Вводится уголовная ответственность за вождение автомобиля в состоянии опьянения (статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). 

 Привлечение только если водитель ранее уже ездил за рулем в состоянии опьянения (либо отказывался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения). И если во время лишения или спустя год после окончания срока водитель снова попадется на «пьянке», то он может оказаться за решеткой. Кроме того, в тюрьму могут попасть водители, которые были ранее судимы за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть одного или более лиц.

Наказание будет следующее: лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет.
Кроме того, ужесточены наказания за смертельные ДТП, виновником которых стал пьяный водитель. Если до сих пор статья 264, часть 4 УК РФ предусматривала в случае аварии с одним погибшим лишение свободы до 7 лет, то с 1 июля будет уже от 2 до 7. То есть вводится нижний предел наказания. Если же погибших два и более, то наказание составит от 4 до 9 лет (раньше нижнего предела также не было). 

 Без ГИБДД
С 1 июля водители смогут практически все мелкие аварии оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Согласно новым правилам, в случае аварии без пострадавших, если движению других транспортных средств создается препятствие, то водители обязаны освободить проезжую часть. Именно ОБЯЗАНЫ. Иначе штраф 1000 рублей с каждого водителя, который не оформит ДТП по так называемому европротоколу.

Нужно помнить — упрощенный порядок оформления ДТП разрешен только в том случае, если нет пострадавших. Если в аварии пострадали два автомобиля, ни у кого нет проблем с полисами ОСАГО, водители согласны со всеми обстоятельствами аварии, а повреждения «невиновного» автомобиля меньше 50 000 рублей, то можно заполнить только бланк извещения о ДТП. Собственно говоря, это правило действовало и раньше и называлось «Европротоколом».

 Новинка в другом — если повреждения больше, чем на 50 тысяч (или у одного из водителей полис КАСКО, а страховая требует справки из ГИБДД), то и в этом случае инспекторов вызывать не обязательно! Достаточно будет после аварии приехать на ближайший пост ДПС и там оформить все документы.
Новые ПДД предоставляют и еще одну возможность — «договориться на месте». То есть не оформлять никаких документов при ДТП (еще один вариант использования этого нововведения — это когда вы не справились с управлением и повредили свою машину).

 Есть разногласия кто прав, кто виноват? В этом случае необходимо позвонить в ГИБДД и получить указание о месте оформления аварии — к вам могут либо вызвать патрульную машину, либо назвать адрес, куда необходимо прибыть. При этом помните — перед тем как убрать машины с дороги, нужно зафиксировать аварию при помощи фото- или видеосъемки, а также записать фамилии и адреса очевидцев.

Если пострадало, скажем, три автомобиля (или в ДТП участвовал автомобиль с прицепом, который считается за два транспортных средства), то действовать надо по той же схеме — звонить в ГИБДД, получать от них указание о месте оформления аварии и делать фотографии. 

 ФЛИКЕРЫ
С 1 июля все без исключения пешеходы вне населенных пунктов в темное время суток обязаны иметь так называемые светоотражающие элементы на одежде. Мало того, за нарушение этого правила будет штраф — 500 рублей (ст. 12.29 КоАП). Еще раз — данное правило касается только загородных трасс.

 НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Еще одно изменение касается перевозок детей на автобусах. С 1 июля 2015 года малышей можно будет перевозить только на автобусах, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 Кроме того, правила говорят о необходимости наличия в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов. Правилами также установлено, что в ночное время - с 23 часов вечера до 6 утра - организованная перевозка группы детей допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути. Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов обязательно должны сопровождаться медицинским работником.

 А теперь о самых важных поправках введенных ранее 

 ЭВАКУАЦИЯ
Согласно принятым поправкам, эвакуировать автомобиль из-под знака, запрещающего стоянку, можно будет только при наличии специальной информационной таблички «Работает эвакуатор».
Кроме того, закон обязывает возвращать автомобили водителю, если он появился до начала движения эвакуатора. В случае нарушения этого правила сотрудник службы эвакуации или инспектор ГИБДД будет обязан выплатить штраф – 20 тысяч рублей.
Помимо этого, отменяется эвакуация автомобиля и для тех, кто забыл дома водительское удостоверение. В этом случае автомобилисту будет грозить только предупреждение или штраф. А вот если машина незаконно занимает на стоянке место для инвалидов, её, наоборот, можно будет эвакуировать. Причем водителя дополнительно оштрафуют на 5000 рублей. 
Наконец, закон вводит положение, обязывающее оповещать граждан об установке новых дорожных знаков не менее, чем за 20 дней до начала их действия. Речь идет о знаках, запрещающих въезд, стоянку, остановку либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением. Информирование может осуществляться через официальные сайты федерального органа власти и при помощи информационных табло и стендов, размещенных вблизи места установки знака.

 ШТРАФ ЗА ЛЫСУЮ РЕЗИНУ
С 1-го января каждый водитель будет оштрафован, если глубина рисунка на протекторе будет недостаточной. Примечательно то, что глубина разная для различных легковых автомобилей, а также грузовых. В регламенте таможенного союза есть ряд ограничений по использованию шин. В качестве примера можно привести период использования зимней резины. Ее вводят эксплуатацию в декабре, а снимают в конце февраля. Однако местные власти могут изменять сроки, в частности, увеличивая их. Жесткие запреты на эксплуатацию изношенной резины не вносят каких-либо изменений касательно использования летней резины в зимнее время, поэтому водитель за это никакой ответственности не понесет. Но если глубина протектора ваших покрышек недостаточна, то вы получите штраф. Этот закон ввел многих водителей в недоразумение. Получается следующая ситуация, если вы используете летнюю резину зимой с достаточной глубиной протектора, то штрафа не получите, а если же водитель на зимней резине в зимний период с недостаточной глубиной проектора, то в этом случае он получит штраф в размере 500 рублей. Сегодняшние стандарты остаточной глубины протектора имеют следующий вид: 
 0,8 мм – для мотоциклов;
 1 мм для грузовиков до 12 тонн и прицепов;
 1,6 мм для маршрутных такси «Газель» и «Соболь»;
 2 мм для автобусов.


 ОСАГО по интернету 

Страховые компании с 1 июля начнут продавать полисы в электронном виде! Общее количество подключившихся компаний превышает 20, в совокупности они контролируют более 90% рынка ОСАГО. Продажа полисов ОСАГО в электронном формате является правом компании, но не обязанностью. 

 Схема покупки электронного полиса проста. Гражданин заходит на сайт страховой компании, пишет заявление по предлагаемой форме, вводит все необходимые сведения. Сайт страховщика обращается к автоматизированной системе ОСАГО (АИС РСА), которая была создана несколько лет назад в том числе в целях обеспечить страховщиков информацией для заключения электронных договоров. 

 Кроме того, информация по водителям и автомобилям накоплена и в самой базе АИС РСА. «Е-полис» не выдается, если заявленная страхователем информация не соответствуют данным из АИС РСА. После проверки сведений договор регистрируется в АИС, ему присваивается номер. Клиенту выставляется счет, он производит оплату и получает свой полис в электронном виде. 

В перспективе база АИС РСА будет направлять страхователю СМС о заключенном электронном договоре. Если при заполнении сделал ошибки, то система просто не подтвердит его сведения и не даст заключить договор.

Ремень ГРМ это элемент, который выполняет роль связующего звена, которое синхронизирует тандем распредвала и коленвала в любом современном автомобиле. Зачастую, в руководствах по эксплуатации автомобиля строго регламентирована замена ремня ГРМ. Однако далеко многим автолюбителям вообще неизвестно, что такое ГРМ, где он расположен и для чего он нужен.

Найти этот ремень совсем не сложно, для этого всего лишь необходимо открыть капот машины. Ремень ГРМ можно будет увидеть сразу, он резиновый и имеет зубчатую внутреннюю поверхность, он в отличие от других ремней охватывает сразу несколько шкивов. На фото прекрасно видно, где размещен ремень ГРМ и как он выглядит. В принципе, нельзя сказать, что ремень объединяет только распредвал и коленвал, но проходит также мимо нескольких вспомогательных агрегатов. Эта «универсальность» и комбинирование приводят к повышенному износу ремня ГРМ и существенно сокращают срок его службы. Нередко происходит также обрыв ремня ГРМ из-за того, что хозяин автомобиля просто проигнорировал рекомендации и забыл или не посчитал необходимым поменять ремень ГРМ.

Прежде чем поменять ремень ГРМ, следует произвести некоторые подготовительные работы, а также «убрать» все, что может помешать рабочему процессу. Для этого необходимо демонтировать и установить коленвал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Выставить это положение можно при помощи поворота коленвала с использованием пусковой рукоятки. После того, как совпадут метки на коленвале и шкиве, а также маркировка на ремне, можно смело заменить ремень ГРМ.

Что такое ГРМ ремень? Это — замкнутое резиновое кольцо конкретного диаметра, которое имеет специальные насечки с внутренней стороны. За счет того, что ремень ГРМ состоит из резины, он практически бесшумен и абсолютно не подвержен коррозии, однако есть и негативные стороны. Из-за постоянной силы трения о шкивы не редко случаются такие неприятные моменты, как обрыв ремня ГРМ, после чего автовладельцу придется потратиться и поменять ремень ГРМ.

Производя плановую замену ремня, не помешает провести осмотр таких элементов двигателя как: сальники на коленвале и распредвале, водяная помпа, а также натяжной ролик. Последний необходим для регулировки ремня и его дополнительной натяжки. Износ ремня газораспределительного ремня, приводит к его провисанию, а также быстрому износу, после чего нередко происходит обрыв ремня ГРМ.

Если вы имеете представление о том, что такое ремень ГРМ и какую роль он играет в работе двигателя, то вам, скорее всего, не надо объяснять, зачем необходима своевременная замена ремня ГРМ и что происходит с мотором, когда происходит обрыв ремня ГРМ. Из-за некачественных ремней происходит обрыв, после которого мотор может полностью выйти из строя. Некоторые автопроизводители предусматривают возможность того, что обрыв ремня ГРМ может произойти в любое время, поэтому разработали специальные механизмы, которые после того как ремень обрывается, предохраняют двигатель от получения каких-либо механических повреждений.

Подводя итоги…

Современные автомобили, точнее их двигатели, имеют большой крутящий момент, поэтому любой обрыв ремня ГРМ в 90% случаев приведет к выходу из строя группы клапанов, а также другим серьезным повреждениям силового агрегата. Поэтому не нужно обладать какими-то супер познаниями в области автомобильных двигателей, чтобы понять, что вовремя поменять ремень ГРМ — намного дешевле, чем производить капремонт всего мотора. Поэтому советую вам — регулярно проводите осмотр ремня, как только вы обнаружите его провисание или какие-то повреждения без лишних отлагательств, следует заменить ремень ГРМ. Лучше всего будет, когда замена ремня ГРМ будет осуществляться согласно руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

1. Во-первых нужен новый выпускной коллектор, на который можно будет установить турбокомпрессор. Если ваша модель машины распространенная, то скорее всего можно купить готовый коллектор под турбину. Также его можно изготовить самостоятельно при наличии навыков работы со сваркой, трубами и так далее. Ещё можно подобрать похожий и подогнать или же изготовить из стандартного. Отличие выпускного коллектора к турбине от обычного в том, что он направляет выхлопные газы не в приёмную трубу глушителя, а в турбину, чтобы привести её в движение, а только потом из турбины выхлопные газы попадут в выпускную систему.

2. Так как воздуха машина с турбиной должна вдыхать больше нужно подобрать новый воздушный фильтр больших размеров(подобрать его несложно) после чего либо переделать стандартную коробку воздушного фильтра чтобы новый в неё влез, либо изготовить новую, или подобрать готовую коробку с фильтром от более крупнолитражной тачки. Другой вариант-нулевик конечно же. А необходима замена фильтра по нескольким причинам: во-первых при увеличении расхода воздуха стандартный воздушный фильтр будет загрязняться намного быстрее, во-вторых пропускной способности малообъёмного фильтра будет нехватать, что не дасть полностью раскрыть турбопотенциал, да и нагрузка на турбину будет больше, оть и ненамного. Кроме фильтра и корпуса фильтра желательно заменить впускной воздуховод к фильтру на более крупный по диаметру.

3. В зависимости от модели выбранной турбины помимо четырех больших отверстий для впуска/выпука воздуха и впуска/выпуска выхлопных газов вы обнаружите на ней два или четыре(четыре встречается реже) места для крепления патрубков. Если у вас их два — это впускное отверстие для масла(верхнее) и сливное(соответственно нижнее). Масло выполняет одновременно и смазывающую и охлаждающую функцию, в приёмное отверстие нужно подключить патрубок( на входное можно поставить армированный) от двигателя подсоединив его туда где маслянный насос двигателя создаёт давление. Узнать где это такие места и есть ли свободные (обычно закрыты болтами-заглушками) поможет раздел "система смазки" руководства по эксплуатации автомобиля или в интернете, но они есть обычно на двигателях, у которых есть турбо- или турбо-дизельные аналоги на том же блоке. Если свободных нет, то можно найти уже занятые и воспользоваться тройником или установить вместо маслянного фильтра проставку с фланцами под трубки, на которую потом прикручивается сам фильтр, это универсальный вариант, активно используется, продается в интернете, любой размер. Сливное отверстие нужно патрубком соединить с соответствующим отверстием двигателя. если такого опять же нет, можно сделать новое, главное не перестараться). Масло турбине нужно в больших количествах потому как в ней нет обычных подшипников, их заменяет подшипник скольжения, представляющий из себя что-то наподобие металлической втулки, и выходит что вал турбины вращается на масляной подушке. сальников в турбине тоже нет, потому как если уплотнительные кольца турбины в хорошем состоянии масло не прорывается ни в сторону турбины ни в сторону копрессора из-за того что там давление выше чем в масляной системе. После подключения масляной системы нужно долить в двигатель масло. Потом завести двигатель, прогреть. Но только на холостых оборотах чтобы турбина не работала на сухую и насос двигателя прогнал по ней масло. Если же отверстия четыре, то другие два из них нужны под охлаждающую жидкость, откуда её подвести я думаю любой найдет без проблем.

4. Переходим к воздушной системе. Подсоединить нужно ко впускному отвертию копрессора патрубок от воздушного фильтра(предварительно конечно смонтировав фильтр) и пустить трубу ко впускному коллектору. Лучший вариант-цельнометаллическая аллюминиевая труба, так как при сжатии воздух нагревается, а аллюминий будет хорошо отдавать тепло окружающей среде. можно использовать прямые аллюминиевые фрагменты, а изгибы из толстых прочных (например силиконовых) шлангов. А можно и полностью из шлангов сделать воздуховод. Важно сделать воздуховод с наименьшим количеством поворотов и минимальным количеством изменений диаметра фрагментов, потому как это затрудняет прохождение воздуха. Для этого нужно заранее продумать где будет располагаться каждый элемент турбосистемы. Можно подсоединить воздуховод копрессора напрямую к воздухоприёмнику инжектора, но значительно больший прирост мощности можно получить если между компрессором и впуском в разрез воздуховода установить интеркулер, но с турбиной (не механическим наддувом) интеркулер вообще необходим обязательно. Кроме прироста мощности это еще и понизит температурный режим двигателя и снизит его износ. Интеркулер-воздушный радиатор, проходя через который воздух охлаждается, благодаря чему объём воздуха уменьшается и в циллиндры его можно затолкать больше, что даст более полное сгорание топлива и тем самым повысит мощность двигателя. Кроме того более низкая температура воздуха понизит вероятность детонации, что даст более ровную работу движка и и бережёт его. кулер можно заказать в тюнинговых магазинах в интернете, можно подобрать в магазине от турбированных моделей, найти на разборке.

5. Следующий этап блоу-офф(Blow-off). Это клапан сброса избыточного давления. Когда вы отпускаете педаль газа обороты двигателя падают, расход воздуха падает, но вал турбины из-за инерции совсем не сразу снижает свою скорость. Из-за того давление в воздуховоде возрастает, так как мотор не справляется с объёмом поподающего в него воздуха. Это даёт большую нагрузку на двигатель(детонация, температура), воздуховоды, крыльчатку турбины и ухудшает сгорание топлива. Блоу-офф это клапан, который открывается при возрастании давления в воздушной системе издавая при этом характерный свистящий "пшик" например при сбросе газа при переключении передач или просто когда вы отпускаете акселлератор. Есть множество вариантов блоу-оффов в магазинах, можно сделать самодельный либо с пружиной либо связав его с дроссельной заслонкой так, чтобы он открывался когда акселлератор отпускается в положение холостого хода или чуть большего газа. Ставится клапан в разрез между компрессором и интеркулером. Есть и другой вариант-байпасс(Bypass) клапан. он выпускает лишний воздух не в атмосферу а во впускной канал компрессора по трубке. Также проблемой лишнего давления занимается встроенный в горячую часть турбины механизм(если есть). при превышении давления в холодной улитке он перемещает пециальную заслонку внутри турбины, которая отправляет выхлопные газы в обход лопаток турбины в глушитель( или же изменяет геометрию наклона лопаток), тем самым сбрасывая обороты вала компрессора, сопротивление выпускной системы и понижая давление на впуске.

6. Для эффекта от использования турбины нужно понизить степень сжатия в цилиндрах двигателя. Для этого можно использовать иные поршни, можно расточить камеры сгорания, в общем нужно каким-либо способом увеличить объем камеры сгорания в связи с увеличением количества смеси из-за большего количества воздуха. Можно даже использовать толстую стальную "прокладку" под ГБЦ, что немного её приподнимет, главное учтите длину и тепловое расширение болтов крепления головы, соответственный момент затяжки и прочность — таковы требования .

7. Отрегулировать ХХ, количество подаваемого топлива, воздуха, зажигание, обеспечив наиболее ровную работу двигателя без детонации и с максимально близким к желаемому характеру работы. Здесь куча всего — может понадобиться и пригодиться — регуляторы давления топлива, прошивки или тюнинговые ЭБУ, форсунки, заслонки, в общем конструкция двигателя и тесты подскажут чего не хватает.

8.Далее могут быть установлены буст-контроллер, датчики и прочие девайсы для контроля и снятия максимума мощности с системы. Но в основной набор это уже не входит)
Так же из пожеланий неплохо бы поставить прямоточный выпуск увеличенного диаметра, чтобы легче "толкать газы", и довести всю остальную техчасть машины на новый уровень нагрузок.

Спортивный, немецкий автомобиль, который знают, уважают, любят во всем мире - Порше.

Эта статья о Порше, мегазаводы Порше.

Легендарный Порше-911, легенда среди спортивных автомобилей.

Это видео интересно будет не только автолюбителям, но и всем остальным, даже женщинам!

Красивая, яркая, быстрая, качественная машина, для гонок, это та машина, которую нельзя не любить, которой тяжело не интересоваться, о ней надо знать! Хотя бы для общего развития!

Продолжаем говорить о автомобилях.

Автолюбители,те, кто следит за машинами, авторынками, ценами на машины, автозапчасти, владельцы автомобилей, вам будет интересно и тут http://optimal-auto.com.ua/.

Интернет - магазин автозапчастей ,,ОПТИМАЛ АВТО"

Чтобы купить автозапчасти, вам не надо бегать по авто - магазинам, авто-  рынкам, тратить на это свое время, в холодную, жаркую или дождливую погоду.

Вам не надо бежать и искать автозапчасти в свой выходной день или после работы, вы можете даже не выходя из офиса, просто зайти сюда optimal-auto.com.ua и все заказать!

Вам могут привести автозапчасти в указанное вами место и по хорошей, выгодной цене!

Audi – оригинальные запчасти для вашего автомобиля. Они хороши тем, что  имеют полную совместимость с автомобилем любой модели.

Здесь, на optimal-auto.com.ua вы купите  запчасти на Audi  какого угодно пробега и года, без разницы. Запчасти от официального поставщика.

Вот это я понимаю гараж:))))))))) Cмотришь и аж завидовать начинаешь:))))))

Понятно, что гараж не бедного человека (cкорей всего это дом с гаражем), наверное бизнесмена, но все же красота, ох, как классно, стильно все так.  

1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.

2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.

3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет.

Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.

Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.

6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.

7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.

9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.

10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.

11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго.

12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на «Жигулях» не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она - средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером.

13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и... И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться?

14. Cнять тормозной барабан. Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже - штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности.

15. Подтекает тормозная жидкость. Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки - их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена.

16. Вытекла тормозная жидкость. В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть.

17. Ротор трамблера. Ротор трамблера (бегунок) - деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов - залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов.

18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. На «Жигулях» восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец «восьмерки» обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины.

19. Вентиль для бескамерной шины - вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами. Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной

Безумный Макс, классный, популярный фильм, первая часть вышла в далеком 1979 году, тогда в главной роли играл Мэл Гибсон, как и в последующих двух частях.

И вот в 2015 году вышла 4 часть, где играет уже не Мэл Гибсон, а Том Харди и Шарлиз Терон, вот кто солирует в этой части.

Безумный Макс 4 оправдал все ожидания, не зря его так ждали, фильм очень достойный, ходил на него с друзьями в кинотеатр и получил большое удовольствие.

А тут, для всех поклонников фотографии мотоциклов.  

Безумные постапокалиптические мотоциклы из киноленты «Безумный Макс 4: Дорога ярости».

А здесь  http://rusaktiv.ru/ekipirovka-dlya-mototsiklov/muzhskaya-ekipirovka/kross/zashchita не кино, не мотоциклы из фантастики, здесь реальность, интернет - магазин rusaktiv.ru, но тут можно приобрести мотоэкипировку, аксессуары, в независимости от того, насколько ваш мотоцикл фантастичен, подберут все, что надо!

Торговый дом ,,РусАктив" предложит вам большой выбор мотоэкипировки и  аксессуаров, от лучших, самых известных брендов, здесь качество и надежность!

Компании есть чем приятно удивить своих клиентов, что им предложить, тут много интересных предложений, заходите сюда rusaktiv.ru и вы все увидите, можете написать и вам ответят.

А пока посмотрите, какая есть защита

Наши люди всегда отличались добротой:))))))))))))

Ошибся, проявил неуважение, наглость, хамское поведение, жди привета от соседей и других незлопамятных жильцов:)))))))))))

Надо признать, что многие так паркуются, не подумав вообще не о ком, им все равно, где вы будете парковаться, как вы проедете, что им такое наказание заслуженно!

Волги бывают разные, бывают вот такие вот крутые, все навароченные, нафаршированные, такие на улице или еще где редко увидишь!

Так что любуйтесь, что можно сделать, сотворить, из обычной волги.

Cмотрите чудо, но может не чудо, но интересно, как из ничего делают конфетку,  по крайне мере машина на много лучше и красивее Волги стала:))))))))))

Как сделать Dodge Charger из Волги 3102

Фотографии дома на колесах.

Так смотришь, ничего особенного, как бы не внушает доверия, а внутри вид сразу меняется, смотрится симпатично и уютно, жить можно и с удовольствием, наслаждаясь поездками и путешествиями с семьей.

Сегодня выпускается различными заводами большое количество свечей зажигания. Они могут отличаться размером, калильным числом, фирмой изготовителя и ценой, которая на одни и те же модели может у разных производителей отличаться в несколько раз. Для того чтобы правильно выбрать новую свечу зажигания, как минимум необходимо знать, какие сейчас установлены в двигателе автомобиля, а не лишним будет еще и разбираться в устройстве свечей зажигания. Основные параметры, по которым необходимо выбирать новые свечи это: калильное число и размер диаметра резьбы свечи и ее длина. Если свечи будут слишком длинными, то при работе двигатель может выйти из строя и ему потребуется дорогостоящий ремонт. Свечи необходимо менять во всех цилиндрах сразу согласно техническому регламенту к данной модели двигателя, или в случае обнаружения неисправности одной из свечей. На некоторых двигателях чтобы заменить свечи зажигания, необходимо снять впускной коллектор, сделать это самому довольно проблематично, поэтому возможно понадобиться техпомощь, чтобы поменять свечи.

Калильное число показывает, при каких температурных режимах свеча способна исправно работать. Чем выше калильное число, тем при больших температурах она способна работать. Свечи с высоким калильным числом называют еще "холодными", а с низким "горячими". Зная эти два параметра можно выбрать правильные свечи для своего автомобиля. Найти аналог для свечей установленных на автомобиле можно с помощью специальных каталогов, зная модель автомобиля и тип установленного на него двигателя.

Еще одним параметром, к которому следует уделять внимание - это устройство свечи зажигания, которое у разных производителей может быть разным. Самая простая классическая свеча зажигания имеет один боковой электрод, который располагается строго над центральным электродом. Стоимость такой свечи обычна самая низкая, но и срок службы у нее также самый маленький, и к тому же такая свеча неспособна как-то улучшить характеристики двигателя. Зазор бокового электрода можно регулировать для разных двигателей путем его подгибания пассатижами. При этом для контроля величины зазора необходимо использовать специальные измерительные щупы.

Более дорогие свечи имеют несколько боковых электродов, с так называемым эффектом самоочищения. Срок службы многоэлектродных свечей больше, потому как искра с центрального электрода переходит на более чистый электрод, на котором меньше нагара. В еще более дорогих свечах зажигания центральный электрод сделан более тонким, и изготавливается из платины или иридия. Переплачивать за дорогостоящие свечи зажигания стоит только, если на вашем автомобиле установлен современный форсированный двигатель большого объема. Установив платиновые свечи в старую машину, разницу с обычными свечами можно и не почувствовать, а вот их стоимость почувствуется точно. Один набор платиновых или иридиевых свечей может стоить, как пять обычных. Поэтому не стоит гнаться за рекламой, а просто вовремя согласно техническому регламенту, менять старые свечи на новые. Для замен свечей необходим специальный ключ с резиновым уплотнителем, который позволяет вынуть свечу из колодца.

1. Тормоза для Bugatti делает компания, которая делает тормоза для аэробусов.
2. У Bugatti есть собственное антикрыло, которые управляется автоматически датчиком скорости.
3. Его разрабатывали совместно с аэрокосмическими конструкторами.
4. В логотипе инициалы Этторе Бугатти - основателя компании.
5. У Bugatti двойной V образный 8-цилиндровый двигатель, вместе они
составляют 16-ти цилиндровый, что бы комфортно ездить в городе и на трассе. Сделан из титана. Состоит более чем из 3500 частей.
6. Настоящая мощность двигателя по разным оценкам составляет от 1020—1040 л. с. (VW) до 1006—1026 л. с. (SAE), но во избежание недоразумений, Bugatti Automobiles S.A.S. объявило мощность двигателя равной 1001 л. с.
7. При тестировании первого Bugatti Veyron, при скорости свыше 300 км/ч из выхлопной трубы вырывалось пламя длинной 2 метра. Хотели оставить эту фишку, но это незаконно. Пришлось разработать уникальную систему охлаждения.
8. 300 км/ч набирается всего за 17 секунд.
9. Переключение передач осуществляется без спада мощности, всего за 150 мс, это быстрее, чем моргнуть глазом. Все это благодаря трансмиссии с двойным сцеплением.
10. Тормозные диски у Bugatti из высокотехнологичного сплава угле керамического титана.
11. У Bugatti две тормозные системы - одна механическая (на колесах), вторая аэродинамическая (анти-крыло).
12. Что бы остановится на скорости 407 км/ч Bugatti нужно всего 10 секунд.
13. Для Bugatti пришлось разрабатывать новые шины, ведь никто еще не выпускал шины, способные работать при скорости свыше 400 км/ч.
14. Ширина задних колес 37 см.
15. Объем бензобака 100 литров, ведь Bugatti очень любит "кушать". Расход топлива в городе - 37,2 л/100км, на трассе - 14,9 л, смешанный - 23,1 л.
16. Абсолютно всё в Bugatti собирается в ручную.

ААА – Администрация Президента РФ *
АММ – полиция *
АМО – мэрия Москвы *
АМР – правительство *
АОО – управление делами Президента РФ
ВМР – правительство, банковские структуры *
ВОО – управление делами Президента РФ
ЕЕЕ – *
ЕКХ (еду как хочу) – Федеральная служба охраны, ФСБ
ЕРЕ (Единая Россия едет) – Государственная Дума
ККК – *
ККХ – ФСБ, ФСО
КММ – пожарные *
КМР – правительство *
КОО – Конституционный суд, управделами Президента *
МММ – полиция *
ММР – правительство, ФСБ, банковские структуры *
МОО – управление делами Президента РФ
ННН – *
ОМР – правительство, банковские структуры *
ООО – ФСБ *
РМР – Министерство юстиции РФ
САС – ФСБ, МВД *
СММ – полиция *
СОО – управление делами Президент РФ, Совет Федерации РФ
ССС – ФСО, ФСБ, правительство *
ТМР – правительство *
УМР – правительство *
УУУ – *
ХКХ – ФСБ, ФСО
ХХХ – *

Одним из эффективных путей для придания индивидуальности вашему автомобилю является установка современных легкосплавных колесных дисков. Так какие диски выбрать, чтобы вождение было безопасным и надежным, а экстерьер вашего автомобиля привлекал внимание? Какие колесные диски выбрать из всего многообразия классов и моделей?

Все колесные диски подразделяются на два больших класса: стальные колесные диски и легкосплавные колесные диски. Стальные колесные диски изготавливают путем сварки отдельных штампованных деталей, что обеспечивает небольшую стоимость и надежность этих колесных дисков. Среди достоинств этой группы колесных дисков довольно высокая прочность и ремонтопригодность – диски можно восстановить даже после сложной деформации. К недостаткам можно отнести большую массу, невысокую точность изготовления (проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.

Легкосплавные колесные диски более современные и имеют ряд существенных преимуществ. В частности, легкосплавные колесные диски позволяют реализовывать практически любые идеи дизайнеров. Использование таких дисков позволяет лучше отводить тепло от тормозных узлов. Технология производства легкосплавных колесных дисков позволяет обеспечить высочайшую точность изготовления. Но самое главное – это низкая масса дисков, что позволяет сократить общую массу неподрессоренных частей автомобиля.

Легкосплавные колесные диски делятся на литые и кованые по способу изготовления. Литые колесные диски имеют зернистую фактуру металла, что является основным недостатком данной группы дисков. При эксплуатации дисков в условиях плохого дорожного покрытия происходит накопление внутренних микротрещин, что может привести к раскалыванию колесного диска в результате сильного удара. Кованые колесные диски выполнены из металла, который в процессе ковки приобрел волокнистую структуру, что обеспечивает исключительную прочность диска. Ковка обеспечивает необходимую пластичность, поэтому никакие ямы не страшны кованым дискам.

При изготовлении литых и кованых дисков используются алюминиевые и магниевые сплавы. Магниевые литые колесные диски обладают малым весом, но быстро растрескиваются. Литой алюминиевый диск менее подвержен растрескиванию. Кованый алюминиевый диск легкий и прочный, но кованный магниевый диск прочнее и легче, однако стоимость кованных магниевых дисков очень высока, а сами диски делаются на заказ.

При покупке любых дисков необходимо проконсультироваться с менеджером, поскольку при выборе дисков необходимо учитывать ряд параметров, которые существенно могут сказаться на эксплуатации автомобиля.

Для тех, у кого есть автомобиль, но и особенно для тех, кто летом много ездит, больше, чем зимой и весной -    Как правильно подготовить автомобиль к лету.

На этой картинке вы многое узнаете! Что лучше всего сделать, чтобы лето с машиной прошло без сбоев.

Основные правила при буксировке автомобиля.

Многие водители, которые сталкиваются с необходимостью буксирования, очень смутно представляют, как должен происходить данный процесс, чтобы наверняка избежать ДТП, не сжечь сцепление, и не испортить нервы. Итак, давайте разберемся как нужно правильно буксировать автомобиль.

Буксировкане так проста, как кажется на самом деле. Движение на буксире требует навыков и умения. Особых премудростей нет. Оба водителя при буксировке должны действовать слаженно. Они сначала должны согласовать сигналы, которые будут подавать в пути. Сразу отметим: телефон, даже с безлимитным контрактом, здесь вряд ли поможет: опытный водитель и так знает, что делать, а неопытного подсказки могут только отвлечь.

Что нужно знать при буксировке автомобиля:

Для буксировки ТС необходимо включить аварийную сигнализацию как буксируемого, так и буксирующего ТС. Ключ зажигания должен быть вставлен в замок буксируемого автомобиля иначе заблокируется руль и автомобиль станет неуправляемый.

Самое главное требование — трос в любой момент буксировки должен быть натянут, и нельзя допускать, чтобы он волочился по дорожному покрытию. Это избавит оба автомобиля от рывков, и, кроме того, трос не попадет под колесо буксируемой машины.

Выполнение данной задачи возлагается, прежде всего, на водителя буксируемой машины, который должен притормаживать, как только трос начнет провисать. А водитель буксирующей машины должен трогаться и двигаться плавно, не допуская рывков. При буксировке следует двигаться со скоростью не более 50км/ч, чтобы избежать опасных и тяжелых ситуаций на дороге.

Передачи переключать на буксирующем автомобиле следует как можно быстрее и нельзя тормозить двигателем, да и вообще, тормозить следует только в крайних случаях. На «нейтралке» же двигаться можно только при торможении.

При необходимости сбавить скорость или остановиться, водитель буксирующей машины должен слегка нажать на педаль тормоза, чтобы только включить стоп-сигналы. (Если не работают стоп-сигналы, подавать сигнал торможения нужно рукой.) Теперь уже водитель заднего автомобиля должен притормаживать так, чтобы поддерживать натяжку троса.

А о необходимости остановки или более интенсивного торможения подскажет как провисающий трос, так и более длительное горение стоп-сигналов передней машины.

Такой механизм торможения особенно хорош на пологих спусках, когда тормозит только задний автомобиль, руководствуясь стоп-сигналами переднего. Подобный алгоритм предупреждает как провисание троса, так и наезд задней машины на переднюю, что вполне возможно при резком торможении. Особенно если на заднем авто стоит вакуумный усилитель тормозов, который, как известно, действует при работающем моторе.

При необходимости более интенсивного торможения на буксируемой машине можно воспользоваться ручником, который в свою очередь должен быть исправным.

Если на буксируемой машине исправна трансмиссия (естественно, речь идет о «механике»), притормаживать можно и двигателем. Особенно это важно на крутых и затяжных спусках, где эффективность тормозов с неработающим вакуумным усилителем может оказаться недостаточной. Соответственно, в таких местах нужно двигаться с меньшей скоростью.

При поворотах налево следует помнить,что трос может быть невидим для автомобиля едущего навстречу прямо, поэтому лучше повесить на него светоотражающие ленты дабы избежать ДТП.

Правильное маневрирование при буксировке

При буксировке очень важно правильно маневрировать. Водителю буксирующего автомобиля следует двигаться по максимально возможному радиусу, а буксируемого — придерживаться той же траектории. Иначе может случиться так, что трос окажется натянутым под прямым углом к буксируемому автомобилю и в конечном счете оборвется сам или вырвет буксирную проушину.

При буксировке в условиях интенсивного движения немалую сложность представляет перестроение. Стоит водителю буксируемого автомобиля замешкаться после того, как буксировщик свернет в образовавшийся разрыв между машинами, как между ними сразу же попытается вклиниться кто-то другой. Поэтому в подобном случае буксировщик должен снизить скорость, а в разрыв в потоке транспорта, если есть такая возможность, первым следует сместиться (хотя бы на полкорпуса) буксируемому автомобилю, придерживая тем самым место для буксирующего.

Каждому когда-то приходилось видеть или самому делать "резкий старт", или рвануть с места, оставляя на асфальте черные следы от сожженной резины. Для чего это делается? Да Бог его знает, у каждого свой ответ, кто-то сильно спешит, кому-то "понты дороже денег", а кто-то насмотрелся фильмов о "крутых тачках"...

Каждый, наверное, понимает, как это делается? Обороты двигателя повышаются до максимальных, после чего резко бросается педаль сцепления. В результате машина рвет с места, оставляя после себя следы на асфальте и клубы сизого дыма в воздухе. Все знают, как это сделать, но далеко не все в курсе, чем это чревато для автомобиля. Кто-то сразу же ответит, что так стартуют в гонках и ничего. Да, конечно же, в условиях гонки медленно тронуться с места — значить проиграть. Однако есть одно маленькое "но", на всех гоночных автомобилях установлено специальные мощные сцепления с металлокерамическими дисками, которые легко переносят такие нагрузки. А вот в серийных моделях автомобилей установлены самые обыкновенные диски с фрикционным материалом, которым совершенно не нравится подобная манера езды. Поэтому, если для вас "выпендреж" важнее целостности вашего сцепления и денег, которые понадобятся на ремонт — продолжайте в том же духе, советую покупать сразу несколько комплектов, рано или поздно они вам пригодятся, тем более, что оптом говорят — дешевле. А для тех, кто ценит свой автомобиль и знает цену каждой копейки, советую прислушаться и трогаться плавно, а педаль сцепления отпускать постепенно.

Также не советую использовать педаль сцепления в качестве подставки-упора для левой ноги. Так или иначе, вы все равно время от времени будете ее нажимать нечаянно, в результате чего будет страдать выжимной подшипник, которому придется постоянно вращаться вместо того, чтобы просто "отдыхать" в паузах между "настоящими" нажатиями на педаль сцепления. Более того, из-за отсутствия нормальной опоры, левая нога будет постоянно затекать, а на крутых поворотах тело водителя, без надлежащей твердой опоры, будет неизбежно крениться под воздействием центробежной силы. Как правило, водитель начинает крепко цепляться за рулевое колесо, чего делать как раз и не стоит. По правильному, левая нога должна быть уперта в специальную подставку, которой оборудованы почти все современные авто. В случае ее отсутствия нога должна упираться в пол, слева от педали сцепления. После того, как включение передачи завершено, левую ногу следует вернуть на прежнее место.

Обычно во время быстрой езды, перед прохождением поворота, происходит переключение на пониженную передачу, для того чтобы увеличить тягу на ведущие колеса. В таких моментах правая нога совершает торможение, а левая работает с педалью сцепления. По завершению переключения на пониженную передачу необходимо медленно отпустить левую педаль, при этом нужно мягко включать сцепление, в противном случае возникнет рывок, блокирующий ведущие колеса. Происходит, так называемое, уравнивание оборотов первичного вала КПП и двигателя, при этом серьезную нагрузку получают детали сцепления. В таких моментах важен навык и умение, очень кстати была бы перегазовка и поднятие оборотов двигателя. Но опять-таки, для совершения этого приема необходимо умение, которое демонстрирует высокий класс водителя. Некоторым автомобилистам для того, чтобы овладеть приемом под названием перегазовка, требуются многие годы тренировок, а некоторым и вовсе за жизнь так и не довелось узнать о том, что это.

Подытоживая вышесказанное...

Помните о важности педали сцепления и о том, что обращаться с ней необходимо деликатно, это сэкономит ваши деньги и избавит от вынужденного ремонта. Учитесь делать перегазовку, если же не имеете такого желания, соблюдайте простые правила, описанные в этой статье. Тем, кто вообще "не дружит" со сцеплением, я бы рекомендовал покупать автомобиль с автоматической коробкой передач.

1. МКПП позволяет контролировать машину, а это очень важно для водителя. "Механика" позволяет оставаться хозяином ситуации - а именно, включать нужную передачу в нужный момент и заставлять автомобиль реагировать на газ сразу после нажатия на педаль. 

2. Умение водить на "механике" делает водителя умнее в глазах представительниц слабого пола. И правда, автомобилист, постоянно направляющий ручку переключения передач в разных направлениях, выглядит очень мужественно. 

3. Слово "ручная" (MANual) не произнести без слова "мужчина" (MAN). То есть получается, что "механика" сконструирована специально для мужчин. 

4. Умение ездить на МКПП учит делать несколько дел одновременно: оценить ситуацию на дороге, сбросить газ, выжать сцепление, переключить передачу, плавно отпустить сцепление, дозированно добавляя газ. 

5. Дрифтинг. На "автомате" попросту не получится сорвать машину в управляемый занос. Он не даст раскрутить движок до максимальных оборотов, почувствовать всю его мощь. 

6. Езда на трех педалях - высшее мастерство. АКПП, как известно, предполагает лишь две педали. Спортивная техника работы ног, когда правая нога задействует одновременно педали тормоза и газа, позволяя поддерживать высокие обороты двигателя при переключении - это высший автомобильный пилотаж. 

7. Топливная эффективность. И это действительно так. Та же самая модель автомобиля с "автоматом" расходует значительно больше топлива, чем вариант с "механикой". МКПП позволяет проехать большую дистанцию на одном и том же количестве топлива. 

8. На АКПП нельзя взять машину на буксир. А ведь порой это необходимо. 

9. Машины с МКПП быстрее. "Механика" дает возможность крутить мотор до максимальных оборотов, выжимая из него все возможности, позволяет выбирать тот диапазон, когда мощность и момент – максимальные. "Автомат" же не спрашивает, на каких оборотах ехать. 

10. Девушки любят парней с ловкими руками. И тут нет никаких исключений. Покажи ей, что могут твои руки, и она захочет узнать, на что еще ты способен!

Интереснейшее, исторические видео о великом, известном и уважаемом во всем мире автомобили - Volkswagen.

Его история, как он развивался, с чего все начиналось,  здесь, в этом видео, вы узнаете много всего интересного о компании.