазури. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи по старой краске 

Если ваш дом старенький и его внешний вид оставляет желать лучшего, к тому же вы обнаружили плесень или шелушение краски (а так же другие дефекты), но стоит перекрасить (обновить) внешнюю часть здания. 

Свежая краска освежит внешний вид здания, даст ему новую жизнь и можно изменить дизайн здания, просто поменяв цвет краски. 

Перед тем как начинать покраску сначала хорошенько осмотрите окрашенную поверхность, вдруг где-то помимо покраски сначала нужен ремонт (какая-то часть отварилась, что-то прогнило и рекомендуется заменить). 

Так же учтите, что части здания, которые находятся на юге и на западе быстрее выцветают (природные воздействия). 

Есть два варианта перекрашивания: или только две наиболее подверженные выцветанию стороны или полностью ведь дом (во втором варианте можно изменить цвет). 

Если собираетесь перекрашивать учтите главное правило – использовать ту же краску (производитель, марку) которая была нанесена в прошлый раз. 

Рассмотрим такой вариант, что вы купили дом – и не знаете, чем красили прошлые хозяева. 

Можно попробовать определить по виду: 

Акрил на ощупь напоминает вторую кожу (трескается по волокнам). 
Масляная краска – с течением времени приобретает матовый оттенок, после прикосновения на коже может оставаться белый след (как от мела). Трескается обычно по волокнам, хотя может и по клеточкам. 
У антисептиков с течением времени верхний слой стирается. Если он имеет блестящую поверхность – то можно перекрасить дом антисептиком того же оттенка (или чуть темнее) или просто закрасить сверху масляной краской. 
Если поверхности дерева не видно, что был нанесен антисептик – то стоит нанести сверху акриловую краску. 

Так же можно поднять или отломить кусок старой краски и попытаться свернуть в рулон, если сворачивается хорошо – акриловая, если крошится – то масляная. 

Покрасить деревянный дом снаружи своими руками 

Перед покраской дерево следует заранее нужно перед этим подготовить. 

Можно красить и пульверизатором, как это сделать — читайте в этой статье 

Старые гнилые доски нужно удалить и поставить на их место новые. 
Прежде всего, используя пульверизатор намочить поверхность. 
Затем пройтись по ней жесткой щеткой. 
Если заметили, что на дереве есть плесени или синева, нужно удалить и обработать специальным средством. 
Смолу так же удаляем (на место, откуда была удалена смола, нужно нанести лак для сучков). 
Разные металлически предметы покрыть грунтовкой по металлу. 
Затем оставить поверхность «отдыхать» на дней 10 прикрыв пленкой, если погода жаркая и солнечная – снимать пленку (в пленке сделать отверстия для вентиляции). 
Если поверхность сырая и нет возможности её высушить, поверхность покрывают грунтовочным антисептиком и оставляют до времени просушки дерева. 
Последовательность работ при покраске: 

Сначала наносим грунтовку (используем грунтовочные антисептик, который защитит дерево от грибков плесни и синевы). Использование антисептиков в разы увеличивает срок жизни покрытия. 
Наносим краску (на полностью сухую поверхность), лучше наносить в 2-3 слоя. 
Даем высохнуть каждому слою. 
Правила нанесения краски: 

Краску нужно помешивать. 
Наносить лучше кисточкой. 
Для лучшего закрашивания используйте краситель для грунтовки. 
Не красьте при жаркой погоде и под палящим солнцем (лучше выберете теплую облачную безветренную погоду). 
Септик наносят в продольном направлении. 
Тщательно обрабатываете торцы досок или бревен грунтовкой и краской (несколькими слоями). 
Покраска дома не трудное занятие единственное нужно много времени для снятия старой краски и нанесения новой. Если вы занимаетесь этим в одиночку, имеет смысл красить частями (по сторонам дома, например) это займет дольше времени, чем покраска группой людей. 

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество. 
Отметка нулевого уровня 
В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно. 
Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете. 
Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили. 

Расчет толщины слоев ПГС 
В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой

Чтобы фундамент строения и прилегающие к нему территории не подвергались атаке талой и дождевой воды, устанавливается ливнёвая канализация. Данный вид работы трудоемкий, поэтому к монтажу приступают в промежутке между завершением отделки внешних стен строения и благоустройством прилегающей земли. Основная функция ливневки Нередко сталкиваются с таким явлением, когда после выпавших осадков грунт в области фундамента подвергается разрушению. Дождевые осадки попадают на стены, деформируют каркасы подвалов и цокольных этажей. В теплый период на отмостке виднеется растущий мох, а зимой прилегающая к дому поверхность покрывается коркой льда. 

Чтобы такого не произошло, надо установить самоканализацию, которая соберет дождевую воду и транспортирует ее в специально оборудованное место. Если качественно установить ливневую систему забора воды с крыши здания, выше перечисленных негативных последствий не будет. Способы сброса воды Перед установкой дренажной системы определяются пути вывода осадков, поступающих по трубам. Если вблизи территории есть проезжая часть и можно провести водозаборные пути, стоит присмотреться к

Если вы любите готовить мясные и рыбные продукты на огне, то сделайте универсальную коптильню, которую вы сможете использовать еще и как мангал, гриль и барбекю. Сделать коптильню своими руками можно из газового баллона или расширительного бака по предлагаемой нами фотоинструкции. 

Особенность этой коптильни в том, что ее очаг находится отдельно от камеры для копчения. Это позволяет коптить продукт в дыму, избегая чрезмерного нагрева. 
Для изготовления коптильной камеры можно использовать отрезок трубы большого диаметра, газовый баллон или расширительный бак. Для очага лучше использовать толстый металл, 
Материалы: 
Коптильная камера — используем для нее старый расширительный бак (можно заменить накопительным баком или газовым баллоном). 
Для очага лист металла толщиной от 6 мм. 
Стальной лист для перегородки. 
Стальные уголки и профильная труба для рамы. 
Колесики. 
Вентиляционные заслонки. 
Труба. 
Термометр. 
Петли. 
Просечно-вытяжной лист для очага и решетки для коптильной камеры, можно заменить колосниками. 
Деревянная ручка. 
Полочка для блюда. 
Термостойкая краска по металлу. 

Количество материала может меняться в зависимости от размера емкости, используемой для изготовления коптильни, размеров очага, выбора высоты и основания. 
Необходимые инструменты: 
Сварочный аппарат. 
Шлифовальная машина с режущим и шлифовальным дисками. 
Плоскогубцы (зажимы). 
Молоток. 
Металлическая щетка. 
Защитные средства: сварочная маска, перчатки, защитные очки, защитный щиток для лица. 
Шаг 1. Коптильная камера 

Начнем с изготовления опор для коптильни из уголков. Варим из них устойчивую раму и к ней крепим ролики, чтобы коптильню можно было передвигать. 
У баллона срезаем один край, это будет отверстие, через которое в коптильную камеру будет попадать дым. 
Далее займемся дверцей в коптильной камере. В стенке баллона вырежем прямоугольное отверстие, а из вырезанного куска металла сделаем дверцу. 
Навариваем петли на дверцу, крепим их к камере при помощи болтов или сварки. 

По периметру отверстия в коптильной камере крепим алюминиевый уплотнитель, на него будет ложиться дверца при закрывании. 
Для герметизации щелей между уплотнителем и коптильной камерой можно использовать войлок или термостойкий герметик. 
Шаг 2. Очаг 

Изготовим квадратную камеру с дверцей из металла толщиной не менее 6 мм. Для дверцы используем крепкие петли. 
С одной из сторон камеры просверлим несколько отверстий для вентиляции. Для регулирования забора воздуха через эти отверстия к очагу присоединим металлическую заслонку при помощи болтового соединения. 
Запорный механизм для очага сделаем из крюка, приваренного к одной из сторон камеры, и щеколды, присоединенной к дверце при помощи болта. 

Ручкой для очага будет служить пружина от старого отбойного молотка. 
Для облегчения перемещения или хранения коптильни очаг сделаем съемным. Для этого приварим специальную пластину с отверстиями под болты к баллону. Просверлим соответствующие отверстия в очаге, и прикрепим к пластине. 

Шаг 3. Перегородка и решетка в коптильной камере 

Сначала соорудим металлическую перегородку в коптильной камере. Ее необходимо закрепить в нижней половине камеры на уровне, совпадающем с верней стороной огневой камеры. Перегородка должна быть немного короче, чем камера. Это позволит дыму и теплу из очага попадать сначала под перегородку, а затем равномерно распределяться по коптильне. 

Чуть выше перегородки необходимо приварить небольшие уголки, на них укладывается решетка для продуктов. 
Шаг 4. Дымоход 

Для циркуляции дыма в коптильне сделаем дымоход. Для начала наметим на металлической пластине открытую часть коптильной камеры, наметим место фланца. 

Фланец можно купить, но в нашем случае сделаем его из узкой металлической пластины, приварим к отверстию в пластине. 
Пластину с готовым фланцем привариваем к открытой части коптильной камеры. 

К фланцу присоединяем вентиляционную трубу. 

Шаг 5. Финальные штрихи 

Установим термометр на коптильную камеру. 
Для очага сделаем корзину для дров из просечно-вытяжного листа. 
Сделаем ручку для крышки коптильной камеры из дерева, закрепим ее на алюминиевых скобах. 

Очистим коптильную камеру от ржавчины, удалим остатки флюса в местах сварки. Настало время окрасить коптильню термоустойчивой краской. 

Перед первой закладкой продуктов разведем огонь и дадим коптильне хорошо прогреться, чтобы остатки масел и краски выгорели и не давали постороннего запаха. 
Непосредственно для копчения разведите огонь при помощи древесного угля, дайте ему прогореть до тления, затем добавьте дрова лиственных пород (ольха, вишня, яблоня, груша), для образования ароматного дыма. Теперь можно начинать копчение!

Приятного аппетита 

Этот проект сочетает в себе элементы, характерные для стиля техно - столбы, поддерживающие столешницу, и детали классического стиля - мягкие плавные линии топки. Благодаря такому сочетанию этот гриль будет органично смотреться в любом саду. 

Гранитные блоки и брусчатка, из которых выполнен гриль, - долговечный и удобный материал, который легко содержать в чистоте. Это еще одно преимущество проекта. Гриль выполнен из гранитных блоков, но благодаря ажурной конструкции он не выглядит тяжеловесным. Изящность ему придают гранитные столбы (они также могут быть выполнены из шлифованного песчаника), поддерживающие рабочую столешницу и возвышающиеся над ее поверхностью. Они закреплены в фундаменте при помощи арматурных прутьев и монтажного раствора. 

Топка представляет собой ящик из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Решетка тоже выполнена из нержавеющей стали. Они размещены на прутьях - их можно опускать или поднимать.

Несмотря на то, что гриль отличается утонченной формой, он подходит как для традиционных садов, так и для садов, выдержанных в современном стиле.

Простые советы, как организовать хранение садового инвентаря и строительных инструментов 
Хотите навести порядок в сарае, гараже или мастерской? Эти подсказки помогут вам организовать хранение без особых денежных затрат из подручных материалов. 

Подвешиваем лопаты и грабли на опоры с пазами 

Все сверла и отвертки под рукой 

Для хранения небольших бит, отверстия сверлим не до конца 

Чтобы повесить инструменты на панель, можно сделать крючки из железной проволоки. Нарезать ее на небольшие части длинной 8см, просверлить отверстие в панели, забить проволоку молотком 

Не выкидывайте консервные банки, они вам пригодятся 

Сделайте полку с запилами для инструментов 

Настольный держатель для отверток и плоскогубцев 

Из куска толстого поролона можно сделать держатель для проводов. С внешней стороны поролон имеет прорезь для вставки проводов 

Держатель для проводов из пластиковых бутылок 

Для тех кто варит: поворачивающиеся крюки из арматуры. Готовые крюки из арматуры вставляют в два уголка, предварительно просверлив в них отверстия. Уголки по краям сваривают арматурой или куском уголка 

Используйте пространство потолка. Такой откидной стеллаж подвешивают на прочный армированный шнур 

Простое решение для хранения садового инвентаря. Бруски крепят под небольшим уклоном вверх 

Как самостоятельно сделать печь для отопления теплицы: обзор 5-ти лучших самоделок 

Сегодня в теплицах используются самые разные отопительные приборы, отличающиеся и по конструкционным особенностям, и по виду топлива. Они работают на электроэнергии, газу и твердом топливе. Можно хорошую печь для теплицы своими руками сделать, можно приобрести готовую модель – здесь уже каждый определяется по своим возможностям и запланированном бюджету. Вот только правы те, кто уверен: теплица – это не дом, а потому вкладывать в ее отопление большие деньги нет смысла – затея просто не окупится. Поэтому рассмотрите приведенные ниже популярные варианты, как сделать хорошую печь своими руками – они пользуются огромным успехом среди огородников и ни в чем практически не уступают дорогим промышленным моделям. В этой статье мы рассмотрим подробно изготовление самых популярных типов печей для теплиц. 

Вариант №1. 

Кирпичная печь с боровом – по-старинке Массивные печи для теплиц исключительно на дровах лучше строить с боровом – это горизонтальная труба с подъемом по ходу дымовых газов, который обеспечивает хорошую тягу. Для сооружения такой печи для отопления вашей теплицы необходимо раздобыть пару старых железных труб и хотя бы две железные плиты от старых кирпичных печей, плюс примерно четыре сотни печного кирпича – нового или б/у, неважно. 

Итак, первым делом нужно построить фундамент для такой печи – лучше

Подумывая о приобретении сварочного аппарата «для дома, для дачи», многие обыватели отказываются от этой затеи, так как сомневаются в том, что смогут самостоятельно освоить премудрости электродуговой сварки. Все знают, что высококвалифицированные сварщики — это творцы, отдельная каста мастеровых. Между тем реальность такова, что бытовое строительное применение сварки в подавляющем большинстве случаев не требует особого качества шва, а сварные соединения, по сути, просто заменяют разборные болтовые/винтовые сборки. При этом, конечно, начинающему мастеру не стоит браться за сварку, допустим, водопроводной трубы или нагруженной фермы перекрытия, ибо последствия могут быть очень неприятными. 

Лучший способ научиться варить — это записаться , чтобы наглядно, в режиме реального времени наблюдать за его действиями, помучить вопросами и перенять основные технические приёмы. Но даже это не обязательно, базовой теоретической подготовки может быть достаточно, чтобы выйти на улицу и самому начать учиться. Особенно, если, выбирая источник сварочного тока, вы отдали предпочтение инверторам, которые на данный момент наиболее практичны и очень многое прощают новичку. Вопросы выбора сварочного оборудования мы уже рассматривали в статье «Как выбрать сварочный аппарат». Далее мы поведём разговор о самом распространённом типе сварки — ручной электродуговой (ММА), предназначенной для соединения деталей из углеродистой конструкционной стали с применением штучных покрытых электродов. 

Подготовка к сварке. 

Как выбрать паркетную доску - критерии и параметры, которые необходимо учитывать

Казалось бы, паркетную доску подобрать совсем несложно. Достаточно облюбовать материал и узор, и дело в шляпе. Но нет – оказывается, нужно хоть немного, а разбираться в свойствах дерева. Ведь разные фирмы производят очень похожие внешне доски паркета, характеристики которых могут существенно отличаться. Итак, паркетная доска как выбрать ее правильно, какого производителя предпочесть, на что обращать внимание, обо всем по порядку.

Из чего и как делают паркетную доску
Данное напольное покрытие – многослойное. Внешним слоем служит весьма эффектная древесина ценных пород. Ее немного – это всего лишь пластинка шпона. Чтобы красивое дерево не стиралось, его покрывают сверху лаком или специальным паркетным маслом.

Чтобы пол не деформировался при изменении температурно-влажностных условий, внутренний слой доски паркета делают из HDF плит (редко), либо из досок (ламелей), изготовленных из недорогой древесины. Причем эта прослойка, включающая в себя замки, расположена перпендикулярно отделочному шпону. Чтобы паркет не прогибался и приобрел нужную жесткость, добавляют еще один - изнаночный слой.

Слои паркетной доски

Ну, а теперь рассмотрим, из каких этапов состоит процесс изготовления паркета.

Первым делом нужно отобрать подходящие по размеру доски из дерева ценных пород. На них не должно быть дефектов. Отобранный материал следует хорошо просушить, а затем распилить на куски нужной длины и ширины. Полученные одинаковые доски шлифуют и сортируют, проверяя соответствие заданным параметрам.
Приступают к изготовлению

Правильный уход за фундаментом после его заливки является самым ответственным этапом при возведении зданий различного назначения, в том числе и частных домов. Основа сооружения, то есть фундамент, принимает в будущем всю нагрузку от сооружения, куда входит и вес всех конструктивных элементов. Оказываемое давление фундамент должен принять и равномерно перераспределить на всю свою площадь, и даже на грунт под собой. 
Поэтому основа любого сооружения должна быть достаточно прочной, долговечной и иметь устойчивые конструкции. Расчет по устройству основы под здание можно выполнить самостоятельно или с помощью специальных проектных бюро. Но в процессе закладки фундамента и при последующем уходе за ним важно соблюдать все проектные пропорции и требования. 

КАКИЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗВЕСТНЫ 

Фундаменты бывают разные, они делятся по используемым материалам, по способу работы и различным типам. Но какой бы вид основы под дом не был выбран, после заливки ему требуется качественный уход. Делается это, чтобы в итоге получилась надежная и прочная опора, а сооружение могло прослужить достаточно долго. 

Фундаменты делят по роду материалов: 
Бутовые – такая кладка производится с перевязкой швов на цементном растворе. 
Бутобетонные – заливаются в деревянную опалубку. 
Бетонные или железобетонные конструкции основы, которых могут быть монолитными или состоять из сборных элементов. 

По способу работы они бывают:

От различных климатических условий и качества грунта зависят пропорции цемента, от которых, в свою очередь, зависит прочность фундамента. 
Как показывает практика, главный вопрос при строительстве частных сооружений – сколько нужно цемента на фундамент. 
На самом деле такой расчет не представляет особой сложности, если есть некоторые знания из школьного курса математики. Однако в таких расчетах есть некоторые мелочи, которые нужно учитывать непрофессиональным строителям. 
Для того чтобы залить бетонный фундамент под любое сооружение, нужно изготовить бетонную смесь, которая образуется при смешивании цемента с различными наполнителями. В такой смеси он играет основополагающую роль для связывания всех компонентов между собой. Использование же различных наполнителей зависит от условий строительства, вида сооружения и других факторов. Кроме того, для различных условий надо подобрать разные пропорции цемента с наполнителями, от которых зависит также надежность будущего фундамента. 
Оптимальной пропорцией для производства бетонного раствора для фундамента практически под любой вид сооружения является

Срок службы ковролина зависит от качества его укладки. Любое ковровое покрытие лучше всего укладывать на совершенно ровный пол — выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. 

Свободная укладка. 
Укладка без наклеивания (свободная укладка) применяется в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр., для этого подойдут покрытия с высокой прочностью. При свободной укладке между покрытием и покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка. 

Такой способ хорош в небольших помещениях, если используется один лист покрытия. Сначала разворачивают покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5—10 см и прокатывают с помощью ролика во всех направлениях (к стенам), начиная с середины. Затем вырезают ножом углы покрытия в форме буквы V и обрезают вдоль плинтусов. В проходе покрытие укрепляют металлической рейкой; 

Приклеивание. 
Чаще всего наклеивание коврового покрытия применяют в помещениях большой площади, на лестницах и в помещениях с повышенной проходимостью. 

Это наилучший способ для укладки текстильных напольных покрытий, особенно на лестницах, пандусах, а также помещениях с напольным отоплением. Многое в этом способе зависит от качества выбранного клея и соблюдения технологии его использования. 

Для наклеивания коврового покрытия можно использовать обычный клей ПВА, а лучше всего подходят специальные клеи на ПВА-дисперсии. Для натурального коврового покрытия больше подойдут клеи в виде водной дисперсии, а для винилового линолеума и ковролина на основе из ПВХ. Для коврового покрытия на джутовой подложке разработаны специальные водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой 

Следует быть предельно внимательным с

Маленький, но уютный, удобный, со всем что надо для счастья! Но и мне нравится как он смотрится по стилю, дизайну, сделано со вкусом!

Посмотрите вы и оцените, интересно, какое у вас мнение,  вам нравится или нет? 

Маленький дом или большой, какой бы он стильный, уютный не был, как красиво и круто не сделан по дизайну, бывает, что требуются в помощь такие вот сайты http://gidrosos.ru/nashi-uslugi/perekladka-truboprovodov.php

,,Стройкомплекс СПБ"  обращаются и ценят за хороший, успешный результат, все делается очень надежно и профессионально. Опытная команда работников, все оборудование, все приспособления, вся техника, чтобы выполнить работу качественно, быстро и на года у компании имеется в наличии.

Всякое бывает, затопило, труба забилась, все это решит ,,Стройкомплекс СПБ".

Нужна замена или перекладка трубопровода, смотрите тут  gidrosos.ru

Благодаря этим качествам  

Надежной защите фундамента от разрушения поверхностных вод способствует наличие бетонной отмостки, опоясывающей здание. Несомненным достоинством конструкции является простота изготовления. Единственным альтернативным вариантом создания преграды будет многоярусный «пирог». Целостность здания напрямую зависит от качества фундамента, поэтому он нуждается в полноценной защите. Параллельно с основной функцией, отмостка обеспечивает комфортное передвижение вдоль здания и придает его внешнему облику завершенность. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками, рассмотрим детально. 

ПАРАМЕТРЫ ОТМОСТКИ 

Размеры любого строительство сооружения и правила его обустройства регламентируются нормативными документами, в нашем случае это СНиП 2.02.01-83. Правильная отмостка из бетона соответствует следующим показателям: 

Ширина конструкции превышает свес покрытия кровли на 20 см. Размер меняется от качества грунта, оптимально остановиться на варианте 1 метр. Подобная ширина отмостки способствует удобному передвижению и выполняет функцию тротуара вокруг дома. 

Длина соответствует периметру строения за исключением участка крыльца из бетона. 
Уровень заглубления отталкивается от черты промерзания и должен составлять менее половины величины, соответствующей конкретной климатической зоне. Особенность отмостки из бетона двигаться вместе с грунтом увеличивает ее защитные способности по отношению к фундаменту. 

Замечание! Наличие подземных коммуникаций влияет на показатели промерзания почвы. 

Поверхностный слой конструкции из бетона вокруг дома формируется в пределах 7-10 см. Если предполагается усиленная эксплуатация, толщина может быть увеличена до 15 см. 
Согласно СНиП уклон на 1 метр ширины составляет 1-10 см, т.е. 1-10%. Окончательная величина зависит от количества прогнозируемых осадков и характеристик почвы. Для удобного передвижения в период оледенения оптимально сделать уклон 2- 3о, то есть 2- 3 см на метровую ширину. 
Обустройство бордюра является приоритетным правом владельца. Однако наличие поблизости насаждений с активной корневой системой (ежевика, малина) делает актуальным установку декоративного элемента. 
Высота цоколя зависит от характеристик конструкции. По нормативам для жесткой отмостки требуется сделать цоколь высотой 50 см, для мягкой – минимум 30 см. 
Возвышение отмостки над уровнем земли составляет 5 см. Подобная конструкция препятствует скапливанию воды по внешнему краю и образованию луж. 
Устройство отмостки вокруг дома проводится в определенной последовательности, вариант с облицовкой из тротуарной плитки представлен на схеме. 

Объем работ по оформлению отмостки вокруг дома своими руками разнится в зависимости от

Устройство продухов в цоколе дома

Продухами (отдушинами) называют небольшие отверстия, расположенные по периметру цоколя здания. Их задача – обеспечить естественную вентиляцию подпола. Недостаток, а тем более полное отсутствие такой вентиляции приводит к повышенной влажности в подполье и, как следствие, появления в нем плесени и гнили.

Устройство цоколя
Расположение отверстий – продухов в фундаменте производится по периметру дома.

Еще продухи нужны потому, что из земли непрестанно идет выделение радиоактивного газа – радона. Обычно он рассеивается в атмосфере и не наносит никакого вреда здоровью человека, поскольку концентрация его ничтожно мала. Но если он будет собираться, как в термосе, в невентилируемом подполе дома, то рано или поздно проложит себе дорогу в жилые помещения, при этом концентрация его будет на несколько порядков выше, чем в природных условиях. Результатом такого прорыва могут стать онкологические заболевания жильцов дома.
Вентиляционные отверстия необходимо устраивать как в деревянных, так и в кирпичных домах. Они должны располагаться по всему периметру здания ниже уровня пола. В теплое время года, чтобы через них в дом не попадали насекомые, мелкие грызуны и кошки, их защищают металлической решеткой.
Вентиляционные решетки нужного размера можно подобрать в любом магазине стройматериалов. Но очень часто их делают своими руками, вырезая из мелкоячеистой железной или латунной сетки. В обоих случаях главное условие – чтобы решетку можно было надежно закрепить в проеме вентиляционного отверстия.

Возведение цоколя
Схема устройства цоколя.

Очень часто хозяева дома на зиму наглухо закрывают отверстия. И делают тем самым большущую ошибку. Ведь холодный воздух подполья, встречаясь с нагретым воздухом жилых помещений, будет оседать мелкими капельками воды на балках пола. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Для уменьшения потери тепла вентиляционные отверстия можно прикрыть, но не наглухо, чтобы свежий воздух продолжал циркулировать в подпольном пространстве. А еще лучше сделать качественное утепление пола, тогда не будет надобности закрывать продухи зимой.
Никаких юридических документов, регламентирующих размеры продухов, пока не существует. Поэтому их размеры зависят только от вашего желания или возможностей. Также нет точных рекомендаций по количеству продухов в цоколе дома.
Строители-практики советуют устраивать их из расчета: 1 отверстие на 2-3 м стены, в зависимости от месторасположения здания.
Если оно расположено на возвышенности, то тогда можно обойтись 1 отверстиям на 3 м, а если в низменной болотистой местности, то 2 м. Для нормальной циркуляции воздуха продухов должно быть не меньше 2 на каждую стену здания, даже если длина стены меньше 3 метров.
Общую площадь вентиляционных отверстий можно рассчитать по формуле: площадь пола в здании поделить на 400.

Например, в здании 9Х12 м площадь пола будет 108 м2. Общая площадь продушин должна быть не меньше 108 м2/400 = 0,27 м2. При этом форма и размер самой продушины особого значения не имеют.

Размеры отверстия под продух.

Калитка своими руками. Фото, чертежи и схемы

Без удобного входа не обойдётся ни один загородный участок или двор. А ведь сделать калитку своими руками из профнастила, дерева или металла совсем несложно.

Чтобы установить калитку из профнастила своими руками, необходимо:

Определить место будущей калитки. Сразу же при монтаже забора оставляйте проём между двумя опорными столбами, к которым и будет привариваться каркас. Так легко решается проблема несоответствия размеров калитки проёму.

Изготовить каркас. Рекомендуется взять такие же трубы, какие использовались при возведении забора. Элементы привариваются к опорным столбам, а верхняя часть петель – к вертикальной стойке.

Приварить поперечную перекладину, которая придаст

Любое строение, возводимое на загородном участке, должно иметь прочный фундамент. Не является исключением и баня. В данной статье мы поговорим о том, как сделать фундамент для бани своими руками, рассмотрим варианты ленточного и столбчатого фундамента. 

Виды 
Перед строительством фундамента под баню, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен. 
Влажная или насыпная почва требует ленточного фундамента. 
Глинистый грунт – столбчатого. 
Грунт с перепадом высот – винтового. 
На болотистых почвах фундамент нужно выбрать монолитный. 
Обратите внимание! Наиболее оптимальными вариантами являются ленточный и столбчатый фундаменты. Выбор из них может быть сделан на этапе принятия решения, из какого строительного материала будет возведена баня. 

Например: 
если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент. 
если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент. 

Строительство ленточного 
Чтобы организовать ленточный фундамент для бани потребуется: 

Удобная и экономная место идея для гладильной доски. Не  надо искать место, что - то освобождать, убирать.

Смотрите и думайте, мне кажется оно того стоит, чтобы сделать у себя - Раскладная гладильная доска встроенная в шкаф

Вариант соединения плитки и ламината хорош тем, что позволяет визуально увеличить площадь помещения и разделить его на функциональные зоны. Наиболее частый пример такого разделения — кухня, где рабочий участок, включающий в себя мойку и плиту, выкладывается напольной керамикой, а обеденная зона — ламинатом. Кафель удобен тем, что невосприимчив к воде, с него легко убрать любую грязь, но при этом он является скользким и холодным. Ламинат же по своим тактильным ощущениям весьма приятен, что считается немаловажным показателем для использования его в зоне отдыха. 

Существует несколько способов оформления места стыка плитки и ламината: 

— Неразъемный стык. Для того чтобы соединить выбранные материалы, понадобится любой герметизирующий состав, подходящий для их надежного скрепления. Достоинством такого метода является скорость проводимых работ и чрезвычайно высокая прочность места стыковки. Из недостатков следует отметить, что, в случае возникновения проблем во время укладки материалов, невозможно будет разобрать такой стык после монтажа. Во-вторых, он является откровенно непривлекательным с точки зрения эстетики. 

— Почти невидимый стык. Его делают при помощи идеальной

Yakisugi - японская технология обработки дерева«томление кедра» — это японская технология обработки поверхности дерева с помощью огня. Этот нехитрый процесс позволяет не только проявить текстуру древесины, но и защищает её от пожара, гниения и насекомых. Срок службы подобной древесины увеличивается до 80-ти лет, поэтому ее используют для облицовки фасадов домов и строительства заборов.
История началась в 18 веке с массового сжигания с целью противопожарной защиты участков японского кипариса «Sugi», плотно охватывавшего японские деревни. Спустя некоторое время, жители понимают, что обожжённая древесина кипариса прекрасна защищена и удивительна по красоте, японцы стали повсеместно использовать её в строительстве.

Но на самом деле обжиг древесины применялся практически всеми народностями, поскольку в древности наряду с осмаливанием (пропитка древесины горячей смолой), обжиг был сам распространенным способом защиты древесины от гниения. Дело в том, что под воздействием высокой температуры в процессе пиролиза в наружном слое древесины происходит сужение волоконных каналов, закупорка их смолами и продуктами горения, что значительно упрочняет верхний слой древесины и увеличивает срок ее службы. В старину для обжига древесины использовался обычный костер. Очень часто обжигали лаги, доски для пола и кровли. На Руси этот процесс назывался «подкуриванием».
Преимущества подобной древесины после обработки огнем:

- Защищена от пожаров
- Не гниет;
- Защищена от насекомых и грибков;
- Простота в изготовлении;
- Со временем не меняет внешний вид и цвет;
- Срок службы - до 80-ти лет.

Сейчас для обжига древесины чаще всего используют газовую горелку. Для достижения нужного эффекта доски смолистой породы складываются в треугольную форму, чтобы они образовали короб, и затем обжигаются в течение 7-10 минут. Длительность термического воздействия влияет на долговечность обожженной доски и определяется видом древесины, ее влажностью, толщиной доски и желаемого эффекта от структуры и цвета. Затем горящую поверхность тушим, очищаем с помощью железных щеток от остатков пепла и промываем проточной водой. Готово! Теперь эту древесину можно использовать для облицовки фасада, трассы или забора

Как делается и как выглядит функциональная перегородка.

Это очень удобно и прагматично. Вы делаете перегородку и полезно ее используете. Она может служить вам шкафом.

Смотрите, как вы сможете это сделать

Необходимо заранее подготовить следующий инструмент и материал: 
- Защитные очки. 
- Емкость для воды. 
- Сверло. 
- Точильный круг или заточный станок. 

В большинстве случаев в домашних условиях используются сверла до 16 мм, поэтому особых трудностей при заточке таких сверл у вас возникнуть не должно. Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко в отличии от сверел по по металлу. 

Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла. 

Например, она может быть: 
- Одноплоскостная. 
- Двухплоскостная. 
- Коническая. 
- Цилиндрическая. 
- Винтовая. 

В любом случае заточка сверла выполняется

Дизайнерский ремонт заключается в гармоничном сочетании деталей интерьера. При этом не всегда подбираются идентичные цвет и фактура материала. Часто опытные дизайнеры внедряют в жизнь смелые идеи нестандартных сочетаний. Дизайнерское оформление квартиры отличается от обычного изменения интерьера особой художественной направленностью.

Особенности дизайнерского ремонта

Важным элементом ремонта является эргономика помещения. С целью расширения пространства дизайнеры часто практикуют перепланировку жилья. Альтернативный вариант - визуальное увеличение помещения. Стили оформления разных комнат жилья могут контрастно отличаться при условии, что их благоустроенность и выбранные стилевые направления будут объединяться в одно целое с основной концепцией дизайна.

Дизайнерский ремонт включает соблюдение условий:

• практичность и благоустроенность помещения;
• выполнение пожеланий хозяев, соответствие стиля вкусам домочадцев;
• безопасность и высокое качество используемых материалов;
• сохранение стилевой направленности во всех деталях интерьера.

Площадь каждой комнаты и квартиры в целом влияет на решение дизайнера о выборе стиля. Опытный специалист способен создать дизайнерский проект ремонта жилья в стиле минимализм, оживив и идеально обустроив пространство помещения. Профессиональный подход к оформлению интерьера позволит наполнить жилье домашним теплом, уютом и гармонией. Даже маленькая комната может стать практичной, комфортабельной и воздушной.

Шик и роскошь в оформлении интерьера

Выбранное стилевое направление и тонкости его исполнения обусловлены требованиями хозяев и личным мировоззрением дизайнера. Специалист разрабатывает концепцию дизайна помещения согласно видению внутреннего мира домочадцев и их образа жизни. При этом дизайнеры практикуют стремление к эксклюзивному и роскошному оформлению жилья.

Главное условие - передать шик и богатство без излишней вычурности. Роскошное оформление свойственно французскому стилю интерьера, используемому в коттеджах и частных домах. Простор способен подчеркнуть достаток и роскошь оформления. Такой ремонт идеально подходит для двухуровневого пентхауса и больших помещений. Практикуется смешивание двух стилей, например, японский и классика.

Создавая проект дизайнерского ремонта, специалист применяет разнообразные эксклюзивные решения. Гламур и изысканные текстуры, современность декора и эффектные детали интерьера объединяются в смелые новаторские идеи. Помещения, оформленные во французском стиле, отличаются нестандартными решениями и роскошными элементами интерьера.

Преимущества дизайнерского ремонта

Смысл дизайнерского оформления жилья - в его уникальности. С помощью деталей специалист может выгодно подчеркнуть индивидуальность хозяев, создав единый и гармоничный интерьер. В работе используется не только азы дизайнерского искусства, декоративного оформления и украшения помещения. Талантливый дизайнер способен проявить чужое мировоззрение в материалах отделки, предметах мебели и обстановки в целом.

Вы сможете доверить дизайнерский ремонт квартиры компании «Дело Мастера Боится» - http://remont-dmb.ru/service/dizajnerskij-remont-kvartiry/, которая имеет ряд преимуществ:

• девять лет успешной работы на рынке ремонтных услуг;
• безупречная репутация и положительные отзывы клиентов;
• в штате компании работают квалифицированные мастера-славяне;
• работы осуществляются по специальному договору с расширенной гарантией;
• для клиентов компании предлагается бесплатный выезд замерщика на объект.

Дизайнерские услуги и ремонтные работы оплачиваются поэтапно, без предварительной оплаты. Цель компании - создать эксклюзивное оформленное, эстетично красивое и практичное помещение.

Стиральная машина делает жизнь человека намного легче, взяв на себя всю работу по стирке. Но сейчас не все знают, как правильно обращаться с нею. О том, как производится установка машинки и многом другом, рассказывается в статье. 
Вам понадобится: 
Стиральная машина 

Сливной шланг 
Набор инструментов 
Изолирующие материалы 

Как подключить стиральную машину к канализации? Покупка стиральной машины – это своеобразное событие в семье. С ее появлением жить становится намного легче, ведь уже не придется часами стоять, сгорбившись над чашкой с бельем и стирать до мозолей руки, выжимая его. Все это стиральная машина сделает сама. Но перед тем, как воспользоваться стиральной машиной, нужно подготовить место для ее установки, подвести воду и сделать выводы для слива отработанной воды в канализацию. Не каждый хозяин знает все нюансы установки, что часто приводит к выходу из строя агрегата. 

Первым немаловажным вопросом, который задают многие хозяева, заключается в том, как подключить стиральную машину к канализации. Для этого можно использовать шланг, который идет в стандартной комплектации стиральной машины, а если его длины не хватает, то в любом магазине сантехники продается гибкий гофрированный шланг для канализации нужного диаметра. Непосредственно к канализации можно подсоединиться с помощью тройника, а можно напрямую врезаться в расширительный бачок и место входа герметично залить силиконом. При подключении шланга к машине нужно следить, чтобы не было переломов шланга, в которых образуются узкие места. Рекомендуется использовать держатель, который правильно направит трубу. 

Мнение эксперта 

Еще один вопрос, которым интересуются, заключается в том, как производится установка машинки. Различные модели имеют свои нюансы, но алгоритм у всех общий. После распаковки техники нужно проверить ее на целостность, чтобы не было следов ударов или сколов. Если все в порядке, то машинка переносится к месту установки. Перед установкой на место нужно вывернуть четыре фиксирующих болта на задней панели. Эти болты фиксируют барабан при перевозке. После этого можно подключить шланг подачи водопроводной воды. Для герметизации можно использовать фумиленту или конский волос. После подключения шланга, он должен быть проверен на наличие протечек. Завершающим этапом является подключение слива в канализацию и установка машинки на нужное место. 

Правильно установленная стиральная машинка должна стоять ровно, а процесс стирки не должен сопровождаться сильными вибрациями. Если вибрации есть, то нужно проверить, все ли фиксирующие болты были выкручены, а если все, то необходимо проверить уровень машинки. Если она стоит неровно, то нужно поправить положение с помощью регулируемых по высоте ножек. Ни в коем случае не следует подкладывать под машинку резиновые коврики, которые гасят вибрации. Она должна стоять на ровной твердой поверхности. Чтобы избежать ударов током, машинку нужно подключать к розетке с заземлением. 

Обычно слив воды в канализацию осуществляется стиральной машиной автоматически. Первые процессы слива должны проходить под контролем, чтобы вовремя обнаружить наличие протечек. Если они имеются в местах подсоединения шланга, то нужно их заизолировать, а если на поверхности шланга, то рекомендуется его заменить полностью или использовать переходник. Слив воды – это наиболее ответственный момент, так как сбои в этом процессе могут привести к дорогостоящему ремонту квартиры соседей снизу.

Если у вас возникли вопросы, определенные сложности, вы в чем - то сомневаетесь, то вам поможет эта схема на картинке!

Cмотрите, здесь все понятно и просто - Схема подключения водонагревателя

Обустройство печи голландки: советы в помощь новичку 

Новичку, впервые решившему попробовать свои силы в отрасли строительства, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно сложить печь в соответствии со всеми представленными рекомендациями, но без использования бетонного раствора. Проведя данный эксперимент, получивший прозаичное название «сухая кладка», позволит сэкономить время на разработке чертежа печи и при этом предотвратить наиболее распространенные ошибки. Чтобы качество кладки готовой печи не подвело вас, необходимо четко следовать инструкции и чертежам, предложенным профессионалами. Это позволит избежать основной ошибки новичков – низкого качества кладки, обусловленной распространенным «строительством на глаз». 

Печь голландка своими руками: материалы и инструменты 

Перед тем как заняться планированием системы, заранее предусмотрите место для ее размещения. Будет идеально, если вы это сделаете на этапе строительства дома. Следующий этап заключается в подборе качественных материалов и инструментов. Для типовой печи голландки, предназначенной для обогрева помещения площадью 40 кв. м, потребуются следующие материалы и инструменты: 

200 огнеупорных кирпичей; 
Речной песок, предпочтительно просеянный; 
Проволока, легко поддающаяся сгибанию; 
Гравийный щебень и синяя глина, необходимая для более стойкого сцепления раствора; 
Цемент; 
Рубероид, необходимый для гидроизоляции; 
Дверца для обустройства топливника, предпочтительно заводского производства; 
Сухой клей для кладки печей, обладающий огнеупорностью. 
Из инструментов понадобятся строительный уровень, мастерок, лопата, рулетка и другие инструменты из стандартного набора. 

Изготовление печи голландки: пошаговая инструкция 

Чтобы в процессе монтажа предотвратить возникновение грубых технических ошибок, перед тем, как приступить к монтажным мероприятиям, специалисты рекомендуют составить схему будущей конструкции, в соответствии с которой вы будете впоследствии осуществлять монтаж конструкции. 

Печь голландка схема 

На первом этапе необходимо выкопать яму, со следующими параметрами: ширина сторон 50 см, глубина 75-80 см. Дно ямы засыпьте речным песком с высотой слоя 10 см и 10-сантиметровым слоем гравия. Сверху уложите армированную сетку таким образом, чтобы она занимала всю оставшуюся площадь ямы. Затем приготовьте бетонный раствор, исходя из соотношения цемента к песку, как 3:1. Подготовьте опалубку соответствующих размеров из фанеры или дерева и залейте участок бетонным раствором, после чего оставьте его на 7 дней до полного высыхания. 

После окончательного высыхания фундамента, постелите на него два одинаковых куска рубероида, а сверху равномерно нанесите глину, которая не менее двух суток вымачивалась в воде в соответствии со следующим соотношением: на 8 литров глины необходимо взять около 1 кг( а точнее 900 г) термоустойчивого клея и 2 ведра песка. Перед нанесением смеси на поверхность равномерно перемешайте ее и, убедившись в том, что консистенция смеси напоминает густую сметану, приступайте к ее нанесению. 

Порядовка печи голландки 

Если объективно вы не считаете себя профессионалов в строительной сфере, опытные мастера рекомендуют начать с сухой кладки, то есть кладки печи голландки без использования, которая поможет избежать возможных ошибок. Схема печи голландки весьма вариабельна и зависит от размеров конструкции. В нашей статье мы опишем порядок работ по возведению печи небольших размеров. 

Первый ряд кирпичной кладки располагается на песке, смоченном водой, который разложен по всей площади бетонного фундамента. Важно знать, что перед заливкой раствора необходимо проверить уровень и по результатам измерения он должен быть строго вертикальным; 

Первый и второй ряды печной кладки должны быть сплошными. При этом нельзя забывать о правилах связки между кирпичами; 

На уровне третьего ряда необходимо начать формирование зольной камеры, которая представляет собой пространство для духового шкафа, который соединяется с горизонтальным каналом. После того, как вы начали формирование зольной камеры, можно приступить к установке дверцы для зольной камеры; 

Кладка 4-го ряда основана на наращивании общего массива печи, в связи с чем, на данном этапе приступают к установке дверцы топки, что обуславливает необходимость укладки частей металлической проволоки, которая потребуется для закрепления дверцы. На данном этапе нужно упомянуть об особенностях кладки: если в процессе кладки первых трех рядов кирпичи укладывались плашмя, то кладка четвертого ряда подразумевает их установку на ребро вплоть до верхнего края дверцы; 

На уровне пятого ряда устанавливают зольник, а в процессе кладки шестого вновь возвращаются к наращиванию массива печи голландки; 

После того, как вы осуществили обкладку дверцы зольника, на уровне 7 ряда его перекрывают, и кирпичи вновь укладываются плашмя. То же самое повторяется и на 8-ом ряду; 

Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов. В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ощибок при монтаже электрической проводки. В конце статьи есть таблица совместимости материалов. 

Скрутка проводов 
Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить. Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях. 

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет. Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что становится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки). 

Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на

Монтажную пену часто используют для герметизации швов и заполнения различного рода щелей. Существует опасность, что она окажется вне определенной зоны. Чтобы не страдала эстетичность, ее необходимо обязательно удалить. Не менее важно знать способы, как убрать монтажную пену любых предметов, в том числе и кожи человека.

Как избавиться от застывшей пены

Если пена успела застыть, прежде чем ее уберут, то потребуется немало сил и времени для ее устранения. Самый простой способ – механический. Когда ищут, чем удалить монтажную пену, часто обращают внимание на различные острые предметы, которыми состав соскабливается.

Однако далеко не всегда есть возможность убрать монтажную пену механическим способом. Если поверхность легко повреждается, то процесс должен быть максимально щадящим. В этом случае пятно от монтажной пены смачивают димексидом и закрывают ее мягкой тканью, пропитанной им же. Эту антисептическую жидкость следует приобрести в аптеке.

Через несколько минут пена становится мягкой. Она легко удаляется жесткой щеткой или тупым ножом.

Как удалить с поверхности свежую монтажную пену?

Если монтажная пена еще не успела застыть, т.е. процесс полимеризации не завершился, то удалить ее с поверхности довольно легко. Сначала состав снимают шпателем или ножом. Конечно, на поверхности остается небольшое количество материала. Его убирают при помощи специальной жидкости для промывки монтажных пистолетов.

Этой жидкостью смачиваем тряпочку и протираем небольшой участок с краю испачканной поверхности. Такой тест необходим, чтобы проверить, как отреагирует краска, лак или другое покрытие на достаточно агрессивные составы. Если лак не смылся, а краска не поменяла цвет, то можно убирать остатки пены.

Чем отмыть монтажную пену

Помогут снять незастывшую монтажную пену и прочие растворяющие жидкости. Это может быть ацетон, уайт-спирит, жидкость для снятия лака и ряд других растворителей. Действовать надо так же, как и в предыдущем варианте. Сначала на небольшом участке проверяется воздействие вещества. Если все в порядке, то можно его применять и на большом участке.

Поможет удалить монтажную пену и разогретое масло. Им смачивается тряпка или губка и остатки незастывшего состава вытираются. Самое главное, чтобы масло не впитывалось в поверхности, иначе останутся некрасивые пятна.

После применения растворителей обработанные зоны промывают мыльной водой. Она удалит остатки агрессивных веществ, чтобы они не повредили поверхности.

Если пена попала на кафельную плитку, то для ее удаления лучше всего подходит уксус. Он убирает свежий состав с плитки легко и быстро.

Оттираем монтажную пену с пола

Чтобы убрать монтажную пену с поверхности напольных покрытий, можно использовать различные средства.

Еще не застывший состав убирают шпателем, вытирают сухой губкой или с применением растворителя. Для застывшей пены используют специальный очиститель.
Димексид – аптечное обеззараживающее средство, является сильным растворителем. Легко размягчает монтажную пену.

Специальные средства, растворяющие пену.
Вода тоже поможет снять остатки монтажной пены. Она размягчает состав и он относительно легко убирается.
Чем снимается монтажная пена с одежды?

Если монтажная пена попала на одежду, то вероятность, что ее можно будет убрать невысокая. Вещество отлично прилипает ко всем поверхностям. В случае с тканью оно проникает между волокнами, что дополнительно усложняет процесс. Попробовать отчистить одежду все же можно, только не стоит применять растворители, которые содержат ацетон. Они повреждают ткань. Если выбирать способы, как удалить монтажную пену с одежды, то можно обратить внимание на следующие варианты.

Обработать растворителями для монтажной пены. Один вид справляется со свежим составом, а для затвердевшей пены требуется уже другой. Сначала с ткани удаляют значительные части пены. Их собирают или срезают. Затем наносят очиститель. Если пена свежая, то она удаляется сразу, если же затвердевшая, то надо подождать четверть часа до размягчения. После очистки одежду стирают или протирают место обработки влажной тканью.
Нужный эффект можно получить при помощи бензина или уайт-спирита в комплексе с пятновыводителем для одежды. Сначала место с монтажной пеной обрабатывается растворяющими веществами. Некоторое время следует подождать, пока пена станет мягкой. Затем наносится пятновыводитель. После всех этих этапов одежду надо выстирать.
На пену можно воздействовать низкой температурой. Для этого загрязненную одежду кладут в полиэтиленовый пакет и помещают в морозилку. Там пена замерзает и легко отделяется от ткани при помощи ножа. Остается ее небольшое количество, которое проникло между волокнами. Избавиться от этих остатков поможет жидкость для снятия лака или какой-либо растворитель. Надо выбрать такое средство, которое не повредит ткань и не приведет к ее выцветанию. После такой обработки одежду стирают.
Монтажная пена на коже: что делать?

Очистить руки гораздо проще, чем удалить монтажную пену с двери или с одежды. Во-первых, пена к коже прилипает хуже. Во-вторых, на коже имеется верхний слой ороговевающих клеток, которые безболезненно отшелушиваются вместе с частичками прилипшего состава.

Способы удаления монтажной пены с рук следующие:

Если монтажная пена не успела застыть, то ее оттирают скрабами, щетками, т.е. механическим способом. Чтобы упростить процесс можно воспользоваться растворяющими веществами, которые относительно безопасны для кожи. Это может быть бензин, средство для снятия лака или ацетон. Наиболее безопасным вариантом является раствор соли. Обычную поваренную соль разводят в воде и опускают руки в этот раствор. Когда пена размокнет, ее оттирают при помощи жесткой губки.
Если пена на руках застыла, то избавиться от нее можно только механическим способом. Затвердевший состав просто оттирают с поверхности кожи. Иногда для этого требуется несколько дней.
Естественно, такие проблемы легче недопустить, чем исправлять. Поэтому все окружающие поверхности при работе с монтажной пеной следует укрыть, использовать спецодежду и перчатки.

Шкаф в стене – идеальное решение для экономии пространства. Мы приведем вам пример закрытого шкафа с дверцей. Вы же на этом примере можете воплотить любую свою фантазию собственными руками! 

Материалы и инструменты: 
 из расчета на встроенный шкаф размером 1605 на 565 мм: 
1. Около 4,5 м отфугованного бруса сечением 52 × 62 мм для каркаса 

2. Панель из дерева размерами 1600 × 45 мм для двери или готовая дверь 

3. Лист тонкой наждачной бумаги 

4. Морилка, лак или пчелиный воск 

5. Дверные петли 

6. Дверной замок 

7. Пила, клей 

Процесс: 
1. Подготавливаем проем в стене по размерам будущего шкафа. 

2. Собираем прямоугольный каркас, который будет выполнять функции дверной коробки и наличника. Делается он из двух боковых стоек и двух перекладин — верхней и нижней. Все детали изготавливаются из отфугованного бруса сечением 62х52 мм, на котором делается фальц размером 40х12 мм. Концы перекладин обрезаются под углом 45 градусов. 

3. Склеиваем каркас таким образом, чтобы углы составляли ровно 90 градусов. Для жесткости в торцах деталей можно сделать глухие пазы и вставить шпонки. 

4. Вставляем каркас в проем. Упор наружного фальца должен быть во внутренние края проема. С внутренней стороны перегородки каркас должен удерживаться опорной рейкой, прикрепленной по его периметру. 

5. Делаем дверку. Вы можете купить готовый продукт, а можете сделать ее самостоятельно. Размер дверки зависит от размеров проема (в нашем примере нужна дверка размером 1594х539 мм). Вместо открывающейся стандартной двери можно сделать раздвижную. 

6. Полируем дверь тонкой наждачной бумагой. После этого ее можно покрасить краской или морилкой, покрыть лаком или натереть пчелиным воском. 

7. Когда дверь высохнет, закрепляем на наружной грани левой стойки обвяза верхние половинки трех декоративных дверных петель. Нижние части петель устанавливаем на каркасе. 

8. При необходимости вставляем дверной замок с декоративной накладкой на замочную скважину.

При отделке потолка (или стен) декоративными пластиковыми ПВХ-панелями используют специальный ПВХ-профиль, иногда именуемый как пластиковый погонаж или молдинг.

ПВХ-профиль для монтажа пластиковых панелей может быть нескольких видов. Рассмотрим наиболее часто применяемые.

П-образный стартовый ПВХ-профиль используется наиболее часто, поскольку без него трудно аккуратно закрыть торцы пластиковых панелей.

F-образный профиль предназначен для закрытия торцевых частей поверхностей, облицованных ПВХ-панелями в местах угловых переходов в другие плоскости, конструктивные элементы или отделочные материалы.

Н-образный соединительный профиль используется при продольном соединении (наращивании) пластиковых ПВХ-панелей.

Так называемые внешние и внутренные пластиковые уголки применяют для скрытия внешних (внутренних) углов соответственно.

Декоративный ПВХ-уголок выполняет функцию заделки внешних стыков ПВХ-панелей под прямым углом.

Универсальный ПВХ-уголок можно использовать для закрытия любых углов – внешних, внутренних и под любым углом. Он достаточно легко гнется и помогает реализовать различные дизайнерские решения.

И, наконец, потолочный ПВХ-плитнус «галтель» закрывает границу потолка и стен, придавая интерьеру законченный и гармоничный вид.

Приготовьтесь! Сейчас мы будем делать оригинальный шкаф, но начнем с того, что посмотрим, как это делают другие, что для этого надо и как это будет выглядеть в готовом виде, а потом решим! Нужен нам такой шкаф или нет!

Ремонт на практике: 4 правила грамотной звукоизоляции

1. Шумоизолирующие стеклопакеты – тишина со стороны улицы 

Защитить от уличного шума помогут окна с повышенной звукоизоляционной способностью. В отличие от герметичных стеклопакетов, они не прекращают воздухообмен с внешним миром. Профили их рам имеют витиеватые каналы, через которые воздух проникает в помещение, попутно нагреваясь и освобождаясь от звуковой волны. Такие окна обеспечивают снижение уровня шума на 21‒27 дБа. Наиболее современные модели ослабляют звук на 30‒35 дБа. Правда, каждый оставшийся «за бортом» децибел существенно повышает стоимость окна. 

Еще один способ ‒ внедрение в профиль рамы вентиляционных клапанов. Они могут встраиваться как в окно, изготовленное на заказ, так и в стандартную заводскую модель. Устройство реагирует на изменение влажности в помещении (поэтому их еще называют гигрорегулируемыми) и в зависимости от этого приоткрывает или закрывает вентиляционные отверстия.

2. Перегородки из минеральной ваты – защита от шума соседних квартир 

Несущие стены и межквартирные перегородки из кирпича или железобетона способны эффективно справляться со звуковыми волнами из соседних квартир. Хуже задачу выполняют перегородки из облегченных материалов, например, пенобетонных блоков. Тогда на помощь придет облицовка стены гипсокартоном с заполнением из звукоизоляционного материала. В его роли выступает минеральная вата, изготовленная из горных пород базальтовой группы – такие материалы используются не только при обшивке существующих, но и при возведении новых перегородок. 

При строительстве минераловатный заполнитель следует укладывать враспор, не допуская образования щелей и пустот. Листы ГКЛ при обшивке перегородок должны отставать от пола и потолка на 1 сантиметр. Образовавшиеся зазоры заполните паклей, смоченной в гипсовом растворе, монтажной пеной или заделайте силиконовым герметиком. Такая мера снижает уровень шума и уменьшает риск деформирования листов и появления трещин. В то же время не стоит забывать, что гипсокартонная облицовка уменьшает полезную площадь комнаты.

3. «Плавающие» черновые полы – эффективный способ избавиться от стука молотка 

Избавиться от вездесущего стука молотка и других ударных звуков поможет звукоизоляция пола. Наиболее эффективный способ ‒ «плавающие» черновые полы, где жесткие слои разделяются между собой упругими прослойками. Чтобы установить их, на базовом основании закрепите минераловатные плиты. Затем распределите по всей длине разделительную пленку – если ее нет, используйте рулоны садового полиэтилена, раскатывая их внахлест и фиксируя скотчем. Захватите пленкой часть стены – на высоту чернового пола. По периметру помещения вдоль стен сделайте демпферные швы шириной 10 мм и заполните их шнуром из вспененного полиэтилена и силиконовым герметиком. Затем установите выравнивающую стяжку или наливной пол – дайте материалу время застыть и после перерыва произведите укладку покрытия. 

Толщина «тихого» пола может достигать 170 мм, что подходит не для каждой квартиры. С шумом, в том числе ударным, справятся и пробковые полы. Такой природный материал кроме своих тепло- и звукоизоляционных свойств не подвержен гниению и используется в отделке стен, дверей и встроенной мебели. Также им можно обшить подиумы, антресоли, оконные откосы. Антиаллергенные пробковые полы подходят и для детских комнат. 

Если вы живете на съемной квартире и не можете сделать полноценный ремонт, застелите пол длинноворсовым ковром или ковролином в тех комнатах, где вы проводите большую часть времени.

4. Акустические натяжные потолки – преграда для звуковых волн сверху 

Изолировать потолок от звуков, проникающих сверху, помогут акустические натяжные потолки. Если позволяет высота помещений, используйте модульные подвесные системы ‒ панельные или кассетные. В них функцию защитной декоративной облицовки выполняют модули, которые крепятся к подвесному несущему каркасу. Если модуль съемный, готовую потолочную плоскость несложно разобрать. 

После монтажа каркаса между конструкцией и черновым потолком ( плитой перекрытия) оставшийся зазор заполните легким изолирующим материалом. От шумных соседей сверху вы можете защититься, смонтировав на плите перекрытия конструкцию подвесного потолка на эластичных подвесах. Облицовка из гипсокартона крепится к потолку с помощью специальных звукоизолирующих креплений. Но не отменяет использование изолирующих материалов-заполнителей.

Откатные ворота, или, как их ещё называют, сдвижные, очень удобны, экономят пространство, а при подключении автоматики становятся еще и комфортными — для их открытия из автомобиля не придется выходить. Давайте рассмотрим конструкцию откатных ворот, которые вы сможете сделать своими руками. 

Мы рассмотрим достоинства различных конструкций откатных ворот, критерии выбора фурнитуры и привода. Покажем этапы изготовления и монтажа. Примеры сопровождаются сравнительными таблицами, чертежами и схемами. 

1. Достоинства откатных ворот 
Основными достоинствами ворот откатного типа являются: 
- экономия площади участка; 
- жесткость конструкции, высокая сопротивляемость ветровым нагрузкам; 
- прочность и длительная эксплуатация; 
- возможность перекрытия широкого проема; 
- удобство управления и комфорт (для автоматических моделей); 
- современный, статусный облик. 
Недостатки: 
- относительно высокая стоимость комплектующих 
- зависимость от электроэнергии — для питания привода. 

2. Типы конструкций 
Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные (полотно ворот двигается по верхней направляющей) и монорельсовые (створка скользит по рельсу, расположенному над уровнем грунта). 

- Монорельсовые вороты рекомендованы в следующих случаях: 
мягкий климат без значительных зимних осадков; 
необходимость проезда негабаритных автомобилей или спецтехники, которым может помешать консоль. 
При проезде через такие ворота придется смириться с помехой при переезде через рельс, расположенный чуть выше отметки «0». 
- Консольные ворота лучше защищены от осадков, и для регионов со снежными зимами, их конструкция предпочтительней. 
Створ ворот может перемещаться вручную или автоматически. Вопрос выбора из этих вариантов — в цене и требованиях к комфорту владельца автотранспорта. Дополнительное удобство создаёт оборудование калитки в полотне, снабженной собственным запирающим устройством. 

3. Также ворота отличаются способом обшивки: 
- профнастил (одно- и двухсторонняя обшивка); 
- прокат — лист или пруток; 
- кованый металл; 
- пиломатериалы. 
Чем больше вес обшивки, тем более металлоёмкой должна быть рама створки, выше мощность привода, дороже фурнитура и двигатель. 

4. Выбор фурнитуры 

Фурнитура подбирается по массе ворот и ширине проезда. Желательно, чтобы комплект фурнитуры состоял из следующих элементов: 
- несущая балка (направляющий профиль); 
- роликовые каретки (роликовая опора); 
- ролик концевой; 
- верхние поддерживающие ролики; 
- верхний и нижний улавливатели; 
- заглушки. 

Длина несущей балки должна составлять 1,35–1,5 ширины проезда (меньшая цифра допустима для самых лёгких ворот). В этом элементе важна точная геометрия профиля и отсутствие кривизны по длине для исключения заедания роликов. По роликовым кареткам двигаются ворота. Ролики могут быть выполнены из пластика или стали. В этом узле нужно обратить внимание на применяемые подшипники — от них зависит надежность конструкции. 
Концевой ролик предназначен для частичной разгрузки роликовых опор. Верхние ролики поддерживают полотно ворот. Их каркас должен быть выполнен из стали толщиной не менее 3 мм. Специалисты рекомендуют выбирать резиновые ролики, как более щадящие к краске рамы. В случае с пластиковыми роликами рекомендуется под них установить алюминиевую накладку. Нижний и верхний улавливатель фиксируют створ ворот в закрытом положении. Комплект без верхнего улавливателя для высоких ворот не слишком удобен. Заглушки защищают направляющую от влаги и грязи. 

5. Выбор привода 
Если вы решили установить автоматические ворота, можно купить готовый комплект, состоящий из двигателя и пульта, а можно изготовить его самостоятельно. Для работы привода необходим ещё один элемент — зубчатая рейка, которая, как правило, в комплект фурнитуры не входит. 
Автоматика на ворота 
Так как существует большое количество предложений от различных производителей с различными характеристиками, мы собрали самые популярные из них в сравнительную таблицу для массы ворот в 400–500 кг. При сравнении обратите внимание на мощность привода и интенсивность использования — это наиболее значимые критерии. 
Изготовление створки ворот и этапы монтажа 

Перед началом работ определитесь с размерами ворот — шириной и высотой. В нашем примере рассмотрен вариант с шириной проезда 4 м, длиной направляющей — 6 м, высотой ворот — 2 м. 
Материалы и инструменты 

Расчет материалов сделан для представленной на чертеже конструкции, с односторонней обшивкой профнастилом, для климата с промерзанием грунта на глубину до 1,5 м. 

Необходимые инструменты: 
лопата; 
болгарка; 
сварочный аппарат; 
шуруповёрт; 
уровень; 
рулетка; 
малярная кисть или пульверизатор. 
Изготовление створки 

Каркас рамы — сварная конструкция. До начала работ нужно организовать место — выложить при помощи строительного уровня кирпичи под будущую конструкцию. Сделайте заготовки каркаса. Очистите трубы от грязи и ржавчины.

Отличным решением для экономии пространства в ванной комнате является установка душевой кабины. Душевая кабина из плитки экономит еще больше пространства, чем кабинка, которую можно приобрести в магазине. Дизайн душевой кабины может быть самым разнообразным.
Как сделать душевую кабину

Угол наклона пола

Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.

Обратите внимание! Пол самодельного поддона должен быть выполнен с уклоном в сторону слива.

Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.

Гидроизоляция пола и стен

Второй важный этап — гидроизоляция пола и стен будущей кабины. Сначала пол очищается от старой стяжки. Далее необходимо сделать первичную гидроизоляцию при помощи специальных гидроизоляционных смесей. Это могут быть мастики, порошковые смеси, которые разбавляются водой для получения однородной массы либо уже готовая жидкая гидроизоляция. Любой из этих видов гидроизоляции продается в строительном супермаркете. Для создания водонепроницаемости необходимо нанести тонкий слой гидроизоляции при помощи широкой малярной кисти на место установки будущего пола и на прилегающие стены на высоту примыкания к ним будущего поддона.

Основание поддона из кирпича

После высыхания первого слоя гидроизоляции нужно приступить к укладке основания поддона из обычного или силикатного кирпича. Раствор можно изготовить из трех ведер песка, одного ведра цемента, одного ведра воды и 70 граммов пластификатора. Также можно класть кирпич на уже готовую строительную смесь, приобретенную в магазине. На основание нужно уложить металлическую армирующую сетку.

Гидроизоляция поддона

Преимуществом самодельной душевой кабины является то, что размер поддона может быть как очень маленьким (для маленькой ванной комнаты), так и достаточно большим, если позволяют габариты помещения. Готовый поддон должен быть выше минимум на пять сантиметров, чем канализационный патрубок.

Параллельно нужно определиться с местом стока, установить трап и подсоединить его к канализационным трубам, которые подводятся к месту установки слива.

Обратите внимание! Трубы нужно установить под небольшим уклоном в сторону канализации, иначе вода не будет уходить и может появиться неприятный запах и затхлость. Для этого их нужно немного приподнять при помощи, например, деревянных брусков под углом не менее 3 градусов.

Канализационная труба аккуратно продевается в металлическую трубу большего диаметра, чтобы тяжелый вес стройматериалов не повредил ее, и закрепляется к полу при помощи хомутов. Можно вместо этого использовать более твердую наружную канализацию (она обычно бывает оранжевого цвета и выдерживает большие нагрузки).

Стяжка и нанесение самовыравнивающейся смеси

Далее необходимо при помощи строительных маяков залить стяжку. Для стяжки применяется раствор цемента с песком и щебнем. Для выведения лишнего воздуха необходимо плавными движениями углублять в залитую стяжку лопату или мастерок и перемещать их по поверхности поддона.

Обратите внимание! После того как стяжка высохнет, ее снова нужно обработать гидроизоляцией.

Следующим этапом будет нанесение самовыравнивающейся смеси. Слив вокруг необходимо немного углубить, чтобы вода стекала в него без особых препятствий. Уровень пола должен быть таким, чтобы уложенная на него плитка находилась на такой же высоте, что и решетка трапа.

Обратите внимание! После того как пол просохнет, его снова необходимо тщательно обработать гидроизоляцией.

Теперь необходимо положить на поддон плитку, не забывая о наклоне в сторону слива. Обязательно использовать водостойкий клей для укладки плитки, который предназначен для использования во влажных помещениях.

Коммуникации

Нужно сделать в стене штробу и проложить в ней трубы до места подключения к ним смесителя. После укладки плитки останется только подключить сантехнику.

Обратите внимание! Во время проведения ремонта в ванной нужно заблаговременно позаботиться о прокладке электропроводки, и подключении электродвигателя принудительной вентиляции.

Облицовка плиткой и установка душевой кабины

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать своими руками саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.

Обратите внимание! Если установка двери из стекла кажется вам слишком трудоемкой или дорогой, можно ограничиться установкой обычной влагостойкой шторки, которая крепится на перекладину.

На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.

Такая душевая кабина будет служить долгое время.