Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.

На основе этих чертежей вы сможете создать и свой вариант дизайна, который больше подходит к стилю вашего сада и дома.В процессе строительства тщательно измеряйте все составляющие беседки. Аккуратно сделайте разметку площадки под беседку. Все размеры на чертежах даны в дюймах (1дюйм=2,54см). Любая небольшая погрешность, допущенная вами на начальных этапах, имеет обыкновение накапливаться и превращаться на заключительных этапах в настоящую проблему..

Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.

Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.

Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.

При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.

Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.

Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.

Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

Рано или поздно на дверях, как металлических, так и деревянных, могут появиться пятна различных видов, в том числе и жирные. Особенно их можно заметить в области ручки или в нижней части, что придает неопрятный вид. Так как же отмыть жирные пятна и вернуть дверям первозданный чистый вид?

Вам понадобится:

- столовый уксус,
- жидкость для мытья посуды,
- ацетон или «Уайт-Спирт»,
- глина,
- тальк,
- картофель,
- тряпки.

Инструкция
Если в вашем случае образовалось жирное пятно на окрашенной двери, тогда не составит труда его удалить. Смочите ватный диск в столовом уксусе и тщательно обработайте пятно, дождитесь, пока уксус полностью впитается. Если пятно появилось только что – помойте дверь теплой водой с добавлением жидкого мыла или жидкости для мытья посуды. Осталось лишь протереть чистой, влажной тряпкой и вытереть насухо.

Легче всего избавиться от жирных пятен с металлической поверхности двери. Для этого стоит воспользоваться обычным ацетоном или «Уайт Спиртом», который продается в строительном или хозяйственном магазине. Металлическую дверь можно отмыть практически любым чистящим средством, содержащим в себе абразивные или химические вещества.

Несомненно, жирные пятна заметно портят внешний вид дверей. Но даже если ваша дверь не окрашена, их можно устранить при помощи следующего состава: смешайте в равных пропорциях столовый уксус и обыкновенную глину. Тщательно разотрите смесь до образования жидкой однородной кашицы. Приготовленный состав нанесите на место пятна и оставьте его до полного высыхания. Осталось лишь смыть уксусно-глиняный состав теплой водой.

Для того чтобы устранить жирное пятно с полированной деревянной двери, обработайте ее поверхность тальком. Также неплохо справляется с этой задачей обычный сырой картофель, который нужно тщательно помыть и разрезать на две половины. Одной частью потрите место образования пятна и спустя некоторое время протрите влажной салфеткой. Если на поверхности полированной двери остались небольшие разводы – нанесите на них муку и удалите ее отрезком ткани.

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

Один из важных моментов при ремонте в ванной комнате – укладывание кафеля. Плитка в ванной комнате – это гигиенично, практично и красиво. Чтобы положить плитку в ванной, не обязательно вызывать мастера по ремонту. О том, как положить плитку в ванной своими руками, мы расскажем в этой статье.

Что нужно, чтобы положить кафель в ванной

Чтобы положить плитку в ванной своими руками, тебе понадобится плитка, клей и инструменты: шпатель прямой маленький, шпатель зубчатый, пластиковые уголки для расшивки швов, инструмент для резки кафеля, карандаш, линейка, угольник.

Готовим поверхность

Очисти стены от пыли, грязи и жира. Для лучшего сцепления кафеля с поверхностью покрой стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости. Если собираешься класть плитку на окрашенную поверхность, сделай насечки по всей поверхности.

Отстающую краску, отслаивающуюся штукатурку, шпаклевку и побелку, а также выпадающие куски стены нужно удалить.

Определяем положение горизонтальных и вертикальных рядов

Лучше всего начинай расчет сверху, от потолка. При этом нужно размечать расположение горизонтальных рядов и не забывать учитывать расстояние междурядного шва. Продвигайся сверху вниз и получишь уровень, на котором будет второй горизонтальный ряд. Также будет виден размер первого ряда плиток, которые придется подрезать. Именно ряд, расположенный у пола, можно подрезать, потому что он менее заметен. А сверху будут ровные красивые плитки.

Затем перенеси установленную линию при помощи гидравлического уровня по всей комнате. Соедини отметки, прочерти линию горизонта и прикрути опоры, на которых будет держаться ряд. Для этого можно использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов.

Затем нужно определиться, как будут идти вертикальные ряды. Рассчитай, сколько штук поместится в горизонтальных рядах. Часто в углу остается небольшая узкая полоска.

После того, как ты решишь задачу, как будут располагаться вертикальные углы, с помощью отвеса прочерти вертикальные линии в углах, где заканчивается плитка, не требующая подрезки.

Укладываем плитку на стену

На опору, прикрепленную к стене, уложи первый ряд плитки соответственно разметке. Положи все плитки, кроме крайних в ряду, которые нуждаются в подрезке. Горизонтальность контролируется при помощи опорной планки, вертикальность – при помощи уровня, который надо приставлять вертикально к плитке. Проверь еще раз все уровни.
Разметь крайние плитки, которые нужно обрезать и приклей на место. Повтори операцию по всему периметру. Получится опорный горизонтальный ряд по всей комнате.
Укладываем следующий ряд. Для этого начинай с краю от очерченной вертикальной линии. Намажь клей на стену на высоты немного больше длины кафеля. По ширине можно захватить 3 штуки.
Нанеси клей на плитку. На стену и кафель наноси клей в разных направлениях, чтобы полоски от гребенчатого шпателя при соприкосновении образовывали квадраты. В конце укладывай крайние плитки, которые нужно подрезать. Проделай все эти процедуры по всему периметру комнаты, дойдя до потолка.
Проложи самый нижний ряд плиток. Разметь кафель по длине и нарежь. Затем намажь стены и плитку клеем и уложи.
Вот в общих чертах, основные советы, как положить плитку в ванной своими руками.

Использование кровельного покрытия, безусловно, один из самых популярных способов получить надежную, долговечную и красивую крышу над головой. Однако надо помнить, что кровля — это не просто черепица или куски металла. Это система, от сочетаемости элементов которой зависит и ее внешний вид, и эксплуатационные характеристики.

Стоимость и качество готовой кровли складываются из нескольких элементов — цены стропильной системы, изоляционных материалов, крепежа, самого покрытия, а также цены доборных элементов (коньки, отливы, водосточная система и так далее).

Стропильная система определяет конфигурацию крыши, ее надежность и долговечность. Обычно система делается из стандартных досок и брусков, которые скрепляются гвоздями или саморезами.

Между стропилами готового каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать материалы, свободно пропускающие пары воды. В этом случае деревянная стропильная конструкция сможет «дышать», дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Эксперты советуют обратить внимание на минераловатные материалы.

Затем производится монтаж пароизоляции: степлером поверх утеплителя и прибивается к стропилам пленка. К лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом около 50 сантиметров. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка.

Далее следует внутренняя деревянная обрешетка — обычно к ней прикрепляются листы гипсокартона или иные материалы, служащие элементами отделки интерьера мансарды.

После этого, можно укладывать саму кровлю. Раньше, как правило, это была просто металлочерепица. Сейчас в продаже можно найти полнокомплектные кровельные системы, которые имеет смысл самостоятельно скомплектовать, выбрав по желанию теплоизоляцию, кровельное покрытие, крепеж, водосточную систему для будущей крыши.

Дополнительным удобством такой кровельной системы является возможность бесшовного соединения листов.

Соорудив погреб на балконе городской квартиры, больше не придется каждую неделю ездить на дачу за овощами.

Компактный, но вместительный погребок-контейнер можно легко сделать своими руками, затратив минимум средств и усилий.

Главное — строго соблюдать инструкцию по его изготовлению, что позволит достичь оптимальной температуры и уровня влажности внутри короба для длительного хранения овощей.

Помимо строительных материалов и инструментов, для сооружения погреба на балконе понадобится терморегулятор.

Именно он позволит хранить овощи в благоприятных климатических условиях.

Теперь подробнее о том, как сделать погреб на балконе, а также под балконом своими руками.
Пошаговые этапы сооружения короба для овощей

Прежде чем соорудить погреб на балконе своими руками, необходимо приготовить под него место и определиться с размерами будущего хранилища.

Для начала мастерим дно погреба. Для этого на пол балкона укладываем лист экструдированного пенополистирола.

Он применяется в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя.

Можно использовать и другой утеплитель, но этот тип имеет хорошие прочностные характеристики и сможет выдержать большую нагрузку.

Возможно, придется использовать несколько листов, так как их площадь должна превышать площадь дна продуктового короба на 20-25 см. с обеих сторон

На слой утеплителя кладут фанерные листы или древесностружечную плиту.

Главное — чтобы они были обработаны специальными противогрибковыми составами и не позволили материалу подвергнуться гниению.

Теперь можно переходить к сооружению верхней конструкции овощного погреба и тщательно изучить список материалов, которые понадобятся в процессе работы:
листы влагостойкой фанеры;
деревянные брусья;
листы утеплителя – пенополистирол;
монтажная пена;
металлические петли, уголки, саморезы;
терморегулятор, лампы накаливания, проводка.

Последующие действия:
С использованием брусьев и металлических уголков собирают каркас будущего погреба для балкона;
Листами фанеры с помощью саморезов обшивают каркас. В результате получается деревянный короб, непосредственно в котором и будут храниться овощи;
Верхнюю крышку монтируют на короб с помощью металлических петель;
Создают эффект термоса: для этого с наружной стороны короба монтируют дополнительные бруски длиной около 5 см. Затем устанавливают и фиксируют короб по центру предварительно подготовленного дна;
Наружные стенки короба утепляют пенополистиролом, лучше в несколько слоев, так как итоговый слой стенок конструкции должен иметь толщину не менее 10 см. Используя монтажную пену, герметизируют стыки и углы утеплителя;
Поверх теплоизоляционного слоя монтируют древесностружечную плиту или фанерные листы;
На внешний короб устанавливают откидную дверцу, утепляют пенополистиролом таким образом, чтобы полностью исключить попадание холодного воздуха во внутренний контейнер погреба.

В результате получился ящик в ящике, пространство между ними заполнил утеплитель.

В качестве теплоизоляции можно использовать минеральную вату и даже сухие опилки.

Если балкон не остеклен, или остеклен, но плохо обогреваем, то рекомендуется обеспечить дополнительный обогрев погреба на случай сильных морозов:

По внутренним углам короба помещают патроны с простыми электрическими лампочками. Соединив их последовательно, выводят проводку наружу через предварительно проделанное отверстие;
Для включения электропитания монтируют переключатель;
Обеспечивают пожаробезопасность ламп за счет жестяных банок с отверстиями, через которые можно будет видеть их работоспособность;
С целью контроля и регулирования температуры в погребе на балконе устанавливают терморегулятор с датчиком температуры. Отыскать его можно в магазинах электротоваров, после чего внедрить в цепь электропитания обогрева погреба. При понижении температуры терморегулятор будет самостоятельно включать обогрев.
Устройство погреба под балконом

Приняв решение соорудить погреб под балконом первого этажа, не стоит торопиться, так как на этот проект потребуется получить специальное разрешение соответствующих органов.

После этого можно приступить к составлению и реализации задуманного плана.

В первую очередь определяемся, с какой стороны будет расположен вход в погреб под балконом – от этого факта зависит дальнейшая конструкция сооружения.

Если вход будет сделан с улицы, то стены возводят по размеру площади балкона.

Если дверь в погреб планируется сделать со стороны балкона, его площадь получится шире, так как необходимо запастись пространством под вход.

Разметка, устройство основания погреба и возведение стен:
С помощью колышков отмечают углы будущего погреба. Удаляют первый слой земли толщиной в 25 см, равняют углы. Далее выкапывают котлован нужной глубины;
Дно погреба окончательно выравнивают и утрамбовывают, засыпают песком (слой 15 см). Тщательно сбрызгивают его водой и уплотняют;
На поверхность песка настилают гидроизоляцию с заворотом на стены. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать специальные мембраны, полиэтилен или рубероид;
Поверх изоляции устраивают армирующий каркас, заливают бетонной смесью. Для ее приготовления используют цемент марки 300-400 и просеянный песок в соотношении 1:3 (цемент/песок);
Заливая напольное покрытие, контролируют горизонтальность будущей плоскости с помощью маяков.
Стены погреба под балконом обустраивают гидроизоляцией;
На застывшем бетоне делают разметку будущей кладки стен. Затем готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Используя мастерок, начинают кладку стен;
Через каждый третий ряд кладки по углам делают перевязку стен с помощью арматуры. Слой раствора в кладке между кирпичами не должен превышать 2 см;
Стены возводят до уровня плоскости балкона, с нужной стороны оставляя проем под вход;
Последний ряд кладки оснащают вентиляцией. Пространство между дном балкона и кирпичной кладкой закидывают раствором;
В проем устанавливают дверь, обязательно обшивают ее теплоизоляционным материалом;
Вентиляционную трубу снабжают металлической сеткой, чтобы исключить попадание внутрь помещения посторонних предметов.
Теплоизоляция погреба под балконом

Осталось выполнить теплоизоляцию помещения и определиться с удобством входа в погреб под балконом.

Стяжку пола в обязательном порядке подвергают гидроизоляции рубероидом, в работе также применяют мастику и горелку:
Мастикой покрывают всю площадь бетонной стяжки, при этом захватывают периметр стены на высоту около 20 см;
После того как мастика схватилась на бетонном основании, ее постепенно разогревают с помощью горелки и накладывают, плотно прижимая, рубероид.

В некоторых регионах зимой промерзание грунта слишком глубокое, поэтому предусмотрительно будет утеплить стены погреба под балконом.

С помощью монтажной пены и листов пенопласта (толщиной 30-50 мм) осуществляют устройство теплоизоляции.

Наклеенные листы утеплителя дополнительно фиксируют крепежными элементами в форме грибка.

На потолок, он же — бетонная плита балкона, пенопласт можно приклеить с помощью специального строительного клея.

После этого зазоры между стыками стен и потолка нужно задуть монтажной пеной.

Что касается входа в погреб под балконом, то стены пространства, через которое придется спускаться в помещение, лучше заштукатурить или аккуратно обшить досками.

Очень важно, чтобы и снаружи новая постройка имела эстетичный вид, для этого ее можно просто оштукатурить и покрасить.

Царапины и сколы на деревянной мебели или дверях — распространенная проблема, с которой сталкиваются практически в каждом доме. Царапины могут появиться как при переезде, так и при повседневном активном использовании мебели. Любимые домашние животные также нередко оставляют неглубокие царапины.

В большинстве случаев мелкие царапины и сколы можно устранить с помощью средств, найденных дома или в магазине бытовых товаров. Полностью, конечно, избавиться от царапин на мебели практически невозможно, но сделать повреждения менее заметными довольно легко. Сегодня мы рассмотрим самые популярные и действенный методы борьбы с царапинами на мебели.

Совет №1. Используем грецкие орехи
Обычный грецкий орех — довольно простое, но в тоже время эффективное решение проблемы царапин на мебели и полах. Грецкий орех необходимо почистить, разрезать пополам либо на четвертинки и затереть ими царапины.

Сильно надавливать не стоит, главная задача — заполнишь бороздку царапины маслами, которые содержатся в орехе. После высыхания царапины станут намного менее заметными.

Совет №2. Смешиваем уксус и оливковое масло
Такую смесь довольно просто приготовить в домашних условиях: вам понадобится 1/4 чашки уксуса и 3/4 чашки оливкового масла. Полученной жидкостью следует протереть участок с царапинами и насухо вытереть чистой тряпкой.

Совет №3. Применяем мебельный воск
Для устранения сколов и царапин на деталях корпусной мебели из ДСП, МДФ и массива часто применяется специальный мягкий мебельный воск.
Перед тем, как нанести воск на мебель, её поверхность следует очистить от пыли и загрязнений.

Затем, с помощью мягкой безворсовой тряпки, нанесите воск на поверхность и разотрите его круговыми движениями. После этого воску необходимо дать высохнуть (время высыхания воска зависит от производителя и указано на упаковке) в течение 5-20 минут и с помощью чистой хлопчатобумажной ткани или специальной салфетки отполировать поверхность.

Если вы хотите, чтобы поверхность, где был нанесен воск, была матовой, достаточно просто удалить излишки воска, а если вы хотите добиться блеска, то место нанесения необходимо как следует отполировать.

Совет №4. Закрашиваем царапины йодом или машинным маслом
Если шкаф достаточно темный (из ореха, дуба или красного дерева), то самый простой и быстрый вариант — смазать царапины машинным маслом, немного подождать и протереть все сухой тряпкой.

Еще одно вещество, которое отлично подходит для мебели из пород темного дерева, и которое есть у всех – это йод. В зависимости от размеров скола царапины можно взять ушную палочку или старую зубную щетку, смочить ее слабым раствором йода и обработать царапины.

Совет №5. Используем карандаши или маркеры цвета дерева
Это может быть специализированный карандаш для дерева, который чаще всего продается в специализированных магазинах. Но найти подходящий карандаш не очень просто, так как цветовая гамма довольно ограничена. Расстраиваться не стоит, на крайний случай подойдет и самый простой карандаш или маркер подходящего цвета.

Совет №6. Покупаем морилку
Это специальная жидкость, которая отлично подходит для реставрации мебели. Основное достоинство морилки в том, что морилка прокрашивает саму древесину, а не маскирует царапину сверху. Следует использовать данный метод весьма аккуратно, лучше изначально нанести небольшое количество средства и по мере необходимости, позже, нанести еще.

Совет №7. Готовим заварку из черного чая
Казалось бы, такой простой и незаурядный совет, оказывается очень действенным на практике. Нужно заварить пакетик черного чая на 30 мл кипятка, дать жидкости настояться, после чего используя ватный тампон «промыть» царапину.

Совет №8. Используем штрих мебельный
Штрих предназначен для довольно быстрой заделки мелких трещин и царапин не только на деревянных поверхностях, но и на ламинированных. Он одинаково подходит как для мебели, так и для деревянного пола, для устранения дефектов на дверях.
Перед применением мебельный штрих необходимо взболтать, затем нанести состав в 2–3 слоя, а после высыхания, этот процесс занимает 5-10 минут, удалить излишки влажной тканью.
Как убрать царапины с мебели и дверей

Независимо от того, какой способ устранения царапин вы выберете, важно перед его использованием проверить, как поверхность реагирует на используемое вещество. Для этого нанесите его на участок, который менее всего заметен и посмотрите, как отреагирует дерево. Таким образом, вы убедитесь, что не навредите мебели еще больше.

Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках

Минеральная вата

Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны.

Пенопласт

Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему.

Пенополиуретан

По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Для любого ребенка качели – это масса удовольствий. Так давайте попробуем сделать простые детские качели самостоятельно, ведь это совсем несложно, если проявить немного старания и желания порадовать детей. Рассмотрим самый простой вариант – подвесные качели на перекладине.

Материалы для качелей
Для боковых опор можно взять или деревянные столбы, или толстостенные трубы. Однако если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то лучше соорудить деревянную конструкцию. Чтобы качели простояли дольше, необходимо подготовить исходный материал. Он должен быть хорошо высушенным, и лучше воспользоваться деревом хвойных пород. Но в любом случае заготовки для качелей (столбы) нужно пропитать специальными составами, предохраняющими древесину от гниения и от повреждения различными насекомыми.
В зависимости от того, для детей какого возраста качели будут предназначены, можно в качестве боковых опор использовать или одинарные столбы, или треугольники из двух столбов и перекладины между ними. Такая «треугольная» опора выдержит большую нагрузку. Ту часть столбов, которая будет закопана в землю, следует обработать горячим гудроном и обложить рубероидом — это увеличит срок службы опор.

Делаем качели
На более тонких концах столбов необходимо вырезать небольшие пазы, куда будет уложена труба – перекладина. Если сверху планируется также положить бревно в качестве верхней балки, то выемку нужно делать под его диаметр. Столбы – опоры нужно закапывать не менее чем на полметра. Предварительно в ямку, куда вставлен столб, нужно засыпать щебень, битый кирпич, и все это хорошенько утрамбовать. Сверху желательно залить бетонным раствором. Если в качестве боковых опор применяются «треугольники», то они будут стоять более устойчиво, так как не подвержены продольной нагрузке.
Если сверху положено бревно, то крепить веревку следует к заранее подготовленным крючьям. Лучше сделать такие крепления сквозными, через всю толщину бревна, и с обратной стороны надежно зафиксировать. В процессе пользования качелями на эти крючья постоянно будет воздействовать сила, направленная вниз. Под ее действием крючья будут стараться «выскочить» из бревна. Чтобы этого не произошло, их и закрепляют с обратной стороны перекладины. В качестве креплений для веревки также применяются специальные карабины, в которые вставлены кольца. К этим кольцам и крепится веревка.
Необходимо обратить внимание на сиденье качелей — оно не должно быть слишком массивным. Дети очень часто не катаются сами, а кого-нибудь раскачивают, иногда даже просто пустые качели. Массивное сиденье может серьезно травмировать ребенка. Именно поэтому для детских качелей сиденья из металла не рекомендуются.
Если качели делаются из металлических труб, то в качестве «веревки» нужно использовать толстый металлический прут. Ни в коем случае не следует пользоваться металлическим тросом. В случае порыва даже одной нитки троса этот торчащий кусок толстой металлической проволоки может нанести серьезную рваную рану. В случае если качели рассчитаны на одновременное катание двух человек, то необходимо сиденье сделать шире и позаботиться о дополнительном креплении боковых опор. При установке качелей нужно тщательно расчистить место вокруг них. Дети иногда любят спрыгивать с качелей, поэтому площадка вокруг возведенной конструкции должна быть очищена от всех опасных предметов.

Для обновления тюля нам понадобится пищевая соль, жидкая синька и столовый уксус.

1. Замачиваем тюль в теплой воде при температуре 36 градусов, добавив в воду много соли. соль размягчит воду и разъест всю желтизну и грязь. Вода станет удивительно темная - так силен эффект соли. Пусть отмокнет час-полтора.

2. Полоскаем опять же в теплой воде. Дело в том, что от горячей воды тюль и другие тонкие ткани желтеют и становятся жесткими. Вода должна быть прохладной на ощупь рукой. Температуру воды измеряем локтем, как при купании ребенка. Она будет теплой, у локтя другая чувствительность.

3. Снова наливаем воды такой-же температуры, теперь добавляем порошок, самый лучший! Стираем, полоскаем, не выжимаем!

4. Снова наливаем воду температура 36 градусов, добавляем уксус - ложка столовая на литр воды, в общем, чуть-чуть. Это нужно для того, чтобы тюль "искрилась". Волокна ткани станут блестеть, эластичными, на солнце этот эффект усилится. Ткань будет переливаться от игры света!

5. Потом наливаем новую воду этой же температуры, добавляем в воду синьки так, чтобы вода была чуть голубая. Ваша тюль станет белоснежной от этой процедуры!!!

Пункт 5 и 4 можно совместить, но вода с синькой должна идти последней!

Вот и все, это не так долго на самом деле, зато ваш тюль будет сиять и удивлять знакомых своей чистотой и новизной.

Сегодня большинство людей, имеющих частное домовладение, загородный дом или дачу, стремятся к яркому самовыражению в архитектурных формах и ландшафтном дизайне. Безусловно, дом начинается с огораживающего его забора, своеобразной «визитной карточки» хозяина. Поэтому так важно в этом вопросе найти свой стиль.

Выбираем забор из сетки и камня

Уникальным решением, в этом случае, станут пергоны — огораживающие конструкции, выполненные из сетки и камня. Они изготавливаются из стальной решетки и столбов — стоек, которые соединяются между собой с помощью крепежа. В роли наполнителя чаще всего выступает природный камень, что придает пергонам абсолютно гармоничный с окружающей средой вид.

Но возможны и другие, более креативные подходы к наполнению ограды. Это щебень, спилы и ветки деревьев, стекло, словом, здесь простор для творчества. Легко вписываясь в любой дизайн, такие устройства являются идеальной экосистемой. По прошествии времени они вбирают в себя элементы земли и корни растений прочно связывают их с почвой, превращая в гармоничную часть природы.

Пергоны: история и специфика

Если обратиться к истории вопроса, то первыми пергонами были военные заграждения, укрывавшие солдат от пуль противника. Эту конструкцию часто используют для укрепления оползневых участков. В горах они применяются в целях обеспечения безопасности дороги, защищая от неожиданных камнепадов. Идея таких изгородей оказалась весьма привлекательной для творческих умов и со временем в Европе к этой теме вернулись. Тогда и появились оригинальные заборы из сетки и камня или пергоны.

Сразу заметим, что такие ограды, выполненные из сетки и наполнителя, имеют целый ряд преимуществ:
оригинальность (в нашей стране такой забор только входит в моду);
удобство и простота в эксплуатации забора из сетки и камня (пергоны не требуют частого ухода, устойчивы к перепадам температур, осадкам);
мобильность конструкции (этот забор легко меняет форму, содержание и может быть перенесен в другое место);
пергоны не задерживают влагу, будучи дренажной системой;
легко монтируются, не нарушая целостность почвы.

Если вы выбрали для своего дома или дачи в качестве ограды пергоны, то можете смело проявить фантазию и создать свой собственную уникальную ограду.

Поговорим о компоновке пергонов. Подобное заграждение может быть монолитным, а может разбиваться, например, зелеными насаждениями, деревянными элементами, стеклом. Весьма оригинально смотрится совмещение в пергонах различных видов камня. К слову, возможно наполнение такой системы и полудрагоценными камнями, что придает ей дорогой и респектабельный вид. Поклонники зеленых насаждений тоже могут побаловать себя, если в изгороди наполнитель будет перемежаться с удобренной почвой. В этом случае, нетребовательные к влаге растения, украсят забор вашего дома, дачи и создадут впечатление органичного вливания пергонов в окружающую среду.

Если выбранная вами конструкция будет из сетки и камня, то нужно продумать его природу, цвет и размер. Слишком крупные, равно как и мелкие камни не только проигрывают эстетически, но и функционально уступают камням среднего размера. Форма насыпного забора это тоже индивидуальная тема. Здесь варьируется толщина и высота конструкции по желанию заказчика.

Устанавливать пергоны можно на фундамент, бетон, асфальт, а возможно и просто на грунт (в этом случае стойки конструкции необходимо забетонировать, что особенно актуально для высоких конструкций.

Особого внимания заслуживают мини пергоны. Чаще всего это грядки для цветов, где используется стальная решетка с небольшим размером ячеек.Эта самобытная система позволит связать заборное ограждение и внутреннюю логистику участка в единую архитектурную композицию.

Возможны и другие варианты применения пергонов. Это малые архитектурные формы: скульптуры, мебель для сада, перегородки для зонирования участка. Такое многообразие допустимо благодаря гибкости пергонных конструкций. Умело поданные, в сочетании с цветами и растениями, они украсят пространство и создадут уют вокруг вашего дома или дачи.
Как установить пергоны

Сам процесс установки пергонов делится на несколько основных этапов. Начинается все с планировки — определения места и его специфики. Затем, устанавливаются несущие стойки, как правило, через 2,5м. Следующий шаг — установка корзин, состоящих из стальных прутьев диаметром 6-8мм. и шириной 23см. Высота забора варьируется от 60см. до 240см. Последний и самый интересный этап — заполнение корзин. Наступает самое время для творческих решений и оригинальных идей.

Пергоны, выполненные в монотонном ключе, смотрятся лаконично и стильно. Встречаются и совершенно оригинальные решения с использованием элементов мозаики, растительности и даже иллюминации. Именно эта творческая составляющая делает процесс установки пергонов особенно увлекательным. Человеку свойственно быть творцом, а творить собственное жизненное пространство особенно приятно.

Остается добавить, что выбрав для своего дома или дачи ограждающую конструкцию в виде пергонов, вы получите возможность ярко проявить свою индивидуальность и доставите себе огромное удовольствие, ежедневно созерцая эстетически и экологически безупречное творение.

Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.

Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее. 
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга. 
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку. 
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола. 
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу. 
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению. 
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном. 
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Раздвижные двери являются довольно необычным элементом, который в значительной мере способен украсить интерьер любой квартиры. Задумав установить подобную дверь, вы должны, прежде всего, оценить насколько она удовлетворяет тем условиям, которые имеются в вашей квартире.

Достоинства и недостатки
Как и любой вещи, раздвижным дверям присущи свои достоинства и недостатки, которые необходимо принимать во внимание.
К достоинствам относятся:
-экономия пространства;
-неподверженность сквознякам;
-легкость открывания створок;
-наличие возможности автоматизации;
-отсутствие необходимости порогов.
Недостатки раздвижных дверей:
-недостаточный уровень звуковой и тепловой изоляции;
-невозможность использования двери в качестве входной;
-более высокая цена замков и фурнитуры.

Конструктивные особенности
В конструктивном отношении все раздвижные двери имеют в своем составе роликовый механизм, направляющие и дверное полотно.
Раздвижные двери могут быть следующих видов:
-двери-купе;
-каскадные двери;
-двери-гармошка;
-двери с несколькими створками (от двух до четырех);
-радиусные

Приобретение необходимых материалов
В том случае, если вы решили самостоятельно установить раздвижную дверь, в первую очередь вам необходимо определиться с ее видом, что позволит продавцам-консультантам сориентировать вас относительно вида и количества элементов, которые следует приобрести. Как правило, вся раздвижная фурнитура продается вместе с дверным полотном.

Установка двери
Выбрав вид двери и купив все необходимое для нее, можно начинать установку. В качестве примера возьмем самую простую в установке и самую распространенную одностворчатую раздвижную дверь.
Итак, установка раздвижных дверей производится в следующем порядке:
Произвести разметку для направляющих. Для этого дверное полотно следует приставить к проему и сделать несколько меток по верхнему краю. Затем эти метки приподнять на высоту направляющей и роликового механизма. С помощью уровня убедиться в горизонтальности меток, чтобы избежать самопроизвольного закрывания или открывания двери в последующем.
Под метками установить направляющую так, чтобы она слегка отстояла от стены. Это необходимо, чтобы при движении дверь не цеплялась за стену или наличники. Для некоторых типов дверей направляющие устанавливаются также и на полу. Длина направляющей должна не менее чем вдвое превосходить ширину дверей.
Вставить крепежный болт внутрь роликовой каретки и завести роликовый механизм в направляющую. Для подвески одностворчатой двери требуется пара роликов.
В верхней части дверного полотна установить скобы роликовых кареток. Их крепление производится на расстоянии 3-5 мм от края двери.
Приподняв дверное полотно, необходимо вкрутить болты в установленные на полотне скобы. Эту операцию лучше производить вдвоем, поскольку один человек должен поддерживать дверь в поднятом состоянии, а второй должен вкручивать болты. Проверить горизонтальность верхнего среза двери и выставить ее путем подкрутки болтов.
Откосы и дверной проем могут быть скрыты с помощью наличников по этой инструкции и доборов. Роликовый механизм укрывается декоративной планкой, навешиваемой с наружной части.
Установить на полотно всю необходимую фурнитуру.
Как это видно из описанной последовательности действий, установка раздвижной двери не такое уж и сложное дело. Единственное условие состоит в том, чтобы все операции выполнялись тщательно и не спеша. Желательно также, чтобы вся работа производилась вдвоем.

  Жидкое стекло для гидроизоляции фундамента. Технология нанесения жидкого стекла. Преимущества и недостатки

  В качестве гидроизоляции для фундамента можно использовать разные материалы, одним из которых является жидкое стекло. Это сравнительно новый материал, о котором мало кто слышал и который мало кто использовал по ряду причин, отмеченных ниже.

  Но, несмотря на его ограниченное применение, жидкое стекло обладает и преимуществами, поэтому возможно кто-то заинтересуется в его использовании при строительстве дома.
Жидким стеклом называется водно-щелочной раствор силикатов калия и натрия. По виду это серо-желтая жидкость довольно густой консистенции.
Применяется она исключительно для гидроизоляции фундамента и может использоваться тремя способами:
• как обмазочная гидроизоляция, когда жидкое стекло наносится на защищаемую поверхность в два слоя с помощью валиков, кистей и т.д. Этот способ предусматривает наличие дополнительного верхнего слоя, выполненного из другого, например, рулонного материала. Задача жидкого стекла в этом случае – пропитать бетонную поверхность, заполнив собой все трещины, поры и зазоры;
• в качестве основы при приготовлении цементного раствора. Полученный раствор нужно укладывать сразу, потому что он очень быстро схватывается. Его часто используют при выявлении течи или для герметизации швов между блоками сборных фундаментов;
• в качестве составляющего материала при приготовлении бетонной смеси. Такая смесь после высыхания превращается в настоящий монолит с прекрасными гидроизоляционными показателями. Но при изготовлении подобной смеси нужно четко знать соотношение ее компонентов, иначе в результате можно получить хрупкий бетон, не способный выдерживать заданные нагрузки, что для фундамента недопустимо. Как и цементный раствор, бетон на силикатной основе очень быстро схватывается, поэтому его нужно укладывать сразу после приготовления.
  Преимущества и недостатки жидкого стекла
К преимуществам жидкого стекла относятся:
• хорошее сцепление с основанием, независимо от его материала;
• формирование монолитного герметичного гидроизоляционного слоя;
• небольшой расход;
• доступная цена.
Недостатки жидкого стекла:
• ограниченная сфера использования. Жидкое стекло подходит только для защиты доступных участков фундамента;
• используется только в комбинации с другими гидроизоляционными материалами, что объясняется хрупкостью поверхности жидкого стекла;
• для нанесения жидкого стекла требуются услуги специалиста, имеющего опыт подобных работ. Это необходимо по причине быстрого схватывания силикатного раствора, что требует ускоренного проведения работ.
Как выполнить гидроизоляцию фундамента жидким стеклом?

  Теперь рассмотрим саму технологию нанесения гидроизоляционного слоя на основе жидкого стекла. Сначала нужно проверить качество самого материала и его чистоту. Жидкое стекло продается в герметичных упаковках, при их вскрытии жидкость должна быть однородной, без комков или посторонних примесей. Хранить нераскрытую упаковку можно довольно долго без создания для нее специальных условий – ее можно замораживать, нагревать и т.д. Но содержимое открытой упаковки нужно использовать сразу.
Если качество смеси соответствует нормам, можно приступать к формированию гидроизоляционного слоя.
Технология процесса следующая:
• подготовить защищаемую поверхность (очистить от грязи, выровнять). В случае использования гидроизоляционной пленки перед заливкой бетонной смеси, зачистка поверхности займет минимум времени и усилий;
• на очищенную поверхность равномерно нанести первый слой жидкого стекла, используя для этого кисть, щетку или др.;
• через 20-30 минут нанести второй слой, формируя сплошную поверхность без необработанных участков;
• подготовить материал для верхнего защитного слоя. Для этого раствор цемента перемешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1 и сразу же наносится на поверхность. Делать это нужно очень быстро, пока раствор не схватился, повторно его разводить после схватывания нельзя;
• утеплить полученную поверхность выбранным теплоизоляционным материалом.
Как видно, ничего сложного в использовании жидкого стекла нет. Главное, выполнить его укладку как можно быстрее, что требует определенных навыков. В целом технология напоминает процесс монтажа других обмазочных гидроизоляционных материалов.

  Специальный изоляционный материал – подложка – используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья. 

  Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

  В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пено-полиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент). 
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят. 

  Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

  Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

  Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

  Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации. 

  Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки. 

  Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

  Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

  Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.