1.Шпатель-Ластик (обычно идёт в комплекте с дешевыми плёнками) 
2.Шампунь (Любой Хорошо Пенящейся) 
3.Нож (Советую использовать канцелярский выдвижной нож) 
4.Линейка (Не менее 1м.) 
5.Лезвие 
6.Ёмкость с пшиколкой 
7.Собственно плёнка (Я тонировал дешёвой за 60р. за рулон, езжу уже 1,5 года проблем ноль!) 

В комплекте с моей плёнкой был Нож-мне не очень понравился,и шпателёк, тоже мало пригодился слишком твёрдый, будет сильно царапать стекло, лучше брать полу резиновый. 

Идеальный вариант это снять все стёкла кроме заднего, заднее тонируется на месте при помощи вытягивания и фена!(самое сложное) но можно и не снимая как я и делал!. Единственное это нужно будет снять резиночки возле стекла или даже обшивку (у кого как), чтобы края плёнки загнать под резинку. 

Самое главное нужно очень хорошо вымыть стёкла с от жира и прочей пыли,волос и грязи!.(В последствии попадание под плёнку волосинки или песчинки ведёт нехорошим результатам). 
Теперь измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки.Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло)Посмотрите на плёнку и сами поймёте где там чё!...) 

Опять же, Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Опять же всё вымойте!!! Далее берём обрезанную плёнку Обильно опрыскиваем её Водой с шампунем (не бойтесь лейте много чтоб текло!)Желательно помощь друга!. И разделяете плёнку до конца, лучше если вы будете разделять а друг беспрерывно пшикать, главное чтобы плёнка не слиплась между собой,прозрачную пленку можно выкинуть. 

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). 

Приложили плёнку,берёте резиновый ластик и от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов. Потом потом обрезаете плёнку примерно на 2-3мм. от края стекла, чтобы не задиралась!. 

Будет неплохо посушить ещё феном, лишнюю воду испарить!, только не сильно и подальше от плёнки дабы не сплавить её (всё таки китайская!!!))))). 

Тонировка заднего стекла автомобиля. Крепление плёнки на заднее стекло. 

5.1 Внимательно осмотрите заднее стекло автомобиля (при неровностях стекла, 
вызванных проводкой тепловых линий, невозможна эффективная работа с плёнкой). 
5.2 Предварительно почистить стекло. Распылить моющую жидкость и удалить с 
помощью резиновой лопатки, перемещая в горизонтальном направлении. Процедуру повторить. 
5.3 Начать прикрепление с верхней части стекла. Обильно распределить жидкость по верхней части поверхности очищенного стекла. 
5.4 Отделить плёнку от защитного слоя на 1/3, обильно распылить жидкость на поверхность прикрепляемой плёнки и стекла. 
5.6 Отделить ещё 1/3 плёнки, так же распылить жидкостью поверхности и прикрепить. 
5.7 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, и так же прикрепить к стеклу. 
5.8 Пока плёнка во влажном состоянии, не происходит полной фиксации, 
соответственно расположение плёнки можно корректировать. В случае необходимости 
корректировки и неподвижности плёнки, распылить дополнительно жидкость. 
5.9 Если вас устраивает расположение плёнки на стекле, начать утюжку резиновой 
лопаткой с нижней части плёнки (направление утюжки из центра в сторону). 
5.11 В случае образования пузырей и складок не пытайтесь устранить их грубыми действиями, подождите 10 мин. и повторите утюжку лопаткой, либо устраните их с помощью бытового фена, путем нагрева (не более чем на 200"С) и разглаживания резиновой лопаткой.

Как известно, система запуска является важнейшей составляющей автомобиля, без которой невозможна правильная работа важнейших элементов транспортного средства. Одним из основных компонентов данной системы является замок зажигания.Поскольку в ходе работы транспортного рассматриваемый элемент подвержен повышенному износу, нередко он приходит неисправность и требует ремонта. При этом перед каждым автолюбителем встаёт вопрос — устранить неисправность самостоятельно или обратиться в специализированный сервис? Как известно, самостоятельное обслуживание транспортного средства позволяет сэкономить немалое количество денежных временных затрат. Поэтому рассмотрим пути самостоятельного решения проблемы. 

Основные принципы функционирования замка системы зажигания. 
В зависимости от производителя и технических особенностей автомобиля замок системы зажигания может включать в себя несколько рабочих положений. Определённое положение замка позволяет своевременно выполнять определенную функцию системы зажигания.Большинство современных автомобилей оснащены замками, которые включают в себя от двух до четырёх позиций ключа. Каждое положение ключа регулирует подачу заряда от аккумулятора к определённым системам автомобиля. Функция замка достаточно проста, он производит замыкание необходимо групп контактов, при взаимодействии которых производится подключения бортовой сети или запускается делитель автомобиля. 

Распространённые причины замена замка зажигания. 
Нередко в ходе эксплуатации автомобиля замок зажигание подвергается механическим воздействиям вследствие чего приходит неисправность. В случае серьезных повреждений структуры замка он подлежит обязательной замене. 
Также замена замка актуальна в случае утери ключа. 
Если в ходе эксплуатации автомобиля вышла из строя контактная группа системы устройства начинают работать неправильно и часто требуют замены. 
Рассмотрим основные принципы частичной смены элемента системы зажигания. 
В зависимости от масштаба неисправности, может потребоваться частичная реставрация элемента системы зажигания.Если неисправность незначительна, но при этом препятствует функции ключа, то проблему можно решить сменой внутренней части замка. 
Процесс замены сердцевины элемента является достаточно простым и включает себя несколько пунктов: 
Для начала необходимо включить питание штатной сети транспортного средства. Поэтому перед началом проведения работ необходимо отключить питание аккумуляторной батареи. 
Далее, снимаем защитную оболочку замка с корпуса держателя рулевого колеса. 
Демонтируем замок зажигания и производим смену поврежденного элемента. Собираем замок зажигания в противоположном порядке и включаем питания аккумуляторной батареи. 

Если нарушилось правильная функция контактной группы необходимо произвести локальный ремонт замка зажигания, который подразумевает выполнение данной операции: 
Отключаем питания штатной сети машины. Демонтируем оболочку рулевого управления. Производим демонтаж элемента системы и замену вышедших из строя, группы контактов.Снимаем уплотнитель и устанавливают и восстанавливаем фиксатор после проведения работ.Собираем систему в обратном порядке и подключаем питания аккумуляторной батареи. 
Для простоты и удобство установки контактной группы рекомендуется промаркировать каждый контакт определённым цветом или номером. 

Масштабная замена замка зажигания руками автолюбителя. 
Для того чтобы улучшить противоугонную защиту, автомобильные эксперты рекомендуют использовать держатели поддающийся срыву. Замена замка зажигания и этапы пополнения работы. 

Первым шагом необходимо ослабить фиксаторы замка. 
Для того чтобы фиксатор правильно взаимодействовал с корпусом замка зажигания необходимо вставить ключ в замок и установить его в первичное положение.Далее, остается только закрепить новый замок к рулевой колонке. На этом замена замка зажигания завершена. 
После проведения работ необходимо проверить работоспособность блокировки механизма. В случае правильной работы крепежные болты будут растягиваться до отрыва верхней части. Если держатель не функционирует после оборота руля, нужно установить замок в необходимое положение и произвести окончательное закрепление. 

Замена замка зажигания, позволит восстановить функцию системы запуска автомобиля и предотвратит преждевременный выход из строя отдельных элементов. В ходе эксплуатации автомобиля, своевременно диагностируйте и обслуживайте зажигание во избежание преждевременного выхода системы из строя. Несмотря на то что процедура замены элемента является достаточно простой, необходимо оставаться предельно внимательным, для того чтобы не повредить элементы контактной группы. В случае если замок потребовал полной замены, не стоит экономить на изделии и допускать возможность вторичной поломки. Каждая система зажигания имеет свои характерные особенности. Поэтому перед началом выполнения работ ознакомьтесь с особенностями вашей системы, указанными в комплектующей инструкции производителя. В случае замены, используйте запасные части от завода изготовителя транспортного средства.

Использование оригинальных запчастей, позволит в значительной мере увеличить срок эксплуатации транспортного средства. 
При внимательном подходе к вопросу замены, с работой справится как опытный, так и начинающей автолюбитель. Если, все устранить проблему самостоятельно не удалось, стоит обратиться к профессионалам. 

Удачного ремонта!

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций. 

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок. 

Причины скрипа после замены колодок на новые:

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе и, как следствие, появления капель воды в глушителе. Иногда это нормальное явление, но бывает, что конденсат в глушителе – это такой себе тревожный маячок, говорящий о неисправности внутренних систем машины. 

Откуда берется вода?  

Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего. 

Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается. 

В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской. 

Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата: 

При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования; 

Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу. 

Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной. 

Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт. 

Какие опасности таит в себе конденсат?

Это вам пригодится! У очень многих есть своя машина, но не все к сожалению хорошо разбираются, где, что и когда поломалось или начинает ломаться, не знают предупреждающих сигналов машины.

 Сначала общая информация: 

Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM, ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи. 

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91. 

4В — 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic, ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в. 

AAM и ABS — 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление — MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3. 

АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ — 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А 

Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с. 
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно. 
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM — 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541 

 Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что:

В число основных причин для необходимости диагностики системы зажигания обычно входит прерывистая работа двигателя, сбои в электронном блоке или даже полный отказ агрегата (не заводится).

Очень часто, как и со многими другими элементами, проблемы с зажиганием возникают зимой (трещины от холода, переломы проводов, неплотности от конденсата и т.д.), и это обычно ведет к недостаточному заряду аккумулятора либо к выходу из строя предохранителей.

Переходим к тому, как проверить систему зажигания. Определимся с основными составляющими системы: распределитель и катушка зажигания, высоковольтные провода и свечи. Первое, на что нужно все это проверить – трещины и сколы. Их не должно быть на керамической части свечей, корпусе распределителя и изоляции проводов. В противном случае во время движения один из цилиндров время от времени может переставать работать, и машина будет дергаться (при ускорении). Выход – замена элемента.

Второе – оцениваем, достаточно ли легко угольные электроды в крышке распределителя перемещаются в своих посадочных ячейках. Крышка должна сидеть плотно (внутри очень часто скапливается пыль и конденсат, которые следует прочистить х/б тканью, смоченной в бензине и продуть компрессором).

Проверяем степень фиксации ротора (винты должны быть затянуты). Контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью, не быть «заоваленными», не иметь нагара и потертостей. При отгибании контакта с небольшим усилием после он должен с щелчком возвращаться в исходное положение. Чистить контакты удобнее надфилем, после чего необходимо будет вновь отрегулировать зазор согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Переходим к подшипнику ротора – он должен вращаться легко, без посторонних звуков. Если это не так, то стоит смазать его 2…3 каплями моторного масла (стандартно 2..3 раза в год), но не более. Излишки могут привести к замасливанию контактов.

Свечи зажигания – выкручиваем и смотрим на толщину нагара и его цвет (светло-коричневый норма, черный – надо аккуратно чистить лезвием так, чтобы не отогнуть электрод и не повредить общую структуру. Перед чисткой за 20…30 минут лучше опустить свечи в бензин).

Последнее ремень генератора – проверяем степень натяжения и при необходимости подтягиваем.

Тормозная система предназначена для уменьшения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система). Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольного движения во время стоянки (стояночная тормозная система). 

 Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на педаль тормоза, которая располагается в салоне автомобиля. Усилие ноги водителя передается на тормозные механизмы всех четырех колес. 

 Стояночная тормозная система нужна не только на стоянке, она также необходима для предотвращения скатывания автомобиля назад при старте на подъем. С помощью рычага стояночного тормоза, который располагается между передних сидений автомобиля, водитель рукой может управлять тормозными механизмами задних колес. 

Рабочая тормозная система состоит из

Термостат – устройство, служащее для поддержки постоянной температуры в системе охлаждения двигателя. 

После выхода на оптимальную температуру необходимо поддерживать ее до момента остановки двигателя. Таким образом, в системе жидкостного охлаждения термостат выполняет сразу три задачи. 

Устанавливается термостат в «ключевой точке» тракта системы охлаждения, по которому движется охлаждающая жидкость на пути от рубашки охлаждения к верхнему бачку радиатора. 

 Устройство термостата с жидкостным наполнителем 

В системах жидкостного охлаждения используются два вида термостатов: с твердым или жидкостным наполнителем. 

Температура открытия главного клапана термостата указывается на его корпусе. 

Термостат с жидкостным наполнителем состоит из корпуса, латунного гофрированного цилиндра, штока и двойного клапана. Гофрированный цилиндр заполнен специальной жидкостью с температурой кипения 70-75 градусов Цельсия. 

Пока температура охлаждающей жидкости в двигателе ниже точки кипения наполнителя термостата, главный клапан закрыт. Циркуляция охлаждающей жидкости в это время проходит по малому кругу, то есть по самому двигателю, не попадая в радиатор охлаждения. 

При нагреве охлаждающей жидкости до 70-75 градусов, жидкость, содержащаяся в цилиндре термостата, начинает закипать и испаряться. Давление в цилиндре возрастает, «разжимая» его. Шток перемещается и открывает клапан. Образуется путь для движения охлаждающей жидкости по большому кругу через радиатор. 

Когда температура рабочей жидкости в системе охлаждения достигает 90 градусов, происходит полное открытие клапана термостата. При это, его скошенная кромка перекрывает доступ жидкости к малому кругу. 

 Устройство термостата с твердым наполнителем

 Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. 

А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках. 

 Интервалы обслуживания форсунок: 

1.Пробег до 30 000 км. 

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики. 

2. От 30 000 до 50 000 км. 

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок. 

3. От 50 000 до 80 000 км. 

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется. 

4. От 80 000 км. 

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр. 

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива. 

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. 
Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках. 

Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. 
Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы». 

И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблем.

Поскольку цифры на одометре не всегда соответствуют реальному пробегу и бывают попросту скручены, при оценке пробега лучше использовать его косвенные показатели. 

Двигатель 

По техническому состоянию двигателя можно косвенным образом судить о пробеге автомобиля. Небольшое значение пробега на спидометре автомобиля будет весьма подозрительным в сочетании с «убитым» двигателем. 
Определить степень изношенности двигателя можно по цвету выхлопных газов. 

Белый цвет укажет на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания из-за нарушения герметичности прокладки между головкой и блоком цилиндра. Выхлоп окрашивается в синеватый цвет, если из-за потери эластичности сальников клапанов или изношенности маслосъемных колец в камере сгорания вместе с топливом сгорает моторное масло. Черный выхлоп укажет на переобогащение горючей смеси из-за проблем в работе системы контроля ее качества. 

Много расскажет о пробеге автомобиля радиатор, вернее его фронтальная часть с сотами. У машин с пробегом за 100 тысяч она неизбежно будет иметь заметные невооруженным глазом вмятины от небольших камешков, песка и гравия. 

Однако лучшим индикатором пробега автомобиля является все же выпускной коллектор двигателя. До 25 тысяч пробега он сохранит заводское покрытие и останется с таким же металлическим блеском, с каким он сошел с заводского конвейера. 
После пробега в полсотни тысяч километров на коллекторе образуется легкий нежно-рыжий налет. Грязноватый красно-коричневый цвет выпускного коллектора безошибочно засвидетельствует пробег автомобилем расстояния не менее 100 тысяч километров. 

Тормозные диски 

Еще одним указателем на величину пробега являются

Правило №1. Совместимость — прежде всего 

В процессе кузовного ремонта, каждый наносимый материал должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Очень хорошо, если в процессе ремонта вы используете материалы одного производителя. В особенности это касается лаков и красок. Любой производитель материалов для кузовного ремонта дает информацию о совместимости покрытий. 

Правило №2. Все лишнее — прочь 

Все что не подлежит окраске и может быть повреждено в процессе 
ремонта, лучше снять. Например дверные ручки, эмблемы, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Если же снятие не целесообразно, обязательно тщательно заклейте все это маскировочным скотчем. Кстати, для маскировки резиновых уплотнителей на стеклах выпускаются специальные ленты, состоящие из двух частей: пластиковой, которая подкладывается под уплотнитель, и липкой, которой заклеивается сам уплотнитель, а для защиты деталей при шлифовании — специальные многослойные липкие ленты особой прочности. 

Правило № 3. На вкус и цвет… грунты разные 

Для грунтования старайтесь выбирать грунт под цвет краски. Во-первых, это обеспечит хорошее перекрытие краской грунта — он не будет просвечиваться. Во-вторых, вы сэкономите краску. В-третьих, в случае образования сколов на краске, они будут не так заметны. Для этих целей существуют специальные цветные наполнители. Обычные грунты-наполнители тоже можно тонировать акриловыми красками. 

Правило №4. «Размер» риски имеет значение 

Шлифуя поверхность под покраску, нельзя использовать слишком мелкую шкурку. При сухом шлифовании используйте шкурку P500, при мокром — P800, максимум P1000. Если шкурить поверхность абразивами мельче чем P1000, то в будущем краска может облезать, так как глубина рисок, оставленных слишком мелкими шкурками, недостаточна для хорошего сцепления краски с поверхностью. 

Правило №5. Операция «слив» 

Не забудьте перед покраской слить воду из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то влага и масло, попав в лакокрасочный слой, обязательно спровоцируют дефекты покрытия. Подробнее о различных дефектах лакокрасочного покрытия и их причинах я расскажу в отдельных статьях. Не пропустите! 

Правило №6. Пыль — злейший враг 

Перед покраской, удаляя пыль с поверхности автомобиля, не забудьте также обеспылить сжатым воздухом свою одежду и обувь. Возможно, та соринка, которую после покраски придется сполировывать («тьфу-тьфу!»), обитает сейчас где-нибудь в складках вашей одежды. Также стоит обдуть и сам пульверизатор, а также протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг. 

Правило №7. За один раз — нельзя 

При покраске не стремитесь за один раз перекрыть поверхность. Краска наносится в несколько слоев. Если нанести слишком толстый слой, это может закончиться весьма плачевно — образованием «подтеков». 

Правило №8. Края тоже важны 

Окрашивая деталь, особое внимание обращайте на края. Очень часто слой краски в этих местах оказывается слишком тонким и протирается при дальнейшей полировке.

Давайте вспомним прошлое, историю и посмотрим видео, про немецкую компанию  BMW.

Как и с чего все начиналось, как эта компания пришла к успеху, к мировой известности, к такому уровню!

Прекрасный итальянский стиль, скорость и эксклюзивность автомобилей спортивного и бизнес - класса, это все про - Мазерати.

Это видео о компании Мазерати.  История компании, автомобиля и все самое интересное  вы узнаете здесь! 

Как стоит себя вести, если вас занесло на скользкой дороге 

Для некоторых (может и многих)  водителей, владельцев автомобилей, у кого машина уже много лет, кто этим интересуется, читает, смотрит различные передачи про машины, эта информация уже давно известна, но извините, вы не единственные, есть и другие:))))))))))) есть те, кто не знает, что же означают буквы в названиях  на машине.

Давайте приступим и узнаем - Что означают буквы в названиях автомобилей

Практически каждый современный автомобиль кроме своего "имени" несет на себе еще буквы и цифры. Это не что иное, как закодированная информация, указывающая 
на многие характеристики транспортного средства. 

Все принятые обозначения можно условно разделить на четыре группы. 

Первая группа подсказывает марку или модель автомобиля (например, Masda-626, 
Ford Mustang, Sitroen CX). 

Вторая группа указывает на качество исполнения или комплектацию кузова или 
автомобиля в целом. При этом используются следующие буквы: 

N - "normal" - стандартное исполнение; 

L - "luxe" (люкс) - улучшенное исполнение или отделка кузова салона, отличная 
от стандартной комплектации; 

S - "super" (cynep) - еще более высококачественная отделка; 

SL - "super-luxe" - суперлюкс; 

LS - "luxe-sport" - люкс-спорт; 

R - "rally" (ралли) - спортивное исполнение для любителей; 

RS - "rally-sport" - ралли-спорт, возможно сочетание SR; 

GT - "grand turismo" - автомобиль для туризма и путешествий; 

GTS - "grand touring sport" - спортивный вариант автомобиля того же 
предназначения; 

Е - "electronic" - оборудован различными электронными системами (в т.ч.: 
зажигания, управления КПП, кондиционером и прочими), бортовым компьютером. 

Иногда используются и целые слова: 

Intercooler - охладитель нагнетаемого воздуха при турбонаддуве; 

Coupe - купе (тип кузова); 

Automatic - автоматическая КПП; 

Custom - изготовленный по заказу. 

Третья группа знаков характеризует силовую установку, ее системы и механизмы. В 
нее также могут входить цифры, буквы и слова. Например: 

2,0 - объем двигателя в литрах - 2л; 

1500 - то же в кубических сантиметрах - 1,5л; 

190 - то же в кубических сантилитрах - 1,9 л; 

Т - "Turbo" - турбонаддув; 

D - "Diesel" - дизель; 

TD - "Turbodiesel" - турбодизель; 

Е - "Electronic" - электронная система зажигания; 

I - "Injection" - впрыск топлива механический или электронный; 

ОНС - верхний распределительный вал; 

DOHC - два верхних распределительных вала; 

OHV - нижнее расположение распределительного вала; 

V8 - блок цилиндров V-образный, восьмицилиндровый; 

R6 - блок цилиндроворядный, 6-цилиндровый; 

24V, 24 Valve - количество клапанов в газораспределительном механизме; 

Cat - катализатор в системе выпуска отработавших газов. 

Модели автомобилей BMW с двигателем BMW-Motorsport и спорт-тюнингом называются

А вам не любопытно, не интересно узнать, увидеть, а какой машине может ездить сам президент компании  Ford?

Если заинтриговал,появился интерес, тогда смотрите:)))))))))

Издание Ward's Auto (США) в очередной раз выбрало десять «Лучших двигателей года». Стоит отметить, что американские эксперты не награждают какой-то один агрегат, а составляют ТОП-10 самых-самых, на их взгляд, моторов.

И впервые за все 23 года составления рейтинга, в списке не оказалось атмосферных двигателей, а также ни одного восьмицилиндрового мотора!

Как отметили в Wardʼs Auto, итоги очередного конкурса говорят о том, что автопроизводители всё чаще делают ставку  на меньший рабочий объём, а также турбонаддув и применение передовых электрических технологий. В этой связи стоит отметить, что в списке лучших двигателей попали три гибрида.

Всего в конурсе участвовали 40 моделей. Эксперты оценивали расход топлива, уровень шуми и вибраций, мощность двигателей, крутящий момент, применение новых технологий и прочее. Одним из основных требований являлась цена автомобиял — стоимость базовой версии не должна превышать 62 000 долларов. 

BMW M240i 3.0 Турбо. Число цилиндров: 6

Chevrolet Volt 1.5 Гибрид. Число цилиндров: 4 

Chrysler Pacifica Hybrid 3.6 Гибрид. Число цилиндров: 6 

У всех нас, есть добрые соседи, которые делают гадости, пакости, каждый по своему, на свое усмотрение, на свою фантазию, воспитание и человеческую сущность.

Народный штраф за неправильную парковку

• Двигатель: V8 4 литра, битурбо
• Мощность: 585лс и 700нм
• Разгон 0-100км/ч: 3.6 сек.
• Максимальная скорость: 318 км/ч
• Коробка передач: 7G Tronic
• Привод: задний, с подруливанием задних колёс в повороте
• Снаряженный вес: 1630кг
• Активная Аэродинамика: активный аэродинамический углепластиковый элемент под моторным отсеком, опускающийся на 40 мм в гоночном режиме при скорости более 80 км/ч. Он увеличивает разрежение под днищем. За передним бампером появились моторизованные вертикальные жалюзи, направляющие потоки воздуха так, чтобы сокращать сопротивление и опять же повышать прижимную силу. При необходимости ускоренного охлаждения радиаторов они поворачиваются.

Когда видишь такие аварии, такие ДТП, остается только удивляться, широко открыв рот и выпучив глаза. быть в шоке, спрашивая себя и других, как? Как так умудрились, как такое может быть!!!

Здесь, в этой фотоподборке уникальные, невероятные аварии и ДТП.

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ). 

Назначение датчика. Принцип действия. 

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. 
Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. 
Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. 
Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха. 
Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока. 
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. 
Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления. 

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам: 
1. Растворяют компаунд. 
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть". 
3. Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся. 

Не надо: 
- лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами 
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина. 
- Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear". 
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать. 

В общем, что остаётся? 
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ) 

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали "газа". Основной враг датчика положения дроссельной заслонки - мойщики двигателей. 
Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках. 

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ 

Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. 
Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. 
Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива. 
Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. 
Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал. Таким образом, с помощью ДД блок EFI "слышит", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок). 
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют "смолой") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации). 
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. 
Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива. 

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла. 

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель. 

На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ) 

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. 
Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. 
Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . 
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости - включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива. 

ДАТЧИК КИСЛОРОДА 

Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. 
Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. 
Есть кислород - бедная топливная смесь, нет кислорода - богатая. 
Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. 
Категорически запрещается использование этилированного бензина. 
Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ) 

Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. 
Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. 
Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. 
Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/ми. 

ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ) 

Устанавливается только на 16 - ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. 
Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси. 
Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. 
На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. 

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ) 

Является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. 
Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. 
Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. 
По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3). 

На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель. 
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. 
К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. 
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа "CHECK ENGINE". 
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: 
-неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, 
-самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, 
-остановка работы двигателя при выключении передачи, 
-отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, 
-снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). 

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом. 

У многих людей возникает необходимость аренды авто. Даже если человек владеет сразу несколькими машинами такая ситуация может возникнуть. Чаще всего арендуются крупногабаритные автомобили, например, при организации экскурсии, корпоративном или дружеском (семейном) выезде на природу, туристических мероприятиях и т.д.

Также в аренду берут легковые автомобили или кортеж из авто для проведения торжеств. Это могут быть свадьбы, юбилеи, дни рождения, выпускные балы и прочие памятные события. В этих случаях требуются автомобили представительского класса, элегантные седаны или даже лимузины. Во всех этих случаях необходим также и водитель, который доставит всех пассажиров быстро и с комфортом.
Еще одной распространенной причиной необходимости аренды автомобиля является пребывание в другом городе. Это может быть связано с отпуском, командировкой или переездом. Поездок может намечаться много, а каждый раз вызывать такси – накладно, дорого и долго. Гораздо проще сесть в арендованный авто и направится по необходимому маршруту.

В подобных ситуациях брать машину в аренду гораздо выгоднее, поскольку оплата такси может оказаться слишком дорогой, а для редких, торжественных случаев, например, совсем не обязательно покупать новый автомобиль, ведь затрат и так хватает.
Очевидно, что аренда авто – услуга популярная и нужная, которая имеет свои преимущества. Основным преимуществом является то, что автомобиль застрахован, а при возникновении непредвиденных, экстренных ситуаций всегда можно рассчитывать на информационную поддержку фирмы, в которой была арендована машина.

Также преимуществом является техническая безопасность такого автомобиля. Компании дорожат своей репутацией и поэтому периодически обновляют свой автопарк, а имеющиеся машины обслуживают в соответствии со всеми требованиями. Арендатору не придется думать о том, сколько лет этому авто, должным ли образом за ним ухаживали и как обслуживали. При возникновении поломки также можно обратиться в фирму, в которой автомобиль был арендован. Профессиональные механики справятся с починкой неисправности.

Еще одним преимуществом является возможность свободно распоряжаться автомобилем, использовать его столько сколько необходимо. Арендатор ни от кого не зависит в распределении своего времени, дальности и длительности поездки.
Среди преимуществ можно выделить также отсутствие необходимости в покупке страховки, необходимой атрибутики, постановке автомобиля на учет и т.д. Все эти вопросы решает фирма, сдающая автомобили в аренду.

Стоит отметить и возможность выбора автомобиля по вкусу и по финансовым возможностям. Компании, предлагающие аренду авто, имеют в наличии довольно широкий выбор машин. Они отличаются друг от друга и по мощности, и по габаритам, и по классу. Цена аренды будет зависеть от этих показателей и срока действия аренды.

Как и многие детали автомобиля, свою маркировку имеют и его стекла. Основная информация, зашитая в эти символы, к примеру, поможет пролить больше света на историю подержанной машины. В том числе поэтому полезно разбираться в хитростях стекольной символики. 

Наибольший интерес представляет год производства стекол (должен соответствовать году рождения автомобиля) и их производитель. Они помогут определить, родные ли элементы стоят на машине. Конечно же, факт замены даже нескольких стекол — еще не повод отказываться от покупки. Но как минимум это дополнительная информация и почва для размышлений. 

Например, обычное дело, когда на машине даже с небольшим пробегом уже успели поменять лобовое стекло. А вот если обновили весь бок, а продавец темнит, то стоит насторожиться. Кроме того, обратите внимание на рамки кузова по периметру вклеенных стекол. Некоторые сервисы производят замену таких элементов некачественно. Частенько на рамках бывают царапины и сколы, оставленные после срезки стекла. А если машина возрастная и с большим пробегом, то возможна и коррозия. Халатные мастера плохо обрабатывают поверхности, с которых удаляют остатки клея-герметика после срезки стекла, счищая его аж до металла. 

 Некоторые виды маркировок не перегружены лишней информацией: 

SALGGLAS — товарный знак производителя автостекла. Соответственно, изготовитель неоригинального элемента будет уже другим. 

DOT 609 AS2 M3 — соответствие американским стандартам безопасности DOT, AS, M. 

43R-004342 — соответствие европейскому стандарту безопасности ECE R43. 

Символ «E7» в круге — код страны, в которой стекло было сертифицировано (но не изготовлено). Коды стран: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехия, 9 — Испания, 10 — Югославия, 11 —Англия, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания, 19 — Румыния, 20 — Польша, 21 — Португалия, 22 — Россия, 23 — Греция, 24 — Ирландия, 25 — Хорватия, 26 — Словения, 27 — Словакия, 28 — Беларусь, 29 — Эстония, 31 — Босния и Герцеговина, 32 — Латвия, 37 — Турция, 42 — Европейское сообщество, 43 — Япония. 

Цифра «5» с точкой в нижней части маркировки — год и месяц производства стекла. В данном случае это январь 2015 года. Единого стандарта обозначений нет, и, увы, некоторые производители вообще не указывают эту важную информацию. Чаще всего дату обозначают именно таким образом, как на иллюстрации выше. Цифра соответствует году, а число точек — месяцу. Обычно если стекло выпущено в первом полугодии, то до числа ставят не более шести точек, соответственно. Второе полугодие обозначают числом точек после цифры, например, если их две, то это восьмой месяц. Иногда встречается и более привычный вид даты — 01.15. Другие компании обозначают год числом звездочек. А, например, китайский производитель стекол XYG использует указание даты в виде трехрядной пирамиды. Цифра сверху — год; сумма цифр по центру — месяц; сумма нижних — день. 

Этот вид маркировки содержит еще и индекс соответствия китайскому стандарту — ССС E000414. Дата производства проставлена почти по аналогии с предыдущим примером — август 2012 года. Вдобавок, кроме производителя стекла, TRC-DURACAM, в маркировке красуется и автомобильный бренд. В данном случае это дополнительный знак, что элемент оригинальный. 

Важный момент: в порядке вещей, когда на автомобилях, произведенных в начале года, некоторые стекольные элементы могут быть старше. То есть, когда машина по бумагам сошла с конвейера, например, в 2014 году, а стекло крышки багажника в 2013-м. Особенности логистики поставки запчастей на автомобильные заводы еще никто не отменял.

В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:

С — ближнего, R — дальнего, СR — двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС — ближнего, HR — дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС — ближнего, DR — дальнего, DСR — двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).

Международное обозначение маркировки фар:
C – ближний свет
R – дальний свет
H – только с галогенной фарой
HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой
DC – ближний ксенон
DCR – дальний и ближний ксенон
PL – пластмассовый рассеиватель
S – лампа-фара (цельностеклянная)
B – противотуманная фара
A – габаритный огонь
02 – код официального утверждения

Давайте рассмотрим пример расшифровки маркировки нанесенной на корпус или стекло фары головного света. (см фото)

1. Знак международного утверждения и код страны, его выдавшей. Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква «Е», за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен. В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» — Германия, «Е2» — Франция, и т.д.).
Германия
Франция
Италия
Нидерланды
Швеция
Бельгия
Венгрия
Чешская Республика
Испания
Югославия
Великобритания
Австрия
Люксембург
Швейцария
—
Норвегия
Финляндия
Дания
Румыния
Польша
Португалия
СНГ
Греция

2. Предназначение фары:
A: Боковые фар
B: ПТФ
C: Ближний свет
R: Дальний свет
CR: Ближний и дальний свет
C/R: Ближний или дальний свет

3. Регламент ламп H4:
HC: Галогеновые лампы ближнего света
HCR: Галогеновые лампы ближнего и дальнего света
HC/R: Галогеновые лампы ближнего или дальнего света

4. Маркировка фар для ксенона:
DC: Ксенон ближний свет
DR: Ксенон дальний свет
DC/R: Ксенон ближний или дальний свет

5. Освещенность:
Люксы: 7.5; 10; 12.5; 17.5; 20; 25; 27.5; 30; 37.5; 40; 45; 50.

6. Направление движения:
Если на фаре стоит стрелка, то такая фара предназначена для левостороннего движения, если стрелки нет – то для правостороннего. Если стрелка двухсторонняя, то фара годится и для лево-, и для правостороннего движения.

Фирма-производитель: AL, Aspock, Bosch, Britax, Carello, CEV, Cobo, Gmak, Hella, Ermax, Europoint, Koito, Ichikoh, Icjpoint, Imasen, Jokon, Lescoa, OEW, Olsa, Oсвар, Rinder, Reiluxia, Rubbolite, TRW, THK, Schefenacker, Seima, Sylvania, Sidler, Socop, Stanley, SWF, Superpoint, Valeo, Vignal, Yorka, ZKW, ULO и другие.

Маркировка HCHR на японских автомобилях означает — HID C Halogen R, т.е. ближний ксенон, дальний галогеновый свет.

Маркировка автомобильной фары несет в себе большое количество информации, знать которую необходимо.

Где смотреть маркировку? На фаре, обычно она нанесена на стекле фары с внутренный стороны или на верхней части фары, под капотом. Но бывают случаи, когда без снятия фары, маркировку найти не удается.

Требования техрегламента до 23 сентября 2010 года:

После того, как в начале марта 2010 года изменилось трактование технического регламента насчет ксенона, пройти ГТО с ксеноном стало невозможным. Запрещена эксплуатация транспортных средств с установленным ксеноновым светом в фары, непредназначенные для этого. Наказание было суровое, лишение прав от 6 до 12 месяцев, конфискация световых приборов.

Противоречия техрегламента и можно ли ставить ксенон сейчас?

Неудобство нахождения и определения маркировки на фарах привело к изменениям в техрегламенте. Ранее, если на машине установлен ксенон, а фара имеет маркировку HCR, а в ней установлен ксенон, это считалось "колхоз" и получить талон ГТО не было возможным. С 23.10.2010 можно устанавливать ксенон на такие фары, с условием установки системы очистки фар (омыватель) и автокорректор.

1) Hin mit dem Ford, zuruck mit dem Zug — Туда на Форде, назад на поезде.

2) Wie verdoppelt man den Wert einer Mazda? Einfach volltanken! — Как увиличить стоимость Мазды в 2 раза? Заправить полный бак.

3) Warum haben alle Toyota Modelle serienma?ig eine Heckklappenheizung? Damit man beim Anschieben keine kalten Hande kriegt. — Почему все модели Тоёты оснащены серийным обогревом задних стекол? Что бы при толкании руки не мерзли.

4) Was ist das kleinste Teil in einer Honda? Das Gehirn des Besitzers. — Самая маленькая деталь в Хонде? Мозги водителя.

5) Was ist die maximale Beschleunigung eines Nissans? 9.81 m/s2 (im freien Fall) — Скорость максимального разгона Ниссана? 9.81 m/s2 (в свободном падении)

6) Wie wird man einen FIAT los? Mit Rostloser bespruhen. — Как избавиться от Фиата? Облить очистителем ржавчины.

7) Fur was ist das Zusatzpedal in einem Hyundai? Um den Airbag aufzupumpen. — Для чего установлена дополнительная педать в Хьюндае? Накачивать Аирбег.

8) Was steht auf der letzten Seite der Betriebsanleitung eines Suzuki? Der Busfahrplan. — Что указанно на последней странице инструкции к Сузуки? Расписание автобусов.

9) Lexus — Ambitionen fur Arme — Лексус — амбиции для бедных.

10) Ein Land Rover verliert kein Ol — er markiert sein Territorium — Лэнд Ровер не теряет масло, он метит территорию.

11) Wie unterscheiden sich viele Schalter bei Nacht in einem Infiniti? Es ist egal, es funktioniert ohnehin keiner. — Как различаются множественные переключатели (кнопки) ночью в Инфинити? Абсолютно не важно, ни один не работает.

12) Ein Renault Fahrer braucht keinen Fuererschein. Es kann man nicht als Auto betrachten. — Водитель Рено не нуждается в водительском удостоверение, это нельзя назвать машиной.

13) Warum hat Mitsubishi so gro?e Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у Митсубиси такие большие зеркала? Для того что бы видеть как Фольксваген подает световой сигнал для обгона.

14) Was sind 25 DAEWOO Fahrer auf einem Parkplatz?
Elternsprechtag in der Sonderschule. — Что делают 25 водителей Дею на одной стоянке? Родительское собрание в школе для слабоумных.

15) Lieber ne Schwester im Puff als einen Bruder im ROVER. — Лучше сестра в публичном доме, чем брат в Ровере.

16) Wie fuhlt sich Mercedes motor im Ssang Yong? Wie ein Herzschrittmacher in einer Leiche! — Как чувствует себя Мерседесовский мотор в Ссанг Ёнге? Как симулятор ритма сердца в трупе.

Женщины и мужчины, водители, те, кто часто ездят за рулем, у кого есть машина, это для вас!

Все знают, слышали о машинах BMW. Многие любят, с удовольствием ездят на этих прекрасных автомобилях. Они красивы, надежны, престижны, но давайте о истории! Как все начиналось, как создавалось, как развивалось. Это ведь тоже очень интересно!

История создания и развития компании BMW. Также о первом автомобиле БМВ - Dixi

20 самых известных автопримет и суеверий:

1. Помоете машину – дождь пойдет! Проверено неоднократно.
2. Покупая новую машину, не забудьте перенести в нее что-то из старой.
3. Автогонщики стараются не входить в машину со стороны выхлопной трубы.
4. Водителю, сбившему кошку или собаку, лучше на время отдохнуть от руля, ибо следующая жертва - человек.
5. Не стоит говорить в присутствии своего автомобиля о его возможной продаже. Машины, как женщины, очень ревнивы и обидчивы.
6. Плохая примета приезжать на свидание на грязной машине. Первое впечатление - самое сильное!
7. Очень плохо влияет на карму выбрасывание мусора из окна. К тому же это просто некультурно.
8. Не пересчитывайте деньги в салоне автомобиля – гаишники очень чувствительны к этому шелесту!
9. Некоторые водители хранят на видном месте предмет, однажды проколовший колесо. Это помогает избежать дальнейших проколов.
10. Держите салон в чистоте. Ненужный хлам притягивают ненужные энергии.
11. Не стоит свистеть в машине, даже если вы увидели из окна роскошную блондинку. Свист ведет к потере денег.
12. Многие считают, что если за год случились две аварии, надо продавать машину, ибо она несчастливая.
13. Никогда не хвастайтесь, что ездите без аварий.
14. Не соглашайтесь на номер, в который входит цифра 13. А вот 7 несет удачу!
15. Пассажирам не рекомендуется расхваливать мастерство водителя во время движения.
16. Не ругайте свой авто – это обязательно приведет к поломке!
17. Не смотрите на аварии – говорят, это приводит к несчастью!
18. Не ставьте на свою машину деталь из битого или бывшего в ДТП автомобиля – не к добру это...
19. Стучать ногой по колесу лучше трамваю – у автомобиля же это приведет к проколу или проблеме с ним.
20. Ну и почаще хвалите свой автомобиль – он ответит вам тем же и избавит от мелких неисправностей!

Вы считаете, что вы уже все видели и вас не чем не удивить? А как на счет ИЖ-49 из дерева , такое вы видели? Если нет, то смотрите, вам понравится:))))))))))))

Автомобилисты не зря называют ржавчину болезнью машины. Ведь у них есть несколько характерных сходств: легко подхватить зимой, распространяется со временем, если не принимать меры – результат будет плачевным. Посему возникает важный вопрос – как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Но обо всем по порядку. 

Почему возникает ржавчина на кузове автомобиля 

Ржавчина возникает под воздействием воды + кислорода, которых полно в атмосфере. Зимой дело усложняется солью и химическими реагентами, которыми посыпают дороги. Именно они способствуют возникновению ржавчины на кузове автомобиля. А начаться все может с маленькой царапины от удара камешком, в которую все это попадет. 

Бытует мнение, что от ржавчины авто можно уберечь в гараже. Но на практике, это скорей способствует, чем препятствует гниению кузова. Почему? Да потому, что после поездки по снегу, сдобренному солью, машину ставят в гараж, где снег тает на кузове, что стает причиной появления коррозии. Исключение, если гараж хорошо вентилируется и отапливается. 

Наиболее часто страдают от ржавчины такие части кузова автомобиля как 
колесные арки; 
днище; 
крыша; 
капот; 
багажник. 

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля 

Чтобы остановить ржавение кузова авто и убрать следы ржавчины нужно проделать несколько операций среди которых подготовка поврежденного участка кузова, удаление ржавчины, шпаклевка и покраска кузова. 

Подготовка кузова. Чтобы подготовить кузова к дальнейшим действиям по уборке ржавчины, его нужно помыть. Если при этом использовать автошампунь, то можно пропустить обезжиривание кузова, поскольку он удалит жир и вымоет соль и грязь. После мойки нужно хорошенько вытереть кузов и дать ему высохнуть. 

Удаление ржавчины кузова. Ржавчину удаляют разными способами, кто использует металлическую щетку, кто пескоструйку, кто предпочитает химические средства, а кто-то довольствует шкуркой, переходя в процессе удаления от крупнозернистой к мелкозернистой. Выбор зависит от масштабов поврежденного ржавчиной участка. Но как бы там ни было, важен результат – максимальное устранение следов коррозии и ржавчины. 

Нужно чтобы остался только неповрежденный, блестящий метал. 
Шпаклевка и покраска кузова. После как убрали ржавчину с кузова автомобиля, очищенный метал можно еще раз обезжирить, и после сушки нанести шар антикоррозионного грунта. Затем наносится шпаклевка, которая подравнивается шкуркой, чтобы добиться ровной поверхности без выступов. Затем ложится слой грунтовки и можно приступать к покраске кузова. Краску, естественно, нужно подбирать по основному цвету. 

Вот как можно убрать ржавчину с кузова автомобиля. Такой своевременный кузовный ремонт может довольно значительно продлить время эксплуатации авто.

Идеальный вариант – когда модель с расширенными функциями полностью соответствуют штатному варианту, стандартному оформлению. Но это не значит, что надо выбирать только такие.

Самый простой вариант

Именно эта магнитола на VW Polo Sedan приобретается чаще всего. В свою очередь, эта группа делится на несколько более мелких подгрупп.

Стоимостью до полутора тысяч рублей.

Обычно сюда относятся аппараты одноразового использования, произведённые в Китае. Звук будет ужасным. С таким же успехом принимается радио. Наверняка при любом удобном случае аппарат сломается. Только небольшая стоимость определяет спрос на эти приборы.

С ценой до 2,5 тысяч.

Это бюджетный вариант автомагнитол. У каждого бренда есть магнитола на VW Polo Sedan, входящая в эту группу. Хотя бы по 2-3 штуки. Но преимуществ не так уж много. К ним относится воспроизведение MP-3, наличие нескольких подсветок, стильный внешний дизайн. CD-привод в конструкции отсутствует, хотя комплект может снабжаться портом USB.

Пионер MVH-160UI

Один из наиболее ярких представителей в данном классе.

Обладает следующим набором особенностей.

• Характерно наличие чистейшего звука, что обеспечивается 4-канальный усилитель высокого качества. Через специальный выход RCA пользователи могут подключить дополнительные сабвуфферы и усилитель.
• Есть возможность прослушать мобильную библиотеку. Непосредственно к USB можно подключать айподы или айфоны.

Одно из главных преимуществ, которыми обладает магнитола – не стоимость, а качество звука. Стоимость сохранилась на таком низком уровне не благодаря экономии на качестве. А благодаря тому, что производители отказались от CD-привода. Но на функционале такое решение никак не сказалось. Телефонов с USB-носителями вполне хватает для прослушивания музыки.

Варианты со стоимостью до 7 тысяч

У таких моделей обычно есть как USB, так и привод для CD-дисков. Разъёмы USB могут располагаться как спереди, так и сзади.

И у каждого из вариантов расположения есть свои преимущества. Они оба дают возможность сэкономить пространство, грамотно распорядиться имеющимся местом.

Стоимость повышается так же за счёт наличия Bluetooth-модуля. Благодаря чему можно разговаривать, не отрываясь от руля.

Алпайн CDE-182R

На передней панели есть порт USB, работает полнофункциональный проигрыватель CD. При этом подключаемые мобильные устройства могут заряжаться от того же разъёма, через который идёт подключение.

Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

 Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики.

 Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:
абсолютно безопасна для кожи человека;
трудно поддается воспламенению;
имеет высокий показатель теплопередачи;
не проводит ток;
текуча;
сокращает пенообразование;
защищает от коррозии;
отталкивает воду;
имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

 Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

 Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

Часто автолюбители после длительного использования аккумуляторной батареи замечают белый налет на клемме аккумулятора. Как же избавится от налета и предотвратить последующее окисление клемм аккумулятора. 

Давайте для начала разберемся в причинах возникновения налета на клеммах аккумулятора. 
Основные причины возникновения белого налета (окисления) на клеммах аккумулятора 

1. Состояние аккумулятора (протекание электролита). Часто протекания электролита происходит при перезаряде аккумулятора - причиной может быть генератор и цепи зарядки батареи. 

Так же причиной могут стать неправильная плотность электролита или замыкания ячеек аккумулятора. 

Не стоит так же забывать о качестве корпуса аккумулятора. Зачастую имеют место протечки электролита из-за образовавшихся трещин или щелей. 

Окисление клеммы очень часто случается по причине попадание электролита на клемму через щель у контакта батареи. Часто щель образуется из-за вибрации клеммы и расшатывания клеммы в корпусе аккумулятора. 

2. Неисправности в электросети автомобиля. Первопричиной может стать плохой контакт между клеммой и контактом аккумулятора. 
Так же причиной могут быть плохие контакты в реле, контактных группах и других узких местах проводки. 

3. Засорение вентиляционных отверстий банок аккумулятора - что может приводить к повышению давления электролита внутри аккумулятора с последующим вытеканием его через не штатные отверстия. 

Зачастую окисление скорее всего сигнализирует о необходимости скорой замены аккумуляторной батареи. Каковы бы ни были причины появления реакции с электролитом на клеммах аккумулятора, вытекания кислот плохо влияет не только на здоровье но и на состояние вашего автомобиля. 

Для того что бы определить была ли на ваших клеммах кислота промойте клемму с помощью раствора соды и теплой воды (10% соды в воде - больше не стоит так как останутся белые пятна которые потом тяжело смыть). 

При смывании кислоты содой вы можете заметить реакцию кипения с небольшим выделением тепла. 

Лучше всего это делать аккуратно над какой то емкостью - не попадая на кузовные детали автомобиля. Если есть возможность снять аккумулятор, лучше промыть его отдельно - скажем в гараже или на улице. 

Если промывка содой не дает нужного результата вы можете очистить контакты наждачной бумагой или лезвием ножа. 

Так же в магазинах можно найти корщетки для очистки клемм аккумулятора. 

Некоторые автолюбители советуют воспользоваться бензином как растворителем. 
Помните ! что бензин очень горючий материал, а так же он имеет свойства растворителя и может скажем растворять некоторые виды пластмасс или резиновых изделий. 

После очистки клемм и контактов аккумулятора можно воспользоваться несколькими методами предотвращения дальнейшего окисления. 

Методы предотвращения, борьбы с окислением клемм аккумулятора 

1. Войлок и масло. Много автолюбителей пользуются старым, проверенным советом наших дедов. 
Для предотвращения попадания паров электролита на клемму и так же защиты их от внешнего воздействия используют войлок пропитанный машинным маслом. 

Для этого вырезается круглая прокладка с дыркой в середине из войлока. 
Прокладка пропитывается маслом и надевается на контакт (клемму) аккумулятора. 
После чего сверху на контакт одевается клемма бортовой сети автомобиля (прикручивается) и сверху так же одевается прокладка войлока пропитанная маслом. 

2. Технический вазелин, солидол, лак - любые изолирующие не смываемые жидкие материалы. Так же можно воспользоваться силиконовой смазкой - некоторые автолюбители используют именно ее так как все остальные смазки собирают на себя грязь. 

3. Смазка-защита клемм аккумулятора от коррозии (электрожир) - специализированное средство для защиты клемм аккумулятора в виде аэрозолей, продается в специализированных магазинах. 

4. Фетровые шайбы - надеваются на клемму для ее защиты. Такой же способ как с войлоком.

Не все знают, помнят, классификацию автомобилей. Основные, которые часто встречаются на дорогах, самые распространенные  знают многие, но вот все, единицы.

Не верите? Так проверьте свои авто знания, убедитесь, что вы все помните!

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля своими руками.

Почему надо делать "антикорозийку"?
Чтобы сохранить внешний вид автомобиля и его устойчивость к появлению ржавчины, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов. В любом случае рекомендуется один раз в год проводить ревизую антикоррозионного покрытия для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.

Новые кузовные детали не имеют защитных антикоррозионных покрытий. То же самое можно сказать и о сварных швах, которыми новые детали соединяются с кузовом. Без надлежащей антикоррозионной обработки и сварные швы, и детали очень скоро, за два-три года, выйдут из строя или «сгниют». Чтобы сделать срок службы новых деталей приемлемым, необходима антикоррозионная обработка.

Материалы для антикоррозийной обработки
Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, а также материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение всех этих материалов - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Антикоррозионные материалы для днища автомобиля.

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.

В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Что касается отечественных материалов, то наиболее дешёвым и популярным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.
Антикоррозионные материалы для арок колес.

Практически имеют те же свойства, как и материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более, чем поверхность днища, подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Однако в настоящее время производители предлагают так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа.

В некоторых случаях нанесение материала «жидкий локер» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать и составом для днища, если нанести его в два слоя. Так же, как и составы для днища, составы для арок колёс содержат ингибиторы коррозии. Материалы для колёсных арок можно наносить кистью.

Антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный и доступный отечественный авто консервант для скрытых полостей - это Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет. Купить можно в любом авто магазине, причём в любых фасовках, включая аэрозольные.

Основные этапы антикоррозийной обработки своими руками
Мойка. Главное - очистить обрабатываемые места от грязи, т.к. антикоррозийные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Если делаете на "совесть", то не полениться тщательно вымыть днище или обрабатываемые поверхности перед нанесением препаратов.

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Перед нанесение препаратов желательно обезжирить поверхность.

Нанесение препаратов. Нанесение антикоррозионных материалов в скрытых полостях происходят при помощи воздушного распыления (краскопульта или из баллончика). Днище и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков, шпателя или кисти - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев.

Рекомендуем работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. 

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

1. Самым нашумевшим ляпсусом оказалась "Mitsubishi Pajero". В испаноязычных странах эту модель упорно не покупали, т.к. на испанском "пахеро" указывает на человека, занимающегося мастурбацией. Для этих регионов название быстро сменили на "Montero".

2. Тoyota МR2. Во Франции эту модель не брали, т.к. на французском МR2 звучит как "merde", что значит "дерьмо".

3. Аudi e-tron. На французском "еtron" то же самое, что и "мерде". Epic fail…

4. Fiat Uno в Финляндии не был особо популярен, т.к. "уно" по-фински — "кретин".

5. Honda Fitta — в скандинавских страннах "фитта" является вульгарным эпитетом к женским гениталиям. Впоследствие поменяли на Honda Jazz.

6. Аudi TT Coupe. Опять Ауди не повезло во Франции, т.к. "tete coupe" означает "отрубленная голова".

7. Volkswagen Vento. В Италии "vento" на жаргоне означает "пукать".

8. Ford Pinto — в испаноязычных странах эту модель постигла неудача — "pinto" указывает на… мужской гениталий.

9. Мazda Laputa — тот, кто придумал это название, был неплохо знаком с литературой, — именно так назывался остров, на который попал Гулливер. Однако на испанском la puta значит "проститутка".

10. Chevrolet Nova — на испанском No va означает "не едет".
(Распостраненный миф — на самом деле, модель хорошо продавалась там, несмотря на неудачное название)

11. Lada Nova — это наши старые знакомые — 2105, 2107, 2104… Тот же фейл, что и с "Шеви Нова" — "Ладу Не едет" неохотно брали в Испании.

12. Nissan Moco — на испанском moco значит "козявка", и не та, что ползает, а та, что из носа.

13. Мercedes Vaneo — все логично, если это van, почему бы не назвать "Vaneo"? Хотя именно так называется популярная в мире туалетная бумага. Производитель туалетной бумаги даже подавали на Даймлер Бенц в суд.

14. Nissan Serena — такой же фейл, как и с Vaneo, только Serena — популярный производитель женских прокладок.

15. Тоyota Opa, Toyota Vitz — по-немецки Опа значит "дедушка", а Witze — "анекдот". Ну просто идеально для молодежных моделей, не правда ли?

16. Volkswagen Tuareg— по-английски звучит как toerag — "портянка", а в переносном смысле "бомж".

17. Мazda Titan Dump. Dump truck по-английски значит "самосвал", но вот убрать слово "truck" оказалось нелепой ошибкой, т.к. "dump" (без truck) означает "какать".

18. Geely Rural Nanny. "Сельская няня" ну просто идеальное название для пикапа! В голову приходит нечто типа "Давай жри кашу, нето ремня схлопочешь!":))

19. Ford Probe. Казалось бы, такое хай-тек название для новой модели… Неудача заключалась в том, что этим словом — Probe — называют анализ кала. В СШП врачи таки все политкорректные, говорят "Принесите пробу, пожалуйста". А уж пациент, по идее, должен сам догадатся, чего именно.

20. Buick LaCrosse в Канаде пришлось вскоре поменять название, т.к. это слово обозначает там (Квебек) самоудовлетворение.

21. Volkswagen Jetta. В итальянском практически не используется буква J, поэтому там все произносили как Letta — по-итальянски "выброшенный в мусор".

22. Ford Fiera — в Латинской Америке с этой моделью произошел фейл, т.к. означает "уродливую старую женщину".

23. Opel Ascona — в северной части Испании этим словом обозначают интимную зону женщины.

Не знаю как вам, а лично мне очень нравится, вышло классно!

Красиво, смотрится очень комфортно, солидно, да и думаю качество тоже высокого уровня.

- Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге. 

Тормозная система автомобиля - ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам. 

Как проводить осмотр тормозной системы 

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой. 

Диагностика из салона 

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания. 

Если педаль "встает колом" при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре. 

Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза. 

Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить. 

Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза. 

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза. 

На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру. 

Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке 

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня. 

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения. 

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник - он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка - лампа должна загореться. 

Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу. 

Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок. Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими. 

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора. 

Наружный осмотр колес 

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы. 

Осмотр шлангов и рабочих цилиндров 

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне. 

Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок 

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес,что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе. 

Проверка тормозов в движении 

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону. 

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту

Смотрите, что парень по имени Дэн сделал со своими внедорожником!

Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2007 года выпуска был практически полностью переделан.

Вы спросите за чем, для чего столько усилий предпринял Дэн?

А все это было сделано ради путешествия! Не простого путешествия, а очень длительного. 

Дэн решил отправиться на два в путешествие на своем внедорожнике. Ему не привыкать, это не впервой. 

Автомобиль Дэна, который ранее уже совершил путешествие от Аляски до Аргентины, готов к покорению Черного континента. 

Но, а здесь тоже можно сказать речь пойдет о путешествии, только груза:)))))))))

Сайт airkievcargo.com.ua предлагает вам грузовые авиаперевозки.

 Компания Эир Киев Карго уже двадцать лет  на этом рынке.

Компания работает быстро, безопасно и удобно для вас. 

Ваш груз будет доставлен в четко назначенный срок из любой точки мира.

За безопасность, целостность груза можете не переживать. У компании на столько большой опыт, что для них это легко выполнимое задание.

Зайдя сюда airkievcargo.com.ua, вы увидите, что и цены хорошие.

Не много фактов и цифр: 20 лет на рынке грузовых авиаперевозок.

Компания для своих клиентов успешно доставила воздушным транспортом более 20 000 грузов. 

Компания очень щепетильно, ответственно относится к срокам доставки и целостности груза.

Здесь airkievcargo.com.ua все более подробно.

А вы помните, эти советские машины, тюнинг по советски?:)))))))))) Раньше у нас были такие, других не было:)))))))))

Смотрите, эти исторические фото, фотографии из прошлого!

Может вам будет это интересно, автомобильная тема, советские хитрости и тонкости:)))))))))))) Здесь вы увидите десятку автомобилей,которые не вышли в массовое производство.

Не знаю как вы, а лично я многое  и не видел, даже и не догадывался а их существовании)))))))))))

Очередной супер дом на колесах, в этот раз дом - автобус.

Этот дом удобный, комфортный, стильный, тут все есть для прекрасной жизни, путешествий. 

28 июня 1946 года на Горьковском автомобильном заводе начался выпуск самого известного советского легкового автомобиля «Победа». Первый дизайн автомобиля был предложен В.Бродским, но в итоге предпочтения по внешнему виду автомобиля были отданы художнику Вениамину Самойлову, и именно по его чертежам производилась «Победа».

Автомобилю было присвоено официальное наименование ГАЗ-М-20 и именно она открыла новый эпизод в жизни Горьковского автомобильного завода, ведь модели машин значительно отличались от довоенных автомобилей этой серии. Победа стала первым массовым советским автомобилем. Собственная машина (или, как тогда осторожно выражались, “автомашина для личного пользования”) до Победы рассматривалась как правительственная награда.

Очень комичный случай произошёл при разработке машины. Автомобиль планировалось выпускать под названием «Родина». Никто из создателей и не думал о том, как к этому отнесётся вождь. Когда до Иосифа Сталина дошла эта новость, он нахмурил брови и усмехнулся, задав вопрос : «Ну и почём у нас будет родина?». Естественно, после этого название сразу же сменили на, уже известное нам, «Победа».

Интересно, что «Победа» — первый советский легковой автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире крупносерийно выпускавшихся с кузовом полностью понтонного типа — без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар. Помимо оригинальной «бескрылой» формы, её кузов отличался и небольшой, по тем временам, высотой — соответственно, ощутимо изменилось распределение масс, снизились высота центра тяжести, линия крыши, поясная линия (соответственно, увеличилась площадь остекления), линия пола и уровень подушек сидений. Двигатель при этом был вынесен вперёд, в пространство над балкой независимой передней подвески, что также позволило сделать капот и автомобиль в целом ниже. Для того времени такую компоновку можно охарактеризовать как передовую. Она позволяла более рационально расположить пассажиров в кузове, улучшить устойчивость и управляемость автомобиля за счёт снижения центра тяжести, ощутимо понизить аэродинамическое сопротивление воздуха благодаря снижению площади миделевого сечения кузова, уменьшить тряску в салоне при движении по дорогам низкого качества за счёт снижения высоты подушек сидений относительно дороги. Большинство иностранных фирм пришли к подобным решениям на массовых моделях позже.

Всего было выпущено 235 999 машин, включая 14 222 кабриолетов и 37 492 такси. Причем «Победа» была первым советским автомобилем, который стал известен за границей — его экспортировали в Финляндию и Бельгию именно для таксопарков.

Победа послужила хорошей основой и для создания спортивных машин. Уже в 1950 году специально подготовленная Победа побеждает на всесоюзных соревнованиях по автоспорту.

Кроме того, в 1955 году с освоением целинных земель стали выпускать полноприводную модификацию машины — ГАЗ М–72.

В автомобиле были впервые в СССР установлены электрические указатели поворотов, обдув-антизапотеватель лобового стекла, отопление салона; до этого их заменяли соответственно рука, мешочек с солью или махоркой и самодельная жаровня с углями; отопитель оставался дополнительным оборудованием на многих иностранных моделях вплоть до середины 1950-х — 60-х годов.

Степень сжатия двигателя «Победы» позволяла работать на самом низкокачественном, «66-м», бензине.

С 1951 по 1972 год «Победа» по лицензии выпускалась в Польше на заводе FSO (Fabryka Samochodów Osobowych), под маркой Warszawa.

Автомобили ГАЗ среднего класса следующего поколения, к разработке которых приступили в 1952-53 годах, уже не несли имени «Победа»: они разрабатывались под девизами «Звезда» и «Волга». Тем не менее, в конструкции «Волги» были реализованы очень многие многие наработки по проекту «Победы» второго поколения.

Так просто фотографии, посмотрите, полюбуйтесь, вспомните прошлое, историю, помечтайте, ведь классика, супер машина, от которой некто не откажется.

Автолюбителям уверен, что очень понравится, думаю, что настроение подымится от увиденного:)))))))))))))

Это надо видеть! Чудо! Перевоплощение! 

Из машины, на которую жалко смотреть (да и не машина, а так, металлолом) сделали конфетку, красавицу, супер автомобиль!

Вы посмотрите, что может сделать мастер, фанат своего дела из куска железа! 

Посмотрите, если у вас есть машина, то вам этот пост пригодится. Эта информация и советы должны вам пригодится.

Зима в самом разгаре, многие города, области в снегу и льду (снег и лед, холода, повидали даже юга), а будет еще холодно и морозно.

Ведь прошло чуть больше, чем пол зимы, так что все еще впереди!

Если вы еще не обезопасили себя, свою машину не подготовили к зиме, то поторопитесь!

Даже, если вы все купили, у вас зимняя резина, есть цепи, все спокойно,  вы ездите в любую погоду и не переживаете, то предлагаю вам сделать еще один шаг, к своему спокойствию, безопасности, чтобы быть уверенным в своем машине на все сто.

Эксперименты, тесты, сравнение, вот, что нам поможет. Мнение профессионалов, которые проверяют, что лучше и дают нам информацию.

Например ,,Тест-драйв зимних фрикционных шин", поверьтеm лишним это не будет!

Зайдите сюда market.ria.com и вы узнаете, что дал эксперимент, результаты тестирования, кто оказался лидером, характеристики всесезонных шин, а также  Читать дальше